kiminero

Co to znaczy, że sobie "nie radzą" i "złe użytkowanie"? Złe użytkowanie czegokolwiek nie jest żadnym argumentem przeciwko urządzeniu.

Póki co zostaw jak jest. Jak zamontujesz głowicę i będzie ona prawidłowo działać, to znaczy, że w rurce kapilarnej jest przepływ. Prawidłowe działanie to możliwość utrzymywania nastawionej na głowicy temperatury. Wydaje mi się, że gdyby rurka była zagięta szczelnie, to w trakcie rozgrzewania kapilary doszłoby do jej rozszczelnienia. Ta kapilara to po prostu zbiorniczek z płynem "termokurczliwym", który zwiększa objętość po podgrzaniu i wypychany do rurki kapilarnej na jej końcu trafia do mieszka w głowicy termostatycznej. Ten mieszek napiera z kolei na iglicę zaworu co prowadzi ostatecznie do jego przymknięcia/zamknięcia.

Masz rozdzielacz dwufunkcyjny. Pompa, która na nim jest obsługuje wyłącznie sekcję podłogi i jako taka "żeruje" na pompie kotła. Zacznij od wyregulowania przepływów podłogi na poziom ok. 1,5 l/min (wystarczy). Pokrętło na pompie ustaw w strefie "wykres poziomy" (nie masz siłowników na pętlach, więc przepływ będzie stały). Odkręć rotametry na max i tak ustaw wydatek pompy na skali 1-6, by te 1,5 l/min uzyskać. Jeśli przepływ będzie większy, to możesz użyć rotametrów i je odpowiednio skręcić. Pompa Wilo 1-6 jest zdecydowanie za duża do tej podłogi. Rozdzielacz jest podłączony dobrze. Pompa ma tłoczyć "w górę". Termometry zamontowane w tych miejscach będą pokazywały to samo. "Drucik" to jest rurka kapilarna i nie wolno ci niczego w niej zmieniać, nie tnij i nie pozwól na jej załamanie. Możesz ją tylko zwinąć w kręgi i ściągnąć trytką czy taśmą izolacyjną. Ta rurka stanowi "komunikację" między głowicą termostatyczną a kapilarą pomiarową. Temperatura na podłogę zależy od zagęszczenia rury na powierzchniach ogrzewanych. Im więcej rury upakowałeś, tym niższą temperaturą efekt osiągniesz. Generalnie do ustawienia doświadczalnego w trakcie użytkowania, ale widać, że oszczędnie rury rozwijałeś i kto wie, czy te 35-40 nie będzie potrzebne. Nie wolno ci uruchamiać grzania podłogi po wylaniu płyty. Musisz czekać minimum 4 tygodnie zanim zaczniesz wygrzewać płytę (betonową). Nie zapomnij o taśmach brzegowych 8mm, których na foto nie widać. Zawory odcinające rozdzielacza na we/wy nie regulujesz. Mają być otwarte na full. Zasada prawidłowego działania rozdzielacza dwufunkcyjnego mówi, że temperatura zasilania musi być wyższa od tej ustawionej na głowicy termostatycznej o minimum 20 stopni. Nie wyregulujesz tego rozdzielacza na zdemontowanej głowicy. Załóż ją i ustaw na 35 co daje minimalną temp kotła 55-60. P.S. Zauważyłem, że kapilara jest dosunięta na max do ścianki szafki. Sprawdź czy nie "złamała się" tam rurka kapilarna.

Do połączenia naczynia z rurami używa się zwykłych śrubunków. https://www.google.pl/search?hl=pl&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=685&q=%C5%9Arubunek&oq=%C5%9Arubunek&gs_l=img.3..0l10.1101.3683.0.4367.8.8.0.0.0.0.129.853.2j6.8.0....0...1.1.64.img..0.8.853.tMJ1eggDboM Zły pomysł z tą "jedną" rurą, a poza tym ja tam widzę dwie. Nie obchodzisz mieszkania dookoła, by cokolwiek na tym zyskać, więc zostaje tylko chęć eksperymentu. Do kotła węglowego pex średnio się nadaje i jak go parę razy zagotujesz to się zrobi kasza. Jak wybierzesz system skręcany, to z biegiem czasu pojawią się nieszczelności wynikające z luzujących się nakrętek. Prawdopodobnie chcesz iść po ścianie nad podłogami i tu najlepiej sprawdza się miedź. Pex będzie tani, ale porobią się fale. Miedź jest podobnej średnicy zewnętrznej (pex 16, miedź 15), ale w miedzi rur nie przewężasz, wszystkie kształtki są łączone na zewnątrz rury i jest trwale odporna na wrzątek.

Zainteresuj się spłuczką WC. Ten szum poboru wody, to prawdopodobnie uzupełnienie wody w spłuczce po tym jak częściowo ucieknie nieszczelnym "dzwonem".

Dowolna, standardowa, elektroniczna 40. "Dedykowanych" nie ma, bo po prostu pompa CO.

Jak masz 4D z siłownikiem, to domontuj pompę na krótkim obiegu i ma ona hulać na okrągło. Można ją sparować z pompą CO. Przerabianie tego na 3D wg mnie się już nie kalkuluje.

W rozwiązaniu 2. w sytuacji pełnego "otwarcia" 3D, pompa kotłowa może nie zapewnić dostatecznego zmieszania, by powrót zachował żądane minimum, a temperatura kotła zdechnie w oczach. Takich sytuacji jest oczywiście niewiele i w trybie "roboczym" będzie OK, jednak na takie właśnie ekstremalne sytuacje z cała pewnością 4D zareaguje zdecydowanym "Hola, hola!" dla zachłanności układu odbioru. Poda na układ tylko tyle ciepła ile będzie mógł bez szkody dla powrotu kotła. Pełna realizacja potrzeb instalacji grzewczej oczywiście wróci gdy tylko kocioł "zauważy", że obciążenie wzrosło i trzeba go bujnąć na 100% mocy.

Jak dojdą grzejniki, to robią się dwa obiegi o różnych wymaganiach temperaturowych i oba muszą mieć własne układy mieszania, ale... Jeśli potraktujemy 4D jako urządzenie ochrony powrotu, to za zaworem ustawiamy temperaturę grzejnikową i równoległy układ mieszania podłogi. W czym problem?

Całe dekady budowano instalacje bez pomp i to działało. Teraz chcesz mieć "ładnie" i z pełnym sterowaniem, to trzeba się pogodzić z "technicznym wspomaganiem". Argument prądożerności jest już dziś nieaktualny. Pompy dobrej klasy pobierają znikome ilości energii (w porównaniu do zatrzęsienia innego sprzętu domowego z żarówkami włącznie). Jak już zapada decyzja o wykorzystaniu 4D, to pod ten wybór układ się buduje. Nikt nie zmusza do takiego wyboru.

W tym konkretnym przypadku zawór 4D został wadliwie zamontowany i jego złe działanie jest efektem błędu montażowego, a nie samego 4D. Nie można montować zaworu 4D przy tej ilości podłogi bez pompy kotłowej małego obiegu i liczyć na "wydajny" obieg grawitacyjny dla ochrony powrotu! To się nie ma prawa udać! Zapewniam, że będzie działało bardzo stabilnie i wg zadanych temperatur jeśli taką pompę kotłową małego obiegu domontujesz. Większość powtarza, że 4D jest zaworem dwu funkcyjnym, ale wg mnie jest to zawór mieszający o podstawowej roli ochrony powrotu oraz DODATKOWEJ funkcji regulacji temperatury obiegu. Ochrona powrotu jest priorytetem i jako taka zawsze będzie realizowana "kosztem" instalacji odbioru. To chyba oczywiste, że jeśli chcemy mieć na powrocie minimum 50 stopni, to trzeba "hamować" w pewnych warunkach żarłoczność układu odbioru, by kocioł mógł skutecznie nadążyć z tym wymogiem, albo zapewnić odpowiednią nadwyżkę temperatury zasilania, aby było z czego dzielić. W kategorii skuteczności ochrony powrotu 4D jest urządzeniem bardzo skutecznym, o ile da mu się narzędzia do pracy: pompę kotłowa małego obiegu oraz siłownik. Radosna twórczość instalatorów z podejściem "budżetowym" niesłusznie wyrobiła 4D tak złą opinię. Swoje dorzucają użytkownicy notorycznie szukający oszczędności w redukowaniu temperatur na kotłach.

To nie jest praca najemna, gdzie nawet rękawiczki dadzą "darmo". Czasem zdarzy się kawa, ale i to zanika.

Jak jest kwadratowy, to nie jest obrotowy, czyli musi być uszczelniony. Wygaś, wygarnij żar, odczekaj, zdejmij koronę, wyczyść, nałóż silikon 1200 st, załóż koronę, odczekaj kilka godzin, napal. Teraz możesz bawić się ustawieniami.

Co to za silnik w ogóle jest? A sprawdzałeś, czy masz uszczelkę pod głowicą, bo jak nie ma to się będzie kiepsko rozpędzał? Ok, na poważnie to niektóre palniki wymagają uszczelnienia korony/tygla silikonem wysokotemperaturowym. Sprawdzanie od tego bym zaczął.

Te zawory potrzebują trochę czasu do zadziałania. W "naturalnych" warunkach dojście kotła do wrzenia trwa dłużej i sonda "nadąża" za przyrostem temperatury wody. Być może po prostu za krótko czekałeś, a sonda nie miała możliwości rozgrzać się w tak krótkim czasie.

Do tego nie musisz niczego przerabiać. "Otwórz" zawór 3D tak, by nie pobierał wody z powrotu i będziesz miał na grzejnikach tyle ile na kotle. Jak chcesz jednocześnie podnieść temp powrotu, to już ci sambor napisał.

Pod obudową białego czujnika na rurze zasilania podłogi masz wmontowaną kapilarę pomiarową, która na drodze przewodzenia ma temperaturę równą temperaturze powierzchni rury, czyli w przybliżeniu równą temperaturze wody płynącej na podłogę. To jest tylko czujnik. Dzięki połączeniu rurką kapilarną z głowicą nastawczą i zaworem, może się zamykać lub otwierać zawór pod głowicą. Ty tego nie widzisz, ale on jest regulowany na bieżąco.

@KubaSko, jeśli to system TeceFlex, to już inna bajka. Po pierwsze rury są kielichowane, dzięki czemu prześwit jest ograniczany minimalnie, a po drugi dają dożywotnią gwarancję na szczelność połączenia. Tam nie ma oringów. Grunt to solidnie po całości otulinować. @Maxiiiii, zwykła pompa CO na obiegu RTL będzie miała tendencje do kawitacji, bo RTL szybko się zamknie i odetnie obieg. Być może jak masz miejsce, to nadała by się mała pompa cyrkulacyjna CWU, a najmniejsza gabarytowo jest chyba LFP Erga. Wszystko zależy ile miejsca możesz wygospodarować. Innym rozwiązaniem może być wywalenie RTL, montaż tej pompy i jej wysterowanie czujnikiem na rurze powrotu z podłogi. Wtedy będzie ona działała pulsacyjnie. To wszystko jest partyzantka, a jak kasa i miejsce jest, to ucywilizować to minizestawem do podłogówki w szafce podtynkowej, ale to już koszt ok. 1300 zł. http://www.finish-a.com.pl/oferta.php?maincat=34&subcat=61

Się dowiedziałem, że grzałki elektryczne mają sprawność 20-30% (czas 2:40) i ich wadą jest, że się mogą popsuć, ale nie dowiedziałem się jaką sprawność ma to urządzenie, chociaż przynajmniej ma wieczystą gwarancję...

A oni im na stół papiery jaki "wungiel" i jakie warunki spalania powinny być, Ci oczy w słup, że nie mogą ich udupić i wracają do Kowalskiego. Ten "gupi" nie jest i im na stół worek po węglu na stół, gdzie ta sama nazwa co w papierach, Ci oczy w słup, że jednak tego Kowalskiego nie mogą udupić, więc jadą do "producenta" węgla. Ten im certyfikaty na stół, Ci oczy w słup, bo sami ten certyfikat wystawili.... Dron to jednak głupie ustrojstwo i wisi nad kominem drąc się jak rządowe fura i świecąc na czerwono, bo z komina ciągle leci syf...

Jak ten pokój szykujesz dla dwójki dzieci, to spójrz realistycznie. Prędzej czy później i tak potrzebna będzie tam linia demarkacyjna... a taki fragment ścianki to dobry przyczółek... Wydajność, jakkolwiek rozumiana nie spadnie. Pytanie ile tych rur ty tam masz, bo jeszcze są do przedłużenia rury zasilające rozdzielacz, a ścianka pewnie max 12 cm stoi, czyli kolanem trzeba będzie upychać.

Jakiś rzut sytuacyjny by się przydał. Generalnie zrobić się da, ale jak pomysł na aranżację jest, to lepiej zostawić. W pomieszczeniu gdzie jest szafka trzeba by było zerwać posadzkę całkowicie. Nie wyobrażam sobie zerwać połowę i dolewać ubytek , bo to w tym miejscu prawdopodobnie pęknie. Pewnym problemem jest też konieczność sztukowania każdego przewodu (lub większości) co oznacza kilkanaście złączek pex zatopionych w posadzce. Temperaturą rozdzielacza nie ma się co przejmować, bo tam będzie góra 40 stopni, ale powierzchnia jest niewielka i takich temperatur powietrza wokół nie osiągnie. Osobiście doradzał bym zostawić.

Jak masz te zawory na grzejnikach, to nie ma co ryzykować. Ustaw minimalne grzanie i śpij spokojnie. Jeśli jest możliwy spadek temperatury na piętrze poniżej zera, to łatwo możesz dostać w efekcie układ zamknięty korkiem lodowym w rurach. Najgorsza sytuacja byłaby przy prowadzeniu rur naczynia w szlicu ściany zewnętrznej, co ułatwiłoby jej zamarzanie. Sama praca układu po obniżeniu poziomu wody poniżej naczynia i grzejników piętra jest możliwa. Jest to jednak niewskazane w związku z tym co kolega pisał wyżej, bo korozja rur od wewnątrz będzie postępowała szybko. Jeśli to trwała zmiana, to najlepiej przywrócić stan poprzedni układu gdy ogrzewałeś tylko parter. W każdym przypadku dla własnego bezpieczeństwa zamontuj na kotle zawór bezpieczeństwa 1,5 bara.

Na 22 pętle pompa za mała. Użyj 25-60. Tam będzie sama podłoga? Jaki kocioł?