kiminero

Otóż forum do tego właśnie jest aby laicy poznali chociażby abecadło. Autor też takiej pomocy chyba szuka. Mam mu napisać, że ma sobie zatrudnić ciecia do obsługi kotła, bo instalator nie nauczył go zasad funkcjonowania układu? Tylko dlatego, że nie jest biegły w hydrauliczne klocki? Masz spory staż na forum i spotkałeś się napewno wielokrotnie z ludźmi niewykształconymi w kierunku hydrauliki. Jeżeli pomoc tym ludziom nie ma sensu to tego nie rób. Proste. Po jednej wizycie na forum nikt fachowcem nie będzie, ale krok po kroku podstawy w końcu zdobędzie i w konfrontacji z "majstrem" nie będzie skazany na jego łaskę, kiedy ten dowodził będzie, że zawór różnicowy przeciwdziała grawitacyjnemu wpływowi księżyca na obieg wody w kotle np. Podaj fachowy przykład odpowiedzi speca na pytanie po co w instalacji zawór różnicowy i jak zachowuje się przepływ grawitacyjny przez niepracującą pompę, gdy tego zawru brak. O ile to możliwe zrób to w języku zrozumiałym dla nas amatorów i jednocześnie wyczerpujący temat.

Kolega Marek konsekwentnie wprowadza atmosferę "Gdzie się pchasz baranie!" oraz "Wiem ale nie powiem!". Autor tematu wiedzy raczej nie pogłębi. Aż dziw bierze, że wogóle ośmielił się zadać pytanie na forum. Łobuz pewnie zaczepki szuka.

Zniosę każdą krytykę, ale krytyka bez argumentów to żadna krytyka. Jedyne co przekazałeś swoim postem, to oświadczenie wszem i wobec, że uważasz mnie za głupca. No cóż, bezcenna uwaga. Byłbym jednak wdzięczny za merytoryczne wyprowadzenie mnie z błędu, o ile zechcesz podzielić się swoją nieomylną wiedzą.

1. Zawór różnicowy montuje się do instalacji gdzie grawitacja ma szansę zadziałać. ZR stanowi zawsze element głównego rurarzu a pompa jest montowana na "obejściu". Gdyby pompę zamontować powiedzmy na wylocie z kotła, to jest duża szansa, że w wypadku zagotowania zostanie ona zniszczona. ZR to nie grozi. Przepływ grawitacyjny przez pompę jest dławiony w stopniu nie pozwalającym na dostateczne rozgrzanie układu. Poza tym, ZR stanowi element zabezpieczenia instalacji przed wzrostem temp na kotle w przypadku zaniku napięcia. Ma on za zadanie rozładować skumulowaną w kotle energię, wynikającą z jego bezwładności cieplnej. 3. Chyba wystarczy do pompy równolegle podłączyć przewody sterowania wychodzące ze sterowników? Wystarczy, że jeden z nich poda napięcie na pompę i pompa ruszy. Jeśli napięcie podadzą oba sterowniki, to będzie ono zdublowane ale nie zsumowane przecież.

Skoro boiler "nie do ruszenia", to i dodawanie kolejnych rur do wykopu też pewnie nierealne. Nie ma więc żadnego pola manewru i po prostu 4D do kotła i grzać CWU prądem. Nie wiem jak tam z miejscem (może jakieś pomieszczenie gospodarcz, spiżarnia itp.), ale pewnym rozwiązaniem byłoby wstawienie dodatkowego wymiennika CWU, gdzie woda podgrzewana byłaby kotłem do temperatury grzejników, a dalej posyłana by była na wejście dotychczasowego podgrzewacza i dogrzewana prądem do temp żądanej. Zabioniki szeregowo oczywiście. Taki myk ;) P.S. Ewentualnie jakaś terma z wężownicą na dole i grzałką el dogrzewającą górne warstwy zasobnika.

Obrazowo to jest tak. Na korpusie pompy masz np. wysokość podnoszenia 4m. Oznacza to odpowiednik ok. 0,4 bara różnicy ciśnień przed i za pompą (ciśnienie napływu istotne). Gdybyś taką pompę umieścił w zbiorniku z wodą, to po podłączeniu rury do strony tłocznej pompy, będzie ona w stanie wtłoczyć do tej rury wodę ze zbiornika (podnieść) na wysokość 4m. Wyżej ciśnienie statyczne w rurze na poziomie pompy zniweluje jej wydajność do zera. W CO mamy do czynienia z "układem naczyń połączonych" i generalnie niczego się nie "podnosi", tylko przetłacza.

O hydraulice troche już wiem, więc spieszę donieść, że potrzebny jest. Gdyby go nie było, to po odkręceniu kurka z ciepłą wodą dochodziłoby do mieszania wody ciepłej wypływającej z boilera z wodą zimną, która napływałaby poprzez rurę cyrkulacji bezpośrednio z sieci wodociągowej. Sytuacja może być mniej "zauważalna" gdy rura cyrkulacji jest wpięta w połowie zbiornika lub wyżej, ponieważ mieszają się wówczas wody o mniejszej różnicy temperatur (czasem zaledwie kliku stponi, powiedzmy szczyt zasobnika 50 sC, a w połowie 45 sC np.). Tak jak ma kolega, to ZZ niezbędny.

Ta sama pompa, czyli konkretnie TA POMPA, czy tej samej firmy, ale druga? Jaki to zawór zwrotny? Może ma za silną sprężynę np. Troche to naciągane, ale kombinować trzeba. Porównaj go z tym w nowym domu. Może się różnią. Skoro ta niewdzięczna pompa funkcjonuje po zamontowaniu jej na innej instalacji, to problem właśnie po stronie instalacji. Wpływ ZZ można wykluczyć poprzez jego zdemontowanie (na próbę oczywiście). Sprawdzić też by wypadało, czy kierunek obrotu wirnika jest prawidłowy. Wiem, to też silnie naciągane, ale można sobie wyobrazić "wadę" polegającą na zmianie kierunku obrotu w zależności od sposobu podania fazy. W nowym domu na gniazdku może być faza po przeciwnej stronie np. Zaznaczam, że elektrykiem nie jestem i nie mam zamiaru być i można ten pomysł bezkarnie wyśmiać. Nie obrażę się. :P

NIe. Zawór mieszający musi być przed pompą, tak aby faktycznie mieszał a nie rozdzielał. Teraz nie obniżasz temperatury na podłogę tylko zmniejszasz przepływ.

Jeżeli mieszanie podłogówki termostatyczne, to ma być wpięte w obieg CO. Obieg kotłowy ma być współdzielony tylko z CWU. 4D min cal i ćwierć, tak samo mały obieg, poprowadzony możliwie najkrótszą drogą, bez zbędnych zakrętów. Twoja instalacja jest z punktu widzenia 4D "standardowa". Schematów układów bliźniaczych do twojego jest tu na forum bardzo dużo. Może rozprawianie o nich po raz kolejny stało się już mało atrakcyjne?

Ten zawór różnicowy to pewnie 2". Z tak dużym zaworem bezpośrednio nad wylotem z kotła nie jedna pompa by sobie nie poradziła. Ta widocznie też. Przy niskich temperaturach siła "grawitacyjna" wody w kotle jest stosunkowo niewielka i pompa spokojnie domyka ZR. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie siła grawitacji, która podnosi chwilowo kulę, co powoduje zaburzenie wartości ciśnień przed i za pompą. Efektem te "zrywy" pompy. Tak to widzę. Dlaczego wcześniej tak nie było nie wiem. Sam stwierdziłeś, że Grundfos się skończył, cokolwiek to znaczy. Może nie wiedziałeś, że grzejesz grawitacyjnie a pompa była "dodatkiem", a może wcześniej kula przywarła na stałe i ruszyła się dopiero przy wymianie pompy? Można tylko zgadywać. Możliwe też, że podgotowujesz wodę na rusztach i efekt dźwiękowy dają przemieszczjące się przez pompę pęcherzyki powietrza. Albo założyć mniejszy ZR, albo tak jak radzi adamasz, albo pompa na powrót, albo nie wiem co... Na początek warto pompę trzymać ma "3", by miała siłę trzymać kulę ZR dociśniętą.

Wirnik w poziomie. Zdjęcie jest o 90 stopni w lewo obrócone. Sam montaż generalnie OK. Czy dźwięki ustają parzy wychłodzonym kotle? Też podejrzewam nieszczelność ZR, stąd to "falowanie" pompy. Sprawdź jak zachowuje się pompa przy różnych temperaturach.

Pozostaje sprawdzić drożność dojścia zimnej wody do termy. Problem chyba gdzieś na rurarzu zimnej wody, bo jak piszesz spadek ciśnienia jest na termie, ale i na zimnej wodzie baterii wannowej. Zamknij dopływ wody do termy i odkręć zimną wodę na baterii wannowej. Rozumiem, że początkowo popłynie solidnie a dalej coraz słabiej. Napisz też czy na wszystkich innych punktach wody zimnej (umywalka, zlew itp.) nie ma spadku ciśnienia. To zawęży obszar lokalizacji problemu do okolic wanny, na rurze wody zimnej przed baterią wanny i termą. Dalej bez znajomości przebiegu rurek będzie trudno.

Oś wirnika musi być w poziomie. Dużo zależy od sposobu zamontowania pompy na kotle. Wklej zdjęcie, bo dwie pompy wadliwe to mało prawdopodobne. Do Leszna nigdy dotąd nie miałem zastrzeżeń.

Przed termą musi być zawór odcinający na zimnej wodzie. Trzeba go zamknąć i wtedy można bezpiecznie wężyk od ciepłej wody odkręcić. Póżniej skieruj odkręcony wężyk nad wannę i powoli odkręć zawór zimnej wody. Tak sprawdzisz drożność na termie. Niestety nie widzę jak to tam jest podłączone i byłoby wskazane jakieś zdjęcie, bo nie chcę aby się ktoś poparzył albo zalał sąsiada.

Nie widzę co ty tam masz, ale miałem na myśli co następuje: Filtr siatkowy baterii Filtr zaworka baterii Ewentualnie odkręć wężyk ciepłej wody, wychodzący z termy w kierunku instalacji. Jeżeli ciśnienie będzie prawidłowe, to problem po stronie instalacji (niedrożność), jeżeli lecieć będzie kiepsko, to problem po stronie termy lub przyłącza wody zimnej.

A bateria już sprawdzona?

Zacznij od kontroli siatki na wylewce "kranu" (baterii wannowej). Siatka, a raczej ich zestaw jest zazwyczaj demontowany poprzez odkręcenie końcówki, z której bezpośrednio wylewa się woda. Lubi to ustrojstwo zajść kamieniem. Nie wszystkie baterie to mają. Jeśli nie pomoże, to do kontroli filtry zaworków odcinających o ile są. Dla baterii podpinanych na wężykach elastycznych montowane są zaworki odcinające, często z wbudowanym filtrem. Trzeba sprawdzić. Jak poprawy nie będzie to pomyślimy.

Prawy zawór zamykasz, lewy otwierasz na max ("lewy/prawy" w rozumieniu polskim! :P ), dalej otwierasz odpowietrznik i spuszczasz powietrze plus troche wody (aż poleci ciurkiem bez przerw). Później prawy zawór otwórz na max i, mam nadzieje, cieszysz się ciepełkiem! Na koniec kontrola stanu napełnienia układu, bo pewnie system zamknięty i gdzieś manometr musisz namierzyć, wode uzupełnić. Pozdrawiam rodaka! U nas cały dzień słoneczko było i prawie grzać nie trzeba! :P Nie ma się co łamać Hamilton. Jakby co, to Hilton! P.S. Podpięcie prawidłowe. U nas prawie nie spotykane.

1. Układ zamknięty jest mniej wrażliwy na korozję. 2. Stosując wymiennik unika się montażu naczynia na strychu, czyli nic nie zamarznie, nic odpowietrzeniem na strop nie wyleci. 3. Ciecz o wyższym ciśnieniu przenosi więcej energii. 4. W układzie zamkniętym powstaje mniej zanieczyszczeń, głownie dzięki odizolowaniu kotła i naczynia wymiennikiem. 5. Zagotowanie wody nie prowadzi do zapowietrzenia grzejników. 6. Wymiennik eliminuje praktycznie problem korozji niskotemperaturowej. 7. Wymiennik pozwala na współpracę istniejących układów zamkniętych kotłów gazowych i olejowych z kotłem na paliwo stałe lub kominkiem (przepisy). 8. Ciecz o wyższym ciśnieniu trudniej zagotować (przesuwa się punkt wżenia). Nie ma rozwiązań idealnych w swojej uniwersalności, dlatego w każdym przypadku dążyć należy do rozwiązania optymalnego. A jednak!

Jeżeli na termometrach jest zaledwie 5 sC różnicy, to jakim cudem doły grzejników są "ciepłe"? Powinny być gorące. Wygląda to tak, jakby gdzieś był "mostek" na instalacji. A może te divicony mają jakiś bypass, albo coś w rodzaju zaworu nadmiarowo upustowego. Sprawdź organoleptycznie temperaturę na rurach CO za diviconami jakiś metr od nich. Jeśli prawdę pokazują grzejniki, to zasilanie powinno być "gorące" a powrót "ciepły". Jeżeli prawdę pokazują termometry, to powinno być podobnie (różnicy 5 sC ręką nie wyczyjesz). Co do średnic, to 28mm na miedzi to wewnątrz ok.25mm, zaś 25mm na PEX-sie, to jakieś 15mm na prześwitach złączki.

Może problem leży po stronie za małego przekroju przyłączy PEX? Instalacja widać rozprowadzona miedzią (chyba 28) a PEX wszystko zasilający to chyba 26. Dlaczego nie zrobiono przyłącza kocioł-sprzęgło-rozdzielacz w miedzi 28? Tak jak teraz, ten PEX obsługuje całą podłogówkę i grzejniki. Swoją drogą jak duża to instalacja? Niemożność wyrównania temperatur góra-dół grzejnika to ewidentnie kwestia przepływu. Skoro tak samo jest przy pracy kotła i kominka, to szukać trzeba kryz na instalacji. Dla mnie takimi kryzami są tutaj kształtki PEX, ale niech inni się wypowiedzą, czy dobrze kombinuję. Sytuacja powinna się zmieniać na plus, gdy z układu "wycinane" będą poszczególne elementy: podłogówka i kolejne grzejniki. Gdy zostaną powiedzmy trzy, cztery grzejniki, powinny po paru minutach rozgrzać się po całości, a na termometrach układu CO różnica akceptowalna to powiedzmy 5 sC. Gdy to już osiągniesz, otwieraj pojedyńczo kolejne grzejniki i obserwuj wskazania termometrów. Kiedy zacznie ona wyraźnie spadać na powrocie, to będzie punkt krytyczny, gdzie przepływy już "nie wyrabiają". Taką mam teorię.

bobi70 podrzucił link w poście #14. Tam znajdziesz odnośnik do instrukcji tego boilera i schematu. Nie wymyśliłem go. Sam mam wątpliwości, czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami Normy Polskiej.

Kolego bobi70. "Sza po ba"! Nie wiem jak to po francusku napisać, ale generalnie, czapki z głów z mojej strony. Masz rację co do tego przyłącza kuchennego. Sorry za wcześniejszy post z tyloma wykrzyknikami, ale w głowie mi się nie mieściło jak w taki sposób można podpiąć podkowę. A tu taka niespodzianka! Nawet firmowy produkt jest, schemat, atest, deklaracja zgodności... Z ciekawości zapytam, jak dokładnie zbudowane jest to naczynie wzbiorczo-zasilające i na jakiej zasadzie funkcjonuje? Widać przelew tego naczynia, ale otwarte przecież nie może być. Jakiś sprytny zawór? Swoją drogą troche to chyba niebezpieczne. W podkowie takiej czy innej łatwo zagotować wodę i jak to się ma do wzrostu ciśnienia, które już na wejściu ma powiedzmy ok. 4 barów. Co z kamieniem gdy woda twarda? Co z parą gdy się gotuje? To troche jakby pić wodę z kotła.

Podkowa pieca kaflowego i przestrzeń użytowa boilera nie mogą być połączone! Po pierwsze w podkowie byłoby ciśnienie wodociągowe, po drugie po roku zarosłaby kamieniem z nieustannie wymienianej, świeżej wody, po trzecie musiałby to być układ zamknięty! Widziałeś kiedyś taki układ? Nie wspomnę już o możliwości zagotowania wody w podkowie i parze na kurkach ciepłej wody! Zakładam oczywiście, że wcześniej boiler by nie eksplodował! Ten zasobnik, jaki ma kolega jest po prostu wyposażony w dwie odrębne wężownice i nie jest to dwupłaszcz! Wężownice te mogą pracować niezależnie i de facto masz w przestrzeni boilera trzy wydzielone obiegi wzajemnie się nie mieszające.