kiminero

Odważna propozycja. A jak zadzwoni telefon? Albo żona zawoła?

Montaż wg. twojego schematu jest prawidłowy. Trzeba mieć tylko świadomość, że 3D występuje tutaj w roli rozdzielania, a nie mieszania. Mieszanie (podnoszenie temp powrotu) odbywa się już poza zaworem. Pompa tłocząc wodę w kierunku kotła równocześnie ją z niego wypycha. Kiedy dociera do 3D masz do wyboru 3 opcje jej rozdzielenia: 1. puścić wszystko na grzejniki, 2. puścić wszystko na powrót kotła, 3. rozdzielić ją i częściowo posłać na grzejniki, reszta na powrót kotła. Tak zamontowany zawór nie reguluje temp czynnika posyłanego na układ tylko zmniejsza jego przepływ. Jednocześnie cel ochrony powrotu jest osiągnięty i masz możliwość wyregulować go wg potrzeb. Pytanie jeszcze, czy układ działa grawitacyjnie i jakiej średnicy zawór chcesz zamontować, skoro wyjście 2 cale? Z tym zaworem co to go zamknąłeś to musisz doprecyzować, bo piszesz, ze jest "między pompą na powrocie", ale to go nijak nie lokalizuje. Najlepiej dorysuj go na schemacie.

Witam. Wiesz czego chcesz, a to już coś. Mimo to, tak kompleksowo tej sprawy na forum nie załatwisz. Szukaj raczej firmy projektowej lub projektowo-instalatorskiej, która weźmie odpowiedzialność za całość. Kwestia portfela. Podobny temat wałkowano tutaj (z buforem) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9784-3-zrodla-ciepla-piec-kondensacyjny-na-paliwa-stale-kominek-z-plaszczem-wodnym/ Może coś ci pomoże. Pozdrawiam

Raczej cudowny pomiar. Opis jest dosyć haotyczny. Wcześniej była mowa o wzroście ciśnienia do 1,2 bara wraz ze wzrostem temperatury. Jeżeli przestrzeń powietrzna jest mała lub jej nie ma, to rozszerzająca się woda ucieka ZB a nie do naczynia i gdy w kotle gaśnie woda się "kurczy", ale jest jej zbyt mało jak na objętość układu. Stąd spadek do 0. Gdyby manometr miał możliwość, to kto wie, może pokazałby podciśnienie? Zanuż pustą odkręconą plastikową butelkę do garnka z gorącą wodą na minutę, wyjmij i zakręć szczelnie. Gdy powietrze w niej ostygnie butelka się ugnie do środka.

Regulacji dokonuje się po odłączeniu naczynia od instalacji. Inaczej spuszczając powietrze wprowadzasz do niego wodę i za każdym razem zmniejszasz przestrzeń powietrzną naczynia. Jeżeli robiłeś to kilka razy, to niewiele tej przestrzeni już tam zostało. Odepnij naczynie, ustaw ciśnienie na 1 bar (nie proponuję 1,5 bara, bo znowu ci coś puści), wymień zawór bzp na 2,5 bara, usuń przecieki i napełnij układ do 1,1 lub 1,2 bara. Powinno być dobrze, o ile można mówić "dobrze" przy układzie zamkniętym i kotle bez zabezpieczeń schładzających.

Ja bym wolał zdjęcie tabliczki. P.S. Opisz jak regulujesz ciśnienie wstępne zbiornika.

Do tego ma 1,5 bara otwarcia. Jeżeli naczynie ma fabrycznie ustawione 1,5 bara ciśnienia wstępnego, to membrana nawet się nie ugnie, bo wcześniej zawór wykapie nadmiar. De facto mogłoby tego naczynia nie być, ale najpierw napisz dane tabliczki znamionowej przepony.

Czy teraz wszyscy będą szczęśliwi? <_< Faktycznie vernal ma rację, ale znudziło mi się tłumaczyć dlaczego racji nie mam ja. Z wątpliwościami proszę do autora pomysłu... (np. czy pompa CO nie otworzy odpowietrznika podłogówki?). Po odpowietrzeniu trzeba go będzie raczej zamknąć.

Wygląda na to, że zewnętrzna wężownica schładzająca "zabiła" grawitacyjny obieg boilera. Posiadając wystarczająco silne zacięcie, możesz to sprawdzić tymczasowo ją demontując i w to miejsce wstawić zwykłe rury. Faktem jest, że rozwiązanie problemu wymaga jego zlokalizowania. Ewentualnie nie szukaj usterki tylko montuj trzecią pompę do obsługi boilera albo zmień metodę ochrony powrotu lub zabezpieczenia przed przegrzaniem. Pozdrawiam.

Jak poniżej. Ewentualnie tuż przed zaworem 3D układu mieszającego podłogówki na rurze przychodzącej z kotła., o ile w szafce będzie miejsce. Chodzi o to, aby pracująca pompa CO nie podsysała wody z obiegu podłogówki, kiedy ta stoi. Mogłoby do tego dojść na zasadzie odwrócenia obiegu.

Większość zaworów 3D posiada znacznik na osi zaworu informujący o położeniu "przesłony". Czasem jest to nacięcie, czasem wypłaszczenie "wałka", tak czy inaczej zaworu rozbierać nie trzeba. Wystarczy zdjąć dźwignię. Zozumiałem, że tylko przełożono jeden kocioł na drugi, po co więc rozbiórka zaworu? Zacioł się? Przeciekał?

Przeróbka jak niżej. Zawór odcięcia na lato na powrót albo przerobić wpięcie naczynia jak zaznaczyłem na czerwono (wtedy zawór na zasilaniu mógłby zostać). Najprościej i bezszkodowo jest przenieść ten zawór. Skutek będzie ten sam, czyli zastopowanie obiegu na grzejnikach. W zależności od średnic pionu idącego do naczynia, jego rozgrzewanie w lecie może być różne. Jeśli jest to rura calowa, to powinna tylko lekko się ocieplić w wyniku przejmowania rozszerzającej się wody w kotle. Na pewno nie będzie gorąca. Jeżeli to wysoka średnica, to jest możliwe znaczne rozgrzanie na krótkim odcinku, będące wynikiem grawitacyjnego strumienia dwukierunkowego w obrębie jednej rury. Lepsze to, niż odcinanie naczynia od kotła. Nie ma znaczenia, że naczynie przejmie wodę powrotami grzejników. Łatwo sobie wyobrazić sytuację, kiedy latem zamykasz główny zawór ale zapominasz, że pozamykane są wszystkie grzejniki. Wtedy już woda nie ma gdzie się rozprężyć a rosnące ciśnienie szuka słabego punktu instalacji. Ciekaw jestem jak zachowuje się teraz instalacja latem gdy zagotujesz wodę. Teoretycznie generowana w kotle para wali po rurach aż miło! Co do tych grzejników, to nie wiem o których mowa, ponieważ te które mi wyglądają na drabinki są na pionie idącym do naczynia i nie mają automatów "na pionach", o których piszesz. P.S. Do kolegi kOTMAR77. Wszystkie rury będące połączeniem kotła z naczyniem oraz przelew (poza rurą sygnalizacyjną) nie mogą mieć żadnych zaworów. Jeżeli szukasz informacji jak to robić dobrze, tematów temu poświęconych znajdziesz tutaj bardzo dużo. Wystarczy skorzystać z "forumowej" wyszukiwarki.

Pogratulować pamięci tak odległego posta, a przytoczone słowa są nadal aktualne. Wstawiałeś zdawkową uwagę, która zamiast wyjaśnić cokolwiek, zrodziła kolejne pytania. Daru jasnowidzenia nie posiadam, autor tematu też pewnie nie, więc należało wirtualnie w stół uderzyć, żeby nożyce się odezwały. Niektórzy szybciej reagują na metodę kija, inni na marchewkę, stąd "prośba" o dodatkowe "bąknięcie". Poskutkowało i rację ci przyznałem. Czepialstwo gramatyczne sam rozpocząłeś swoim docinkiem o "ponieważ", więc się nie dziw, że wszedłem w twoje buty. Bez tej "szpili" tej jałowej dyskusji ortograficznej by nie było. Rozumiem minimalistyczne teksty SMS-owe (toleruje), jednak nie rozumiem braku chęci poprawnego pisania w przypadku internetu. To jest wyłącznie moja subiektywna opinia i taka po prostu jest. Tłumaczył się z niej również nie będę. Jednocześnie znam wielu młodych ludzi, którzy brylują w szybkim pisaniu "czatowym" a gdy przyjdzie im napisać cokolwiek odręcznie gubią się jak dzieci w lesie. Nikogo oczywiście nie zmuszę do zmiany nawyku, ale niektóre wpisy czyta się naprawdę ciężko.

Wtedy 3D jest zamknięte na przyłączu A, więc takiej sytuacji nie będzie. Dlatego właśnie klapowy. W pozycji poziomej grawitacja da radę, poza tym krótki obieg zbiera też wodę z powrotów pomp. Tam też go zaznaczyłem. Dla kotła z podajnikiem nie powinno to mieć znaczenia.

Czyli tak? Żeby kominka nie odciąć od naczynia przerobiłem wpięcie, bo przy dwóch źródłach musi być raczej ten typ podłączenia ZW. Pompa CWU też trochę inaczej, by nie robić szeregu. Jest bardziej "elegancko", tylko to całkowite wycięnie kotła z obiegu. No nie wiem... Trzeba przetrawić różne warianty, ale "o tem po tem". Narazie materiał do przemyśleń jest.

Widzę, że w sezonie letnim uzbrajasz bombę, żeby nagrzać wody. Ten zawór odcinający nad kotłem do likwidacji. Ten sam efekt uzyskasz przanosząc go na powrót. Podstawowa zasada brzmi: Żadnych zaworów lub innych urządzeń na drodze kocioł-naczynie. Naczynie wpięte prawidłowo ma rurę bezpieczeństwa bezpośrednio na kotle. Ty masz zrobiony z niej pion główny i po drodze ZR. Wielu majstrów tak robiło szczędząc na rurarzu. Tragedii nie ma, bo działać będzie, ale książkowo to nie jest. Poza tym jakiej pomocy oczekujesz? Budujesz nowy układ, czy jakiś problem z istniejącym? P.S. Dodać można masę elementów w zależności od celu, jaki się chce osiągnąć .

W tym wypadku koniecznie. Załóż go za zaworem 4D na zasileniu tuż za trójnikiem odejścia na podłogę.

Co powiecie o takim "przyłączu" kominka do tej instalacji? Kominek regulowany swoim własnym sterownikiem, bazującym na temperaturze płaszcza. Załóżmy docelowe 60 sC. Dodatkowo na układzie kominka jest 3D przełączający, który wysterowany jest czujnikiem z nastawą 60 sC, co stanowi sygnał o gotowości kominka do współpracy z kotłem (lub samodzielnie). Jeżeli kominek nie pracuje, to 3D jest zamknięty na przyłączu A, co zapobiega obiegowi wody przez kominek przy pracującuch pompach układu. Jeżeli kominek jest rozpalany, ale nie osiągnął jeszcze 60 sC, przyłącze A nadal jest zamknięte, a pracująca pompa kominka dba o ruch wody w płaszczu i jej równomierne nagrzewanie. Osiągnięcie na kominku temp 60 sC powoduje otwarcie przyłącza A na zaworze 3D i jednoczesne zamknięcie B. Efektem jest posłanie wody na układ 4D. Jeżeli równocześnie pracuje kocioł, to jego czujnik wychwytuje temperaturę wody płynącej z kominka a sterownik interpretuje to jako sygnał do przejścia w tryb podtrzymania. Jeżeli kocioł nie pracuje, to grzanie przejmuje kominek, a zawór zwrotny klapowy na powrocie kotła dba o to, aby nie "ładować" kotła. Jeżeli w kominku wygasa, to spadek temp poniżej 60 sC zamknie przyłącze A zaworu 3D wyłączając go z obiegu, zaś sterownik kotła "obudzi" go, aby z podtrzymania przeszedł do pracy. Czy to ma szanse zafunkcjonować? Kocioł i kominek muszą pracować na tych samych parametrach docelowych lub wyższych po stronie kominka. Czy zawór klapwy na powrocie kotła będzie działał prawidłowo? Zwłaszcza w sytuacji pracy łączonej? Byćmoże dojdzie wtedy do przejęcia więkzości przepływu przez pompę kominka, jednak to byłoby chyba nawet korzystne, zapewniając "priorytet" energii kominka (trudniej regulowalnego). Układy powiązane równolegle, jednak pompy raczej szeregowo, ale tego nie da rady przeskoczyć. Podobne sytuacje mamy w wieloobiegowych układach z kotłem gazowym i musi chodzić, więc tutaj też się nie pogryzie. Jest jeszcze problem wyłączenia regulatora kotła, który po wypaleniu wsadu wszystko wyłączy i przy następnym rozpalaniu w kominku (bez kotła) pompy układu nie ruszą (chyba). Funkcji "standby" sterowniki raczej nie mają, ale może ktoś coś wymyśli? Idea jest w całości "papierowa", jednak gdzie ją omawiać, jeśli nie na forum?

Podejrzewam, że obie pompy będą na wspólnym sterowaniu i takiej sytuacji nie będzie, ale ten dodatkowy ZZ nie zaszkodzi. P.S. Marek, Marek, Marek... Nie byłbyś sobą, gdybyś komuś szpili nie wcisnął. Pamiętaj jednak, że ten kij ma dwa końce. Szkoły uczą również o rozpoczynaniu zdań wielką literą, stosowaniu znaków interpunkcyjnych i polskich liter (ogonków i daszków panie Marku). Zdań nie rozpoczyna się też od... "też" . ;) W krótkim poście powyżej "bykuf jak mrufkuf". :( Pozostaje złożyć to na kark używania przez kolegę Marka, internetowego języka skrótowo-śmieciowego. Niestety...

Jak już napisałeś A, to bąknij też jakieś B. Zacznij od "ponieważ ... " Teraz jestem w kropce, bo nie wiem czy się z tobą zgodzić, nie zgodzić, a może zignorować.

Witam. Chętnie pomożemy, ale postaraj się naszkicować realistycznie przebieg twojej instalacji, zaznacz główne elemanty i miejsca odpowietrzania. Bez tego nie ruszymy. Próbowałeś po odpowietrzeniu układu zamknąć feralny odpowietrznik? Byćmoże rozwiązaniem byłoby zamontowanie za pompą zaworu nadmiarowo-upustowego, bo tak silna pompa po zamknięciu termostatów może kawitować i niekoniecznie jest to problem odpowietrznika. Pozdrawiam. P.S. Lepiej zakładać nowy temat niż odgrzebywać takie staruszki, ewwntualnie wystarczyłby odnośnik.

No to może tak: Różnice względem poprzedniego schematu: 1. Zawór różnicowy niepotrzebny, bo nie ma zastosowania (nie zadziała). 2. Zawory zwrotne zawsze za pompą, również za pompą CO. 3. Naczynie lepiej "po mojemu". 4. Termometry we wskazanych miejscach pozwolą zapanować nad układem. 5. Średnica małego obiegu i 4D najlepiej fi 40 (min 32). Reszta jak na schemacie. 6. Przydadzą się odpowietrzniki we wskazanych miejscach. 7. Na podłogę 3D nie potrzebny, bo jest w zestawie pompowym. 8. Pompa podłogi przed pompą CO w tym układzie.

Można np tak:

Witam. 3D termostat na podłogę działa w funkcji rozdzielania. Gdy tylko dotrze do niego woda o temp wyższej niż ustawiona, to pomyśl co się stanie. Nie ma mowy o skutecznym mieszaniu.

Musisz odpowiedzieć sobie na pytanie jaki układ ostatecznie zbudujesz: zamknięty, otwarty czy mieszany . Wybór determinuje użycie konkretnych rozwiązań i urządzeń, które nie są uniwersalne. Do naczynia otwartego zawieszonego tak nisko, lepiej założyć pompy na zasilaniu. Zwłaszcza przy wymienniku lepiej też tłoczyć do niego wodę niż ją z niego "wyciągać". 4D lepszy od 3D jeżeli nie ma wymiennika płytowego. Jeżeli wymiennik chcesz zamontować to 4D traci sens. Klikukrotnie już wyżej o tym pisano.