kiminero

Jaki nadmiar ciepła? To jest woda zmieszana, która w całości powinna iść na podłogę. Tak jak teraz nigdy ci ona nie zagrzeje. Odciąć ten bajpas na kocioł i powinno być dobrze. Regulacja przepływów na pętlach swoja drogą.

Ja cię z wątku nie wyrzucę ale na przyszłość zakładaj własny temat :angry: Za pompą podłogówki jest trójnik. Jedno odejście rozumiem na rozdzielacz, ale drugie? Próbowałeś wodregulować układ na zaworach powrotnych? Zdławić przepływy na grzejących obwodach? Te termostaty to zwykłe grzejnikowe, cze RTL? Jaki był powód monażu zwykłych (jeśli to te). Nie pokręciliście ustawień mieszacza przy montażu? Musi on być prawidłowo skonfigurowany, aby we właściwych kierunkach posyłać wodę. Podkręcanie przepływów na pompie nic nie daje? Nawet jak wyłączysz pompę CO?

Co to jest za zawór termostatyczny na tym odejściu do podłogówki? To termostatyczny zawór trzydrożny, czy jakiś zwykły dwudrożny (jak do grzejnika)? Jak jest ustawiony na skali? Max? Może to RTL zamontowany na zasilaniu zamiast na powrocię? Bez szczegółów, schematu lub foto to trochę na ślepo krążymy.

Ja pytam o "pojemność silników" a ty mi podajesz markę "samochodów" :rolleyes: Foto mile widziane no i parametry pomp, np. 25/40 lub co tam masz. Brak boilera nie ma znaczenia. Jeśli układ dopiero co ruszył, to jest możliwość, że to powietrze, które z wody musi "odgazować". Układ odpowietrzony dobrze? Może jakiś automat jest po stronie ssawnej pompy i wpuszcza powietrze do układu? Foto, foto lub... szkic :)

Witam Niewiele wynika z tego posta. Schematu pewnie nie dasz rady wrzucić, ale może jakaś fota jak to jest pospinane. Wcześniej to działało? Jaka to instalacja, otwarta czy zamknięta. Na razie to tylko układ odpowietrzyć i uzupełnić wodę. Spradź też czy pompa wogóle pracuje. Może padła albo się zastała po lecie. Koniecznie skontrolować filtr siatkowy przed pompą. Może być zasyfiony. Na razie tyle.

Witam. Jakie masz pompy w układzie? Prawdopodobnie gdy pracuje (prawdopodobnie silniejsza) pompa CO, to ta od podłogówki kawituje. Sprawdź też na jakich biegach pracują i spróbuj zmniejszyć przepływ na CO a zwiększyć na podłogówke. Generalnie raczej kwestia regulacji.

Poza ewidentną przyczyną warto zapytać jak ta podłogówka jest zasilana i regulowana. Widziałem instalację gdzie termostatyczny 3D był za pompą i... wiadomo, d...a. Rozumiem, że przepływ przez obiegi jest i temper na wejściu i wyjściu pętli podobne?

Witam Czyli tak. Gdy kocioł pracuje ma nagrzewać CO i zasobnik. Jeśli w kotle wygasa i ma on niższą temp od wody w boilerze, to obieg cwu ma być wyłączony z obiegu. Jednocześnie ma pozostać możliwość grzania grawitacyjnego zasobnika. Twój schemat tych warunków nie spełnia. Ten kolegi też nie. Niestety bez zastosowania automatyki jest to niemożliwe. Musi być odpowiedni sterownik z dwoma czujnikami na CO i CWU oraz dwie pompy. Schemat wyglądałby tak: Nada się do tego każdy sterownik kotła posiadający funkcję priorytetu CWU (to tak a skrócie). Ma on czujnki na kotle i na zasobniku. Gdy temperatura na kotle jest niższa niż na zasobniku , pompa CWU stoi. Ma to miejsce gdy w kotle wygasa albo gdy rozpalasz w nim, zaś woda użytkowa jest ciepła w wczorajszego dnia. Jako obejście grawitacyjne pompy cwu polecam zawór klapowy 1". Zastosowanie zaworu różnicowego to głośne uderzenia hydrauliczne tego zaworu za każdym załączeniem pomy CWU. Źle było wyrysowane naczynie. Jeśli już to tak jak poprawiłem. Rura sygnalizacyjna to gadżet. Jeśli ma być to tylko z hydrometrem, bo inaczej traci sens. Zasobnik musi mieć własne zawory odcinające na wypadek konieczności wymiany lub demontażu. Przy dwupłaszczu przyda się zwór spustowy wody grzewczej. Jeszcze jedno. Zawory odcinające możliwie daleko od zasobnika, najlepiej na odejściach od pionu. Krew mnie zalewa gdy wymieniam boilery, które mają zawory odcinające założone zaraz na ich wejściu i wyjściu. Podejście zazwyczaj nigdy nie pasują i wodę i tak muszę spuszczać z całej instalacji. Gdyby były dalej, zawsze jest możliwość przeróbki podejścia. Nie napisałeś jaki to kocioł. Jeśli stałopalny, to propozycja kolegi jacgoj też jest dobra pod warunkiem skryzowania obiegu CWU. Ciepło wyciągnie ci z boilera tylko jeśli pozwolisz na wygaszenie kotła. Pozdrawiam

Witam. No tego to jeszcze na forum jeszcze chyba nie było. Bardziej dziwne byłoby już tylko obkładanie grzejników styropianem chyba. Sam to robiłeś? Tak czy inaczej kasa wyrzucona w... beton. Jedyna nadzieja w tym, że to system kombinowany i mimo wszystko wiszą w pomieszczeniach grzejniki. Jeśli nie to jedynym wyjściem (poza skuwaniem posadzek) jest wg mnie domontowanie instalacji grzejnikowej. Ścigać ewentualnego wykonawcę za partactwo.

Witam. Z takim rozwiązaniem w praktyce się nie spotkałem, ale raczej bym odradzał. Kondensat w "zwykłej" instalacji niskotemperaturowej współpracuje zazwyczaj z ogrzewaniem powierzchniowym lub przewymiarowanymi grzejnikami. Tu będą nagrzewnice wymagające dużej ilości energii zasilania. Jeżeli będziesz obniżał temperaturę na wejściu, to skopmensować można to jedynie podniesieniem przepływów, a te musiałyby być ogromne. Nie polecam. W tabeli powyżej nie ma nawet opcji niższej niż 70/50. Ewntualnie wykonaj telefon do producenta nagrzewnic i spytaj o sens monatżu tego kotła. Jeśli nie ma komina to może promienniki gazowe lub elektryczne? Pozdrawiam.

Przywołana przez ciebie dyskusja wygląda budująco. Spróbowałbym iść w tym kierunku, bo nie mam innych pomysłów. Tylko pieniążki trzeba zainwestować w to cudo. Jak na giełdzie. Albo wygrasz, albo... będziesz odrobinę mądrzejszy.

Muszę się przyznać do niewiedzy, ponieważ nie wiem co tak naprawdę na tych zdjęciach jest. Wygląda jak kawałek aluminiowej gwintowanej rury, a rozum podpowiada, że to powinny być nyple międzyżebrowe z przeciwstawnym gwintem. Jeśli jednak są to nyple, to jakiś badziew łamane przez bubel. Taki nypel to wypłucze się od samego przepływu gorącej wody, szczególnie tam gdzie jest on intensywny, jak sam napisałeś od strony zasilania. Wszystkie grzejniki członowe aluminiowe jakie przewinęły się przez moje ręce, posiadały calowe nyple STALOWE. Dlatego podtrzymuję swoje słowa i czekam na dowody uszkodzenia aluminium wynikającego z chemicznego odziaływania miedzi (wytrawienia żeber lub gwintów wewnętrznych, dziury :blink: w przetłoczeniach, coś na obraz "płaczącego" przerdzewiałego boilera, lub inne nieszczelności). Pytam o to, bo kiedyś wywołano burzę wokół tego problemu i mam wrażenie, że ulewy nie było, a grzmi do dzisiaj :lol: Instalacje miedziane są szczególnie wymagające jeśli chodzi o wodę, którą przesyłają. Nie pamiętam dokładnie ale chodzi tu o jej kwasowość (PH) oraz stopień twardości. Z tych względów instalacji miedzianych nie zaleca się min. na terenach górskich. Nie oznacza to, że incydentalnie woda o złych parametrach nie występuję w innych rejonach kraju lub poszczególnych ujęciach.

Witam. No to by należało opatentować! Ja bym to zostawił. Jeżeli działało to i dalej działać będzie. Pytasz po co te serpentyny? Jeśli je usuniesz zrobisz z naczynia grzejnik. Dzięki nim są uformowane dwa "syfony", które zatrzymując w górnej części powietrze, zapobiegają obiegowi wody przez naczynie. Respect dla gościa, który to wymyślił!

No właśnie. Co to znaczy "miejsce połączenia miedzi z aluminium"? W którym miejscu aluminiowy grzejnik ma kontakt bezpośredni z miedzianą rurą? Zakładam, że grzejnik jest podłączony rozłącznie, czyli poprzez MOSIĘŻNE zawory odcinające. Mówimy o interakcji między aluminium i miedzią via woda? Jeżeli tak to zalecane przekładki teflonowe (zwykły teflon na gwint, czy jakiś specjalny wynalazek?) tracą sens chyba. Chciałbym zobaczyć "zniszczenia" grzejnika po 5 latach pracy w instalacji z miedzi, ponieważ znam takie instalacje pracujące powyżej lat 10 i nic nie cieknie. Jeśli to możliwe, poproszę o foto. Ciekawość mnie... zżera :) P.S. Pamiętamy oczywiście o zakazie stosowania grzejników aluminiowych w instalacjach ciepła systemowego, gdzie woda grzewcza to już nie woda, a raczej "rozwodniona" woda (inhibitorami korozji itp.).

Moim zdaniem są dwie opcje. 1. Ktoś pomylił wzbiorczą z przelewem i podpiął je na odwrót. 2. Układy PRL-owskie lubiły mieć instalację odpowietrzającą rurek 3/8". Może ukryta jest pod tynkiem i omyłkowo podpięta jest pod przelew zamiast pod rurę wzbiorczą. W obu przypadkach naczynie nigdy by się nie napełniło i stąd kłopoty z zapowierzaniem się górnych grzejników (szybki brak wody). Gdybam tylko.

No niby tak. Tyle, że ja zakładałem istnienie otworu odpowietrzającego (trzeciego) w naczyniu. Jeżeli go nie ma to niczego nie trzeba odcinać. Korek w przelew nad umywalką i finito. Ta dyskusja staje się coraz bardziej irracjonalna! Quo vadis vernal?

Witam. Kolega grzeg ma rację. Nie ma powodu do pochylania grzejnika. Żeliwne mają tak duże prześwity międzyżebrowe (fi 32), że poziom im nie szkodzi. Pytanie skąd napływa powietrze i dlaczego się gromadzi. Szkic sytuacji by pomógł. Na razie powiem tylko, że tej długości grzejnik podłączamy krzyżowo. Z zapowietrzaniem nie ma to nic wspólnego ale byćmoże nie dogrzewa ci końcówka i myślisz, że to powietrze. Poza tym z przetłoczeń górnych nigdy powietrza nie usuniesz, chyba że zrobisz z niego drabinkę :P

Witam. Troche zbaraniałem i nie jestem pewien czego ty od nas chcesz. Gdzieś pewnie jakiś haczyk ukryłeś, czy cóś. Zaryzykuję i na tak postawiony problem odpowiem, że najprościej spuścić wodę z naczynia, zaślepić przelew i odpowietrzenie, i z otwartego zbiornika przelewowego robi się powietrzny kopmensator ciśnieniowy, tyle że bez przepony. Na realia PRL-u scenariusz jak najbardziej prawdopodobny ;) P.S. Długo ten quiz potrwa?

Witam. To nie dotyczy elementów gwintowanych, ale... http://www.armatex.pl/cennik/broszura.pdf Całkiem fajna rzecz dająca pełną możliwość szybkiego montażu i demontażu. Dobra jest też możliwość obrotu zmontowanej rury wokoło jej osi obrotu. Eliminuje to ewentualne naprężenia.

Nie mam nic przeciwko prostej instalacji. Sam mam taką, co to bez prądu daje radę. Ty jednak trochę na siłę próbujesz połączyć stare z nowym. Ciepło tłoczone za pośrednictwem pompy da się wtłoczyć do każdej rurki. Do PEXa 16 też. Moim zdaniem drabinka w roli chłodnicy się nie sprawdzi i na podłodze będzie tyle co na kotle. Nie chodzi tutaj o możliwości regulacji. Tej nie będzie wogóle. Problem w tym, że przegrzana podłoga to gwarantowane problemy zdrowotne (stawy). Z podłogi nie zastawionej meblami da się bezpiecznie wyciągnąć ok 80 W/m. Masz małą powierzchnie ogólną i pewnie wykorzystasz ją do maksimum, więc powierzchni grzewczej będzie niewiele. Czy to wystarczy? Naprawdę niewiele trzeba "dopłacić", aby układ podłogi skutecznie podmieszać i nie ryzykować zdrowiem i komfortem rodziny. Na zaworze różnicowym gwarantowane solidne uderzenia hydrauliczne. Jest też ryzyko, że pompa będzie "siorbać" powietrze przez ten automat na boilerze i zapowietrzać drabinkę. Układ grzał będzie. Komfort i sprawność - kiepskie. Obym się mylił. Mimo wszystko powodzenia życzę.

Witam. Koledze wyżej chodziło właśnie o zastosowanie 3D do regulacji temperatury na grzejnkiach. Lepiej byłoby gdybyś wrzucił szkic planowanej przeróbki. Teraz nie bardzo wiemy jak ty to widzisz pod kątem tych zaworów odcinających, a to ma zasadnicze znaczenie. Nie rozumiem też pkt. 5-ego. Układ docelowo otwarty czy zamknięty? Bo nie wyobrażam sobie czasowego odcinania naczynia zaworem (tak jak masz teraz) i przechodzenia na układ zamknięty. Jeżeli chcesz panować nad temperaturą wody w boilerze to niestety trzeba go z układu wydzielić. Jeśli zrobisz tak jak piszesz, to cały pion będzie grzał na temperaturze kotłowej. Tak też można. Będzie to generowało pewne straty ale z drugiej strony praca tego obiegu "na okrągło" zapewni podniesienie temperatury na powrocie kotła. Pompa oczywiście 25/40 i termostaty na grzejnikach tego pionu. Przy takim podłączeniu zrezygnowałbym z 4D i do regulacji temperatury na grzejnikach założył 3D z siłownikiem. Upierając się przy 4D wybierz min 5/4" a nie będzie błędem gdy wmontujesz 6/4". Bez dodatkowej pompy kotłowej trzeba zadbać o grawitację na małym obiegu i do tego potrzebne te duże średnice. Uwaga! Jaka średnica zaworu taki rurarz obiegu kotłowego. Redukcją na obieg CO się nie przejmuj, bo o przepływ i tak dba pompa. Zawór 3/4" jest ... no cóż, za mały. Pozdrawiam

Witam. Chciałbym doprecyzować. Czy wg. ciebie powstawanie czarnej mazi w kotle, rurarzu i grzejnikach jest efektem łączenia różnych materiałów w układzie? W sklepach hydraulicznych królują kształtki ocynkowane, czarnych jest jak niewiele. Żaden sprzedawca nie informuje też o przeciwskazaniach w wykorzystywaniu ocynku do instalacji CO. Rzecz wydaje mi się ciekawa, bo niewątpliwie takie "mieszanie" powoduje pewnie jakieś interakcje chemiczne, jednak czy do tego stopnia? W starych instalacjach PRL-owskich, które często modernizuję, ocunku i miedzi nie uświadczysz, wszystko stal czarna spawana i grzejniki żeliwne (ponoć najbardziej neutralne chemicznie), a czarnej mazi, mułu, juksu, czy jak tak zwał jest tyle, że łopatami by mógł wybierać. Niewątpliwie płukanie wstępne porozruchowe jest zalecane, jednak służy ono raczej pozbyciu się pozostałości konopi, past, opiłków, innych zanieczyszczeń stałych itp. Nie jest to receptą na czystą instalację w przyszłości. Moim zdaniem bezpośrednim winowajcą powstawania syfu w CO jest tlen dostający się do wody poprzez naczynie lub okresowe uzupełnienia. Tutaj się z tobą zgadza, że w tej konkurencji układ zamknięty z otwartym wygrywa. Jeśli ktoś zna "naukowe" podstawy procesu powstawania tej mazi w układach CO, to ja chętnie poczytam. Niejeden klient zadał mi to pytanie, a dobrze byłoby bardziej fachowo zabłysnąć. ;) Pozdrawiam

No to już jakieś czary. Napisz co było ostatecznie przyczyną, bo ciekaw jestem niezmiernie. Zauważ, że wyjście cyrkulacyjne posiada króciec wyniesiony i nie nadaje się do spustu wody. Zejdzie tylko połowa zbiornika. Zawór lepiej zainstalować poprzez dodatkowy trójnik na dolocie zimnej między zaworem zwrotnym a boilerem. Fotki się nie doczekaliśmy :angry:

Przede wszystkim nie może być sytuacji, że odkręcasz odpowierznik z drabinki i nie ma w niej wody! Podejrzewam, że w związku z tym, iż nieszczęsna drabinka jest na końcu i stosunkowo wysoko względem naczynia, to w momencie gdy odkręcasz na niej odpowietrznik pompa zasysa z niej wodę przyłączem powrotnym i wyrzyca ją naczyniem. Przerobienie naczynia sytuację tą wykluczy. Interesuje mnie, czy odpowietrzałeś drabinkę przy wyłączonej pompie? Masz ją wyłączyć, dopełnić naczynie i zabrać się za odpowietrzanie. Jak odpowietrzany jest boiler?

Witam. Piszesz o zamianie wymiennika z wersji z wężownicą na dwupłaszczowy. Przyłącza trochę się jednak różnią. Przy twoim dwupłaszczu powinno to wyglądać tak: Trochę dokładniej opisz problem. Brak ciepłej wody oznacza u ciebie jej zupełny brak, czy jest ona letnia? Czy masz podłączoną rurę cyrkulacyjną i czy jest na niej zawór zwrotny? Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie zimna woda wpływa spodem, wypływa górą i po drodze się nie nagrzewa. Więc albo coś źle podłączone albo niedrożna rura wyjściowa i obieg idzie przez cyrkulację. Wtedy jednak byłaby ona jedna ciepła. Fotka powinna sporo nam rozjaśnić.