kiminero

Jaki wobec tego będzie nadzór nad temp podłogi? ON/OFF pompy na termostacie? Mało to precyzyjne. Masz zamiar zdemolować całą szafkę, to może zastanów się nad takim rozwiązaniem: Ingerencja w to co jest będzie mniejsza. Rozstawy się nie zmienią, belka zasilania zostaje na swoim miejscu i nie zmieniasz niczego w przyłączeniu jej do układu pompy. Tam gdzie odepniesz powrót, zaślep. Po prawej stronie masz dużo miejsca i założenie 3D będzie proste. Sam 3D najlepiej termostatyczny, byleby obsłużył odpowiednią powierzchnię podłogi. Ostatecznie ręczny 3D (3/4) też będzie OK. W układzie tym przepływ przez pętle jest stałowartościowy w objętości bez wzglęgu na ustawienie zaworu 3D. Zmienia się wyłącznie stopień zmieszania. Docelowo zostawiając bypass, w przyszłości możesz pokombinować ze sterowaniem poszczególnych pętli, zakładając siłowniki radiowe. Można też pomyśleć o rotametrach w wersji do montażu na zasilaniu, tyle że nie wiem jak wygląda dostępność do tego typu belki. Zacząłbym od przerobienia jednej szafki i upewnieniu się, że działa.

Witam. Rozbawił mnie ten zawór różnicowy :lol: i wiara, że "zadziała". Jeszcze bardziej zastanawia wiara w poprawne działanie zaworu 4D. Mieszanie na grzejniki OK, ale podniesienie temperatury powrotu na tej średnicy zaworu, takiej odległości od kotła (DLACZEGO?) oraz mizernej średnicy małego obiegu - NIE. Pozostaje założyć pompę kotłową. Ósmą... Plus dla chłopaków za estetykę wykonania, ale o zasadach funkcjonowania muszą doczytać. Szkoda też, że wymiana żmijki to rozbiórka całego podajnika, ale widzę, że komin inaczej nie pozwalał. A tak poza tymi rozdzielaczami to problem jakiś jest? No i kiedy odpał? P.S. Jaki parametr rządzi siłownikiem 4D?

To pytanie do producenta kotła, który sobie 3D zażyczył. Zajrzyj do DTR-ki. Standardowo min 45, ew. temp zasilania minus 10 sC powinno być OK.

Podejrzewam, że chodzi ci możliwość kontynuowanie procesu rozgrzewania boilera nawet gdy czujnik CWU wykryje docelową temperatur wody w zasobniku i pompę CWU wyłączy. Jest to możliwe. Zależy od średnic na jakich podłączony będzie boiler, odległości jego montażu od kotła, stopnia otwarcia 4D a również parametrów przepływu na pompie CO. Czasem zdarza się, że silna pompa CO nie tylko zapobiega obiegowi grawitacyjnemu na boilerze ale nawet go odwraca. Dlatego ZZ jest niezbędny. Chcąc mieć pewność, że tego typu efekt nie będzie miał miejsca, należy zamiast ZR wstawić zwykły zawór odcinający i go zamknąć. Gdy przyjdzie ochota grzać grawitacyjnie to pompa OFF i zawór do otwarcia. Każdy wybór ma określone konsekwencje. Rozwiązań idealnych nie ma. ZR może np. spowodować ww. efekt, ale może też uchronić kocioprzed zagotowaniem gdy braknie prądu. Wszystkich scenariuszy nie przewidzisz, wszystkiego nie pogodzisz. Najważniejsza jest świadomość jak twój układ funkcjonuje w danych warunkach i jak niepożądanym efektom przeciwdziałać, czego się spodziwać.

Ten system regulacji Kana oparty jest o podstawowe założenie, że układ który obsługuje, posiada dokładne obliczenia projektowe dla każdej z przyłączonych pętli. Mając obliczone opory poszczególnych obwodów, cała belka powinna być wstępnie wyregulowana wg. nastaw (liczby obrotów odkręcenia) podanych przez projektanta. Taka regulacja zapewnia właściwe przepływy, proporcjonalnie podzielone w stosunku do aktualnego przepływu pompy. W "normalnym" świecie rzadko kto takie wyliczenia posiada i przewidujący instalator wybiera belki z rotametrami, żeby dnia całego nie marnować na mozolną regulacje prób i błędów. Posiadany przez ciebie rozdzielacz ma bypass, jednak gdy belka nie posiada siłowników można go spokojnie sobie odpuścić, ponieważ przepływu przez pętle nic nam nie odetnie, czyli A zamknij i zapomnij. Teraz pozostaje zrozumieć Kana i jego pokręcony rozdzielacz. Wyeliminować zmieszanie i puścić na podłogę tyle co na kotle się nie da. W żadnych ustawieniach tego nie osiągniesz. Wybierając ten rodzaj regulacji wiedziałeś chyba, że minimalna różnica zasilania wody z kotła i tej żądanej na podłodze, musi być 20 sC (minimalna!). Powiedzmy podłoga 35 kocioł 55. Tego nie przeskoczysz, albo podłoga nie osiągnie założeń. Pompa tego układu zasysa z dwóch stron, to chyba jasne. Z jednej wodę kotłową, z drugiej wodę wracającą z podłogi. Jasne jest też chyba, że wydajność pompy i jej przepływ jest dużo większy niż dałby radę przepuścić ten powrotny zaworek regulacyjny (B), który zwykle montuje sie do pojedyńczego grzejnika. Dzięki oporowi jaki się na nim wytwarza, wogóle możliwe jest uzyskanie przepływu na pętlach, bo gdzieś ten przepływ pompy realizowany być musi (gdyby były siłowniki zamykające, to poszedłby przez bypass). Wyobraź sobie teraz ile wody (objętościowo) może zassać pompa od strony kotła (przez zawór głowicy regulacyjnej) a ile od strony podłogi. Dlatego tak ważne jest utrzymanie tej wysokiej różnicy temperatur, bo miesza się stosunkowo niewielka ilość wody gorącej z dużą ilością wody chłodnej. Uzyskanie temperatury wyższej po zmieszaniu, jest wprost proporcjonalne do czasu działania układu. W miarę rozgrzewania się podłogi i dogrzewania pomieszczeń, rośnie temperatura wody wracającej z podłogi i dodanie kolejnej porcji wody z kotła, relatywnie daje większy efekt. W układzie tym dodatkowo część tej już zmieszanej wody wraca od razu do kotła, co na wydajności całości układu podłogi nie jest sprawą bagatelną. Zakładając, że w tej chwili użytkujesz tylko układ podłogi (bez grzejników i CWU) to teraz masz tam pompę mieszającą i pompę kotła w "szeregu". Silna pompa kotła jeszcze powyższy efekt potęguje. Może pomógłby wyższy bieg pompy mieszającej? Sposób mieszania jest, jaki jest i w dłuższej perspektywie wygrzania domu i posadzek powinien zafunkcjonować. Powinieneś skupić się na regulacji zaworu B, bo tylko to masz w tej chwili do dyspozycji. Docelowo zamontuj brakującą głowice termostatyczną, ponieważ osiągając żądaną temperaturę na belce powrotu (załóżmy 35 sC), głowica ta zamknie dopływ gorącej wody i wymusi lepsze krążenie na pętlach. To z kolei wyrówna temperatury na podłogach. Na tą chwilę proponuje zamknąć A, a zawór B otworzyć na 2-3 obroty i pozostawić na cały dzień. Później odkręcić jeszcze jeden obrót i sprawdzić efekt po kolejnym dniu. Metoda prób i błędów. Utrzymywanie różnicy 20 sC wzwyż na kotle, jest chyba jasne, tyle że parametr ten odnosi się do ustawienia na termostatycznej głowicy regulacyjnej, którą wypadałoby założyć. Mam nadzieję, że nie "namieszałem" za dużo. Pozdrawiam.

Obejście naczynia to troche inaczej. Patrz wyżej. Zawór bezpieczeństwa tak jak narysowałeś jest OK. Zawory zwrotne OK. Pionowa rura rozdziału zasilenia za 4D wystarczy fi 28. fi 32 cenowo zabija i jest za duża. Dodatkowo na jej szczycie, tam gdzie jest kolano w kierunku pompy podłogowej, zamiast kolana załóż trójnik i na jego odejściu w górę zamontuj zwykły odpowietrznik ręczny. Przyda się gdy będziesz czyścił filtry, łatwo i skutecznie usuniesz powietrze jakie się wtedy do układu dostaje. Brakuje mi jeszcze termometru za pompą podłogówki. Jeżeli do zbiornika CWU rura zasilania będzie schodziła w dół, to w tym miejscu daj automat.

Dorzucam kilka uwag kosmetycznych do schematu. Kilka wyjaśnień: 1. Zawór różnicowy na układzie CO zbędny. Tak podpowiada mi doświadczenie ale jego montaż tragedią nie będzie. Tomasz też nie wierzył dopóki palca nie włożył. 2. Naczynie lepiej w tej mieszanej formie, gdzie pod naczyniem rozdzielasz RB i RW. Pomoże to w odprowadzaniu ewentualnej pary do górnej przestrzeni naczynia. Mało prawdopodobne aby przy tym kotle wodę zagotować i wcześniejsze wpięcie też generalnie jest OK. 3. Zawór bezpieczeństwa osobiście montuję na zasileniu i rurze bezpieczeństwa, co nie jest wymogiem. Jest to wg mnie miejsce lepsze pod tym względem, że w chwili uruchomienia ZB (gotowanie wody połączone z zamarznięciem naczynia np.) oddaje on nie tylko wodę ale i parę. Zamontowany na powrocie wyrzuca tylko wodę co szybko może zamienić układ w parowy. Zwróć uwagę aby sposób montażu ZB zapewniał jego "zalanie" wodą. Zamontowany w pionie gromadzi powietrze co nie jest chyba dobre chociaż instrukcje tego nie zabraniają (zakazuje się montażu w dół). 4. Zawór zwrotny pompy podłogowej przeniesiony na główny powrót tego obiegu aby zminimalizować ryzyko odwracania przepływu przez 3D gdy pompa podłogi stoi a CO pracuje. 5. Z belki rozdzielacza podłogowego dwie pętle biegną na piętro (chyba). To nie jest zbyt szczęśliwe rozwiązanie i nie wiem na ile zgadza się z twoim układem. Dla spokoju warto by było pomyśleć w takiej sytuacji o zapewnieniu dodatkowego odpowietrzenia powrotów tych pętli w miejscu, gdzie schodzą z piętra. 6. Można jeszcze pokombinować inne porowadzenie rury powrotnej małego obiegu, tak aby zminimalizować liczbę zakrętów. Nie rysowałem ponieważ nie wiem na ile odzwierciedla to twoją sytuację. Chętnych zapraszam do wskazania reszty "kwiatków", które ja pominąłem.

Jeżeli wszystkie grzajniki grzeją i nie słychać w nich przelewania się wody, to zapowietrzone nie są. Szybki przepływ rzadko sprzyja odpowietrzaniu, a gdyby stał gdzieś korek wymagający takiego zabiegu, to niegrzałby jakiś pion lub grupa grzejników. Eksperymentować jednak można. Byle pod nadzorem.

Nie pisze się na taką "dyskusję". Albo masz uwagi do schematu i je podajesz albo uwag nie masz. "Kwiatki" i "bazgranina" to nie uwagi, a żarcik. I zacznij mówić twierdzeniami, nie pytaniami, chyba, że to jakiś casting do "zagadkowej nocy", czymkolwiek to jest.

Że też was wszystkich trzeba za język ciągnąć! Wypunktujesz mi te kwiatki? Pomiń ZR na CO i ZB.

Przy takim wpięciu naczynia można 3D wpiąć jak wcześniej. Grunt aby mieć pewność, że naczynie ma połączenie z kotłem bez żadnych zaworów po drodze. Efekt ochrony powrotu będzie. Zdjęcie naczynia by było widać przyłącza i może kotłownia.

Widzę różnicę wpięcia pdłogówki, która mi się nie podoba i kłóci się z założeniami funcji 4D w układzie. Nie po to podnosimy temperaturę powrotu kręcąc 4D, aby tuż przy wejściu kotła wpuszczać chłodną wodę wracającą z podłogi. Zakładając zasilanie na poziomie 35 sC, to na powrocie podłogówki masz 30. Trochę to dziwne.

Mam nadzieję, że masz zawór bezpieczeństwa na instalacji? Zabezpieczenie przed zamarzaniem to konieczność wymiany wody na roztwór glikolu, taki czy inny. Na rynku są koncentraty antyzamarzeniowe do CO, które dodane do wody w określonych proporcjach dają określoną odporność na zamarzanie. Można też przerobić naczynie tak, aby je zcyrkulować i częściowo podgrzewać. Znajdziesz tu na forum jak to zrobić. Wszystko zależy od jego położenia względem kotła, bo przerabiać trzeba od kotła (trzecia rura).

Nie ma mnie na miejscu i przebiegu instalacji nie znam, więc gdybam co następuje. Przełączenie pompy na bieg drugi spowodowało wyrzut wody do naczynia. Prawdopodobnie jest coś nie tak z jego odpowietrzeniem, woda przelała się do przelewu, wypełniła go i "zamknęła" całą średnicę. To z kolei spowodowało zassanie wody z instalacji i jej częściowe opróżnienie. Ten efekt nie trwa zbyt długo, ale "szkody" są błyskawiczne. Uzupełniając wodę zbyt szybko doprowadziłeś do tego samego. To tylko teoria. Diagnoza jak podrzucisz sposób wpięcia naczynia. Swoją drogą jaką średnicą jest wpięte? Czy przelew schodzi do kotłowni czy gdzieś wyżej? Piszesz: "... przy tej samej pozycji zaworu termostatycznego". O jakim zaworze termostatycznym mowa? Pamiętaj o tym, że do rozgrzanego kotła wody dopuszcza się bardzo powoli, bo zimna woda na gorące ruszta czy płaszcz to ryzyko pęknięcia.

6/4 jest OK. Na brak prądu wystarczy akumulator i przetwornica zasilająca wyłacznie pompę CO (na dłużej wystarczy). Do kotłowni i tak trzeba zejść i rozpalić awaryjnie, więc poprzełączać co trzeba można.

Ha! Dobre! Zgłosiłeś problem, zlokalizowałeś i wiesz co jest jego przyczyną. Ktoś ma iść z tobą do sklepu po nowe naczynie? Przy boilerach zazwyczaj dzwonią zawory zwrotne, ale ty słyszysz naczynie więc...

gfx ma kocioł z podajnikiem, więc problemu "resztek" ciepła nie ma. Praca ciągła. Jeżeli przebieg układu wygląda jak niżej, to montaż 3D "przed naczyniem" niesie ryzyko jego przypadkowego odcięcia od kotła. Pomyślałbym raczej o czymś takim: Zasilanie nie trzeba dławić zaworem 3D a powrót w razie potrzeby jest podgrzewany, zaś gdy takiej potrzeby nie ma to 100 % przepływu idzie na układ. Elektrozawór bypassu 3/4 wystarczy, obsługiwany zwykłym termostatem przylgowym na powrocie. Wybrać trzeba model z poborem energii tylko w trybie pracy (otwierania i zamykania). Koniecznie też dodatkowy zawór regulacyjny (typu zasuwa) aby przepływ przez bypass ustawić (zbyt duży mógłby zakłócać pracę CO). Można jeszcze wrzucić ZZ. Cały czas kombinuję oczywiście jak pogodzić to co jest, z wymogami gwarancji oraz nie zepsuć świetnie działającej grawitacji.

W układzie bez bufora, kotle z podajnikiem i termostatach wydaje mi się bezcelowe utrzymywanie powiedzmy 80 sC. Zapotrzebowanie na ciepło ustalają termostaty i jeśli zasilane będą wysokim czynnikiem, to bardzo szybko nagrzeją pomieszczenie i się zamkną, co doprowadzi do dużego schłodzenia wody w grzejniku. Gdy temperatura otoczenia spadnie znowu się otworzą rozgrzewając cały grzejnik do 80 sC, by za moment znowu przystopować. Jednocześnie zimna woda z grzejnika wędruje na powrót kotła. Takie moje zdanie. Kotły kondensacyjne np. standardowo grzeją na 45-55 osiągając sprawności powyżej 100%. Najlepiej grzej na temperaturze bezpiecznej dla kotła, 55-60 sC. Resztą zajmą się termostaty. W takich warunkach dogrzanie pomieszczenia wymaga dłuższej pracy grzejnika i amplituda jego temperatur w przedziale dnia jest dużo niższa. Ilość ciepła jakiego wymaga pomieszczenie jest stała i nie widzę powodu aby przy ciągłym grzaniu robić to na wyścigi. P.S. Sprawdź jak masz wpięte to naczynie, bo to istotna kwestia bezpieczeństwa.

No to człowiekowi pomogłeś! Gdzie ty to wyczytałeś? Skrajnym przypadkiem ochrony powrotu jest Laddomat, który działa na zasadzie 3D. Zawór 4D odpowiedniej średnicy pozwala połączyć funkcje ochrony powrotu i regulacji temperatury grzejników przy jednej pompie na układzie i tyle. 3D, 4D, stary dobry bypass, Laddomat, to wszystko właściwie użyte prowadzi do zwiększenia temperatury na powrocie kotła. Kluczowe słowo: "właściwie". Autor tematu nie wspomina o chęci redukcji temp na układzie (zdaje się że na odwrót) i montuje zawór dla spokoju gwarancyjnego sumienia. Żadna moja wypowiedź nie jest uniwersalna i odnosi się do poszczególnego przypadku zgłaszanego przez forumowicza. To co napisałeś ma w sobie tyle samo prawdy co fałszu. O fałszywości świadczy chociażby przytoczony wyżej schemat, na którym odpowiednie ustawienie 3D odcina układ CO od kotła i pompa nie robi nic innego jak podgrzewanie powrotu. Zaproponowałem też wykonanie bypassu, bo przyszło mi na myśl, że byćmoże naczynie wyrównawcze nie jest wpięte w kocioł, tylko gdzieś po drodze na układzie i wówczas zaworu 3D jak wyżej montować nie wolno. Istotne są też informacje o orgraniczonej ilości miejsca na rurze powrotnej (trudności w przeróbce) oraz położeniu jej tuż nad posadzką. Wyklucza to taki montaż 4D aby zachować grawitacyjny charakter układu. Jeśli się ze mną nie zgadzasz rozwiń swój tok myślenia lub zaproponuj rozwiązanie. Dwa zdania powyżej namieszały tylko w głowie autorowi tematu.

36 kW/410m=88W/1m To tak trochę na styk. Nie wiem też jak tam z ustawieniami kotła, bo może ci w komin dużo wydmuchuje. Tak czy inaczej jeżeli zwiększyło się zużycie paliwa, to rozumiem, że jest w domu cieplej? Grawitacyjnie grzejnik nagrzewa się dużo wolniej, to raz, dwa to wolniej przepływa przez niego woda, a trzy to dużo wyraźniejsza jest różnica temperatur góra-dół. Byćmoże wcześniej łapiąc za górę grzejnika wydawało ci się, że jest on gorący, jednak na dole mógł być chłodny (i na pewno był, skoro do kotła spływało 20 sC). Teraz pompa ożywiła obieg i woda krążąc przez kocioł robi to dużo szybciej, więc czas w którym w nim "przebywa" jest krótszy. Tak samo grzejniki. Teraz różnica temperatur góra-dół będzie dużo mniejsza i pomimo chłodniejszej góry, jako całość grzejnik rozgrzewa się równiej, nie jest mocno rozgrzany, ale oddaje do otoczenia ciepło z większej powierzchni. 5/4 cala to dla pompy wystarczy, jednak może być za mało dla ewentualnej grawitacji na przyszłość (pracy bez pompy). Warunkiem gwarancji jest utrzymanie jakiej temperatury powrotu? Sama obecność 3D w układzie nic nie znaczy, bo można go ustawić tak by powrotu nie chronił. Byćmoże rozwiązaniem byłoby założenie zwykłego bypassu z elektrycznym zaworem odcinającym wysterowanym termostatem na rurze powrotu? Wówczas nie redukowałbyś średnicy na zasileniu. Jest to rozwiązanie pośrednie, podobne do ręcznego 3D, tyle że bez dławienia obiegu grzejnikowego. Skuteczna ochrona powrotu to 3D z siłownikiem i czujnikiem na powrocie. Wówczas sterownik 3D po wykryciu za niskiej temperatury na powrocie, będzie tak długo przykręcał obieg grzejników, aż właściwą temperaturę osiągnie. Odbywa się to kosztem CO, poniweaż priorytetem jest rozgrzanie kotła (dopóki jest gwarancja praducent się cieszy, później możę trochę mniej).

Witam. Nie chcę szerzyć herezji, ale nikt nie potrafi mi odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Norma wskazuje średnicę 25mm jako minimalną dla rozpiętości 0-40 kW i dalej wygląda to tak: Intuicyjnie wnioskuję zależność średnicy od ilości ewentualnej pary, generowanej przez gotujący się kocioł. Im większa moc kotła tym wyższa średnica. Jednocześnie postęp średnicy rury wzbiorczej jest "wolniejszy" co zgadza się z teorią pary, której w rurze wzbiorczej nie będzie. Chodzi mi o to, aby dotrzeć do jakichkolwiek wyliczeń, typu kocioł 25 kW generuje w takich to a takich warunkach tyle a tyle pary i odprowadzenie jej wymaga rur o takim właśnie przekroju. Pytam, ponieważ nurtuje mnie ta wstępna rozpiętość mocy. Większoć kotłów dla domków jednorodzinnych mieści się w przedziale do 20 kW i mimo, że jest to zaledwie połowa przedziału, to rurarz ten sam. Zna ktoś przypadek awarii kotła wynikający bezpośrednio z zaniżenia tej średnicy powiedzmy do 20mm? Kolejna rzecz to przestarzałość normy. Dziś kocioł chroniony jest nie tylko rurą bezpieczeństwa ale często dodatkowym ZB, układami schładzania oraz w przypadku kotłów z podajnikiem "naturalnym" brakiem możliwości kontynuowania palenia. Logiczny jest również strach przed przegrzaniem dużej ilości wody jaka jest w objętości płaszcza, czego nie ma w wypadku kotłów gazowych i olejowych. Dletego też nikogo nie namawiam do łamania ww. dogmatu, tyle że interesuje mnie jak to policzono i przy jakich założeniach. Będę wdzięczny za info. Pozdrawiam.

Coś nie tak ze schematem wyżej? Jeżeli pan Czesiu dopiero co pompę zamontował, to znaczy, że wcześniej działała tylko grawitacja i nie dziw się większej różnicy temperatur. Teraz pompa przegania wodę przez grzejniki szybciej i szybciej cociera ona na powrót. Wytłumacz jeszcze co to zanaczy problem z uzyskaniem temperatury i jak realizowany jest proces spalania: naturalny ciąg czy nadmuch ze sterowaniem.

Działa to w obie strony i proporcjonalnie. Tak jak pisałeł wyżej, możesz 100% puścić na grzajniki albo na powrót oraz ustawić wszystkie stany pośrednie. Przyda się termometr na powrocie żeby nad tym zapanować. Opiszę to tak. Jeżeli zawór 3D będzie posiadał skalę od 1 do 10 i postanowisz ustawić go na 1 (niech to będzie odpowiednik 10% przepływu), to jednocześnie pozostałe 90% popłynie na powrót kotła. Ustawiając 5, podzielisz przepływ pól na pół. Ustawiając 8, 80% przepływu poślesz na grzejniki a 20 na powrót itd. Wszystkie stany pośrednie są możliwe. To tylko próba wyjaśnienia zasady działania i w realu skala może być inna. Mam nadzieję, że mnie zrozumiałeś. UWAGA! Pan Czesiu musi zawór właściwie ustawić. Wg twojego schematu przyłącze od strony kotła musi być całkowicie otwarte, niezależnie od ustawienia zaworu. Albo zawór będzie "pasował", albo trzeba będzie przełożyć dźwignię. Zawór nad pompą to obejście grawitacyjne, które należy otworzyć gdy prądu brak. Powinien to być zawór "automatyczny", który w razie potrzeby sam się otworzy, najlepiej zawór zwrotny klapowy. Sytuacja, którą opisałeś wyżej z tym zaworem się zgadza. Jeżeli zawór ten jest otwarty, to pompa goni własny ogon, a nie tłoczy. Zastanawia mnie to stwierdzenie, że po zamknięciu powrót stał się "gorący". Oznaczałoby to, że układ masz tak zbudowany, że problemu zimnego powrotu nie ma i 3D montujesz dla utrzymania gwarancji. Chyba, że się mylę.

Przyznam, że nie zrozumiałem tej uwagi o przesuwaniu zaworu o 0,5m i dalej nie rozumiem. Co to zmienia?

Grawitacyjnie liczyłbym na boiler. Reszta ma nikłe szanse. Nawet w systemach trójnikowych dobre działanie grawitacji to konieczność właściwego średnicowania, odpowiednich spadków, regulacji wstępnej i właściej przepustowości zaworów grzejnikowych (standardowe zawory termostatyczne skutecznie grawitację ograniczają). Ty masz PEX-a i rozdzielacze. O ile cokolwiek przeciśnie się w tym układzie do grzejników (grawitacyjnie), to napewno pomieszczeń nie dogrzeje, sukcesem będzie powiedzeć o grzejnikach "letnie" i to tylko tych najbliżej kotła. Eksperymentować nikt ci nie zabroni. Grzanie grawitacją, to grzanie na wysokiej temperaturze (przy tych średnicach), a nie jest to dobre dla PEX-a. Zaskoczyłeś mnie też wiarą w grawitacyjny obieg na podłogówce. Byłbyś pierwszy. Poniżej moja propozycja zmian, odpuszczająca sobie tą grawitację. Zwróć uwagę głównie na wpięcie podłogówki, równolegle do pompy CO i za zaworem 4D. Wcześniej zasilanie wpiąłeś w mały obieg a powrót w duży. Obie pomy powinny mieć za sobą ZZ na wszelki wypadek (rozdzielnej pracy). Przydadzą się też termometry poglądowe, bo szczegółów dorysowałeś na full, a termometrów nie widać. Inaczej wepnij też powrót CWU. Lepiej jeżeli nie będą na siebie bezpośrednio wpadały (mogłoby to zakłócić grawitacyjny przepływ małego obiegu 4D). Jeszcze krótkie pytanie na koniec. Masz wogóle ruszt awaryjny?