sambor

Ups ma takie same wymagania co przetwornica i akumulatory - to są urządzenia które powinny być trzymane z dala od ognia, wilgoci i pyłu. Najlepiej taki sprzęt umieścić po za kotłownią, wtedy nie będzie problemów.Zrób tak jak radzi @remidr i będzie dobrze. pzdr.

Akumulatorów tym bardziej - wodór lubi robić buuuum ;)

Ja napisałem min 1" nie znając powierzchni, ale na 200m2 -250m2 + pompa można dać spokojnie 1",

Jest tylko jedno ale czy ten bojler ma jakąś wężownicę lub płaszcz do podłączenia wody grzewczej?

Tak jak myślisz, tylko pion powinien być minimum 1".

Albo obie pompy na zasilaniu albo na powrocie - musisz zdecydować jak. Czy te 50m2 podłogówki to jedna pętla?, powinny być co najmniej 4 pętle bo inaczej nie będzie przepływu wody lub nie będzie grzało. Pozdr.

Bezpośrednio do jednego - tak, przy większej ilości to zależy od instalacji, Dla złączek PEX przekrój to ok 10mm lub mniej.

pióro wpust to mają tylko niektóre twarde,raczej zakładka - sprzedawcy i producenci to handlowo nazywają frezowany.

Kocioł pracuje w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Gdy nie ma odbiorów - kocioł nagrzewa górną część bufora i po osiągnięciu zadanej temp wyłącza się. Gdy jest zapotrzebowanie na CO lub grzanie CWU wskutek pobierania z góry bufora i powrocie na dole zbiornika następuje mieszanie wody i po pewnym czasie cała woda zostaje nagrzana. Kocioł ma moc 20kW i bez problemu daje sobie radę z ogrzaniem całego bufora.

Styropian to raczej nie osiądzie,

Trochę mało - dołóż drugą., dopływ świeżego powietrza do kotłowni powinien mieć min 200cm2.

Podobne ocieplenie można wykonać przy pomocy mielonego styropianu, są na rynku takie firmy, wdmuchujące granulat styropianu w niedostępne miejsca.

Tak jak podłogowe tylko na ścianie

Jest dział z instrukcjami -https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12948-ogrzewanie-plaszczyznowe/ zobacz tam poradnik ogrzewanie płaszczyznowe - ścienne bo o to koledze chodzi

Wszyscy studniarze i większość producentów zaleca linkę polipropylenową fi 6 lub 8mm, "Wilo" sprzedaje swoje pompy z takim sznurkiem gotowym do powieszenia, żadnych stali, no chyba że nierdzewka. Jeżeli pompa jest zamontowana w rurze osłonowej to powinna wyjść bez problemu, chyba że zaczepia o siatkę fitru. Moim zdaniem próbuj za rurę ew za kabel i rurę razem,może jest zablokowana w odwiercie piaskiem lub kamieniami, delikatnie do dołu- do góry + obroty i powinna wyjść. Pozdr.

Poprosiłem kolegę, który ma program do obliczeń symulacji solarnej aby zinterpretował odpowiedź kolegi @automatyka co do kątów nachylenia solara Założenia symulacji - kolektory Wolf Top Son, 8szt - a co będę sobie żałował :P ,w ustawieniu 45, 55 ,65 i 75stopni, układ dwóch zbiorników 300l CWU i 800l bufor, podłączany na dwa sposoby, kocioł na pellet. Dodatkowo dla kąta 45 kilka wersji kotła ( inny na pellet, 2x gazowy,i kondensacyjny- wiem że to bzdura kondensat z buforem ale zawsze można porównać. Oszczędności można samemu przeliczyć na opłacalność, Przepraszam za taką ilość plików, ale podobno nie mam uprawnień do załączania plików spakowanych, próbowałem spakowane win rarem i nie weszło Pozdr. Symulacja - Solary 45 st.pdf Symulacja - Solary 45 st gazowy kociol.pdf Symulacja - Solary 45 st gazowy kondensacyjny.pdf Symulacja - Solary 45 st ininy kociol.pdf Symulacja - Solary 45 st inny uklad.pdf Symulacja - Solary 55 st.pdf Symulacja - Solary 55 st inny uklad.pdf Symulacja - Solary 65st.pdf Symulacja - Solary 65st inny uklad.pdf Symulacja - Solary 75st.pdf Symulacja - Solary 75st inny uklad.pdf

Mam inne istotne pytanie do posiadaczy i nie tyko solarów - pod jakim kątem macie nachylone płyty . W ponad 90% przypadków kąt nachylenia solara to kąt dachu, kto ma inaczej niech się wypowie, dodatkowo do tablicy koledzy @Bachus i @Tomar - jaki kąt jest najlepszy w Polsce i nie tyko. Pozdr.

Pojemność 50L wystarczy, ale to naczynie ma przyłącza 3/4" a powinno być min 1", Poszukaj takiego które ci pasuje ale jest zgodne z Polską Normą. Pozdr.

No właśnie a widziałeś ocieplenie styropianem bez kołków - żaden wykonawca się tego nie podejmie dodatkowo sypiące się podłoże. Kołki obowiązkowo i dodatkowo usunąć luźne podłoże.

Końcówka pistoletu podejdzie, nawet można ją lekko wbić w styropian a potem wgłębienie uzupełnić samą pianką . Ale bez przesady bo można płyty poodrywać

Nie pianka a klej do styropianu w postaci pianki - ma on podobne właściwości jak sam styropian i oprócz klejenia służy do takich prac jak naprawa izolacji ze styropianu.

ad 1 - zobacz tu http://e-styropian.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=3:dokumenty-do-pobrania&Itemid=241 , pianka jest lepsza i wcale nie droższa ale może być problem przy sypiącym się tynku ad 2 listwa startowa to pewne udogodnienie a także wzmocnienie konstrukcji osłony izolacyjnej - zależy od wykonawcy - jedni muszą mieć listwę inni nie chcą. co do dolnego poziomu izolacji powinna być zaczęta poniżej poziomu posadzek w domu, jest to wskazane ze względu na powstawanie mostków cieplnych, ja bym dał min 10cm poniżej posadzek. ad.3- zobacz pkt1 ale min 2szt ad 4 - to zależy od rodzaju kołków i ściany właściwej -niektórzy producenci zalecają min 8cm ad5 - najpierw okna , patrz 1 ad.6 - to zależy od obecnego muru i co chcesz osiągnąć - 10cm to minimum, na podanej stronie http://e-styropian.pl jest kalkulator grubości ocieplenia do tego co wyjdzie dodaj 20% na poprawki i będzie na pewno dobrze. pozdr.

No właśnie coś takiego, tylko że patrzyłem w literaturze radz. sama komora spalania - palenisko- musi być wykonana z cegły odpornej na temp min 1400C - czyli zwykła cegła szamotowa As, Aw lub Bs nie wytrzyma. Powinna być cegła odporna na min 1400C + odpowiednia zaprawa. Pozdr.

Witam Z tym kominkiem/ piecem to jest tak: w jednym domu mam stalowego Sparterma wyłożonego szamotem do tego DCP na dwa poziomy - moc kominka ok 20kW( wg producenta) - potrafi on ogrzać ok 240m2 przy temp do -10C, jego wadą jest brak popielnika, aby wybrać popiół trzeba go wygasić lub żar na żywca . Do drugiego domu chciałem początkowo też kominek ale żona stwierdziła że nie, potem miał być Jotul 600F- żeliwna koza na wielkie pieniądze ale się rozeszło po kościach. Obecnie żona chce typowy piec kaflowy, ale ja chcę go wykonać tak jak na rys w poście #7 - jest trochę podobnych wzorów w literaturze radzieckiej i rosyjskiej. Mam rozeznanie co do materiałów i jak będę miał trochę czasu to może zacznę stawiać. Piec ma mieć ok 2m wysokości, zbudowany z szamotu, obłożony zwykłą cegłą klasy 20 na zewnątrz otynkowany i pomalowany na biało. Waga tego monstrum to ok 3,5 ton. <_< Problemem jest że oryginalny piec ma wylot spalin na dole - tam gdzie mam wyczystkę, przy ceramicznym wkładzie to brak manewru na drugą wyczystkę, no chyba że diamentem z boku podetnę.i będzie mała wyczystka. ;) Ale brak czasu nie pozwala zająć się tym projektem na 100%. Natomiast uważam, że w sklepach dla majsterkowiczów ciężko będzie kupić wartościowy model do przeróbki na zgazowanie drewna - zbyt słaba jakość materiałów - w szczególności szamotu, spowoduje niską żywotność takiej przeróbki. Pozdr.

To jest ogólny przepis, i na pewno w razie jakiegoś pożaru będzie sprawdzany. Powinieneś odizolować ściankę palną od szamotu przynajmniej prasowaną wełną mineralną min 5cm -taką do kominków- powinna pomóc. Ścianka przez 10 lat się może nie zapalić a w 11 roku wszystko się sfajczy - czy nie możesz wyburzyć tego kawałka ścianki w obrębie styku z szamotem i wymurować ściankę z cegły - to o wiele prostsze niż przestawianie kuchni. Nigdy nie wiadomo czy przy -20C nie nagrzejesz szamotu tak że będzie mogło dojść do zapłonu drewna. Pozdr.