sambor

Dla podłogówki najważniejsza jest izolacja podłogi - tam powinno być min 15cm dobrego styro + dobrze przemyślana i zaprojektowana sama instalacja rur, grzewczych Wtedy nie trzeba żadnych dodatkowych sterowników i termostatów, Wystarczy kocioł np Immergas victrix 12 z czujnikiem pogodowym + zasobnik CW Biawara Quattro 150l.

Panowie z całym szacunkiem wasze rozmowy w tym temacie żywo przypominają rozmowy nastolatków które dorwały Playboya lub inny świerszczyk z treścią dla nich zakazaną czy niedostępną. Weźcie na wstrzymanie lub zamknijcie ten smieszny temat.

Pierwsze kipi np ten co do mnie trafił , z resztą przez przypadek miały tylko techa, nie pomnę modelu, Ale to był chłam, pewnie teraz się poprawiło zarówno ster jak i sama konstrukcja. Ale niesmak i niechęć do tej konstrukcji pozostała

Jak większość postów tym temacie - czysta bzdura, głupota i bicie piany, sprawdźcie lepiej na stronie kostrzewy gdzie ma swoje serwisy, zamiast się ośmieszać i kłamać na tematy w których mienicie się znafcami Poniżej przykład: https://www.billiger-heizen.com/pelletkessel-kostrzewa.html https://www.klimaworld.com/twin-bio-luxury-24-kw-kostrzewa-pelletkessel-bafa-foerderbar-komplettset-3.html

Co to znaczy długie przestoje? Dla jednego chłopa długi to 15cm a dla drugiego 30cm - słowo długie ma znaczenie względne.

Przy podłogówce też nie jest obowiązkowa praca ciągła palnika. Ważne aby pracowała ciągle pompa podłogówki a nie palnik!

Co za stek bzdur ! Nie ważna marka , moc , serwis - tylko bufor się liczy! To już bez bufora nie da rady? To typowe zamiatanie pod dywan braku wiedzy, praktyki i zdrowego rozsądku. Ciekawe że dla eko groszku to polecacie kalkulatory, i inne wyliczenia a dla pelletu - dawaj bufor , największy jaki wlezie i nic po za tym, po ch... projekt, jak mamy bufor i dużo rury. Dlaczego tak nie doradzacie dla ekogroszku? Ja przy mniejszym ociepleniu mam ok 1000m/160m2 a u pytającego rury nawalone bez sensu - i kto to i jak wyreguluje. Pewnie następny będzie temat - jak tym sterować - dobór sterowników pokojowych i siłowników. A jeżeli prawdą jest to co o budynku napisał kolega @badyl7 to jemu wystarczy z palcem w d .....12kW, jedyne pytanie czy nie będzie to mało ze względu na pojemność bojlera i zapotrzebowanie na CW. Na takie poczynania ciśnie się jedno słowo Q.... PS Kupowanie dużego kotła ze względu że ktoś ma dostać dotacje jest bez sensu, gdyż w każdej chwili mogą zrobić weryfikację dofinansowania i dostanie wg tego co potrzebuje do ogrzania budynku a nie wg waszych rad czy swoich pomysłów. Wystarczy że padnie pytanie o zapotrzebowanie budynku na ciepło i co wtedy ? wyjdzie że jest 100W/m2 lub więcej - to kolega dostanie polecenie ocieplenia aby było np 40-50W/m2 i do tego poziomu będzie dofinansowanie. Obecne czasy nie stabilne , a zmiany po wyborach lokalnych mogą być różne i to z dnia na dzień.

Jak jest projekt inst to pokaż go na forum i od tego trzeba było zacząć pytanie o kocioł, a nie w ciemno pytać o model Ponadto jak masz hydraulika , który robił "projekt" to w projekcie powinien być model kotła a na pewno jego moc.

A myślisz że zagraniczny kocioł będzie tańszy w serwisie? Biawar to szwedzka licencja od ponad 10 lat u nas klepany i na dodatek masz kolegę posiadacza. Nadal nie odpowiedziałeś czy masz projekt tej inst lub przynajmniej projekt całego domu? Czy robisz tą inst tak jak kupujesz kocioł? czyli na pałę?

Co przewidziałeś to podałeś już w poście 1 a z tego nic nie wynika za wyjątkiem że chcesz kupić kocioł przed którym przestrzega większość tego forum. Widać zgubne wpływy forumowych mózgotrzepów na potencjalnego kupującego. Ja swój typ podałem, choć jestem jemu jednocześnie przeciwny.

Aleście sobie dziś popisali, a z tego nic nie wynikło. Kolego @badyl7 kup sobie tańszy model biawara 20kW+ bufor ok 500l i to będzie dla Ciebie dobre rozwiązanie. Instalację kotłowni wykonaj wg dokumentacji fabrycznej- jest tam odpowiedni schemat, I to by było w temacie doboru kotła do Twojego domu. PS Do grzania budynku służy nie tylko kocioł ale też pozostała instalacja, o której nic nie wiemy.

To nie patent, tu się liczy + trochę doświadczenia z kilku instalacji, które też robi swoje.

Jakbyś proponował kocioł DS na drewno to jak najbardziej. 24kW+1000l bufor. Na pellet się trochę inaczej dobiera.

Powiedzmy że ok

Myślimy że mógłbyś się lepiej postarać i szukać tak gdzie trzeba, a nie na lokalnych złomowiskach

Będzie wyższe ale o ile trudno odpowiedzieć trzeba znać pojemność instalacji i dla jakich parametrów to naczynie jest dobrane. Podstawową zasadą jest aby podczas normalnej pracy nie było przekroczone max ciśnienie dopuszczalne dla kotła i nie zadziałał zawór bezpieczeństwa.

Te 24kW to będzie dobra moc. Z resztą w linku z CW masz takie dobranie jako moc min dla kotła gazowego.

Poniżej 2 fragmenty instrukcji tej PC "lydos" i jej następcy "nuos". Są pewne różnice w opisie zasady działania - nie wiem czy to producent się "nauczył" czy "zmądrzał" i przestał ludziom wciskać ciemnotę w oczy.

Sprawdź filtr przed pompą

Komin który rozszerza się do dołu jest bardzo trudny do szlamowania, praktycznie nie jest to możliwe aby dobrze wyszlamować taki komin. Wg mnie taka robota to strata kasy i czasu. Lepiej zbierać kasę na nowy wkład lub cały nowy komin.

Jest taki parametr jak moc startowa - sprawdź ustawienie i ew zmniejsz to nastawienie.

Przy jaki palnik by tam nie był to i tak tracisz sporą część wymiennika, tą która będzie poniżej palnika, dlatego ważne jest aby taki palnik był jak najniżej, Dla mnie taka przeróbka jest trochę bez sensu Można spróbować przerobić wnętrze kotła aby spaliny wędrowały w dół a dopiero później do góry, wtedy wykożystujesz praktycznie cały wymiennik. Może koledzy będą mieli inne pomysły na sensowny montaż takiego palnika.

To jest zły wymiennik dla palnika rurowego, dla tego kotła powinien być palnik "palący w górę" a nie na wprost.

Najprościej i najtaniej będzie zostawić wg rys z postu 1. Przecież temp na grzejniki w pewnym zakresie można regulować zaw 4-D a temp powrotu biegami pompy na powrocie z 4-D.

Taki bypasss to relikt dawnych czasów, kiedy pompy nie miały ograniczeń i dawały wody ile wlazło. To po prostu najprostszy regulator ciśnienia i wielkości przepływu w instalacji OP. Na górnej belce masz nad rurką bypassu zaworek regulowany kluczem ampulowym i nim ustawiasz przepływ w bypassie. Jeżeli w układzie jest nowoczesna pompa z elektroniką to taki bypass może wprost przeszkadzać w prawidłowej pracy pompy i rozdzielacza.