Franek19

Witam. Dzięki za rzut domku, ale napisz jeszcze czy w pobliżu znajduje się sieć gazowa.Moim zdaniem najlepiej ogrzewać taki domek przy pomocy gazu i chyba najtaniej. W czasie gdy nie ma nikogo kociołek podtrzymywałby temperaturę dyżurną np. 12*C, aby pozostała instalacja nie zamarzła.Takim kociołkiem dałoby się też sterować poprzez internet, lub ustawić go w systemie tygodniowym.Przyjeżdżasz a tu już ciepło od 2 godzin.Taki Kociołek też nie wymaga komina nad dach.Spaliny można wyprowadzić rurą poziomą przez ścianę,To tyle na początek dyskusji.Pozdrawiam.

Proponowałem abyś zamknął zawór na zasilaniu-na ścianie po prawej stronie grzejnika. Z zaworem grzejnikowym też może być coś nie w porządku.Dopiero wtedy słuchaj czy stuki ustaną.

Witam! Z Twojego opisu wnioskuję, że w rurce zasilającej grzejnik musi być coś co blokuje przepływ wody przez grzejnik.Odbywa się to poprzez uderzanie w zawór grzejnikowy.Zamknij zawór na chwilę na zasileniu (ten z czerwoną rączką) stukanie powinno ustać.Jeśli tak się stanie to hydraulik ze spółdzielni powinien odkręcić zawór przy grzejniku z rurki zasilającej i upuścić trochę wody z niej.Dobrze ,że masz zawory dodatkowe. Czasem jakieś stuki,trzeszczenia powstają gdy rury nie mają możliwości kompensowania wydłużeń-ale wtedy odgłosy są raczej przy rozgrzewaniu się instalacji. Wołaj hydraulika niech problem usuwa.Pozdrawiam.

Witam! Dla jasności sytuacji (brak schematu) zapytam; Pierwszy bojler :zasilanie wężownicy -powrót z wężownicy pierwszego do drugiego bojlera jako zasilanie i dopiero do kotła?.Tak zrozumiałem.Jeśli tak jest to moim zdaniem jest to żle (szeregowo).Obtdwa bojlery powinny być zasilane równolegle.Jeśli są dobrze zaizolowane to nic nie zaszkodzi jeśli tej ciepłej wody będzie więcej.Na tym polega komfort.Montaż szeregowy?-to jakiś wynalazek.Tylko komu,czemu ma służyć?

Witam! Kolego zawsze nim założysz swój temat (to do wszystkich nowych-może przeczytają) powinieneś przeczytać forum wstecz (wcześniejsze).Napewno da Ci to dużo wiedzy. Dowiedziałbyś się,że przy takich dosyć skomplikowanych problemach samo opisanie słowne "zagadki" przez laika w hydraulice (przepraszam ) nie wystarczy.Aby uzyskać dobrą ,trafną radę należy przedstawić na forum dokładny schemat instalacji z zamontowaną wszelką armaturą,a nawet ze średnicami rur (mogą być zewnętrzne).W tym "zasobniku"-podgrzewaczu Masz dwie wężownice,a nie jedną. Tutaj też powstaje dylemacik:czy będą kolektory słoneczne,czy nie?.Jeśli Twoja żonka nie lubi forum + Twoja wiedza na temat dosyć skomplikowanej instalacji (dwa układy-dużo czasu na forum)-to zdecydowanie radzę Ci abyś zlecił wykonanie projektu specjalistom od projektowania,a czas wolny poświęcił rodzinie.Chyba o to chodzi.Pozdrawiam.

Witam!.Na początek proponuję Ci abyś sprawdził (oczyścił) filtr na rurze zimnej wody po prawej stronie baterii.Pytanie :czy zimna woda z tej baterii leci pod wysokim ciśnieniem?.Ciepła zaś tylko "ciurka"?. Jeśli tak to zdecydowanie należy odkamienić wymiennik w "kociołku".Na pocieszenie(chociaż marne) dodam,że te "kociołki mają niewielką wydajność cw.Na zmniejszenie wydajności dyży wpływ ma zakamienie wymiennika ,przed turbinką chyba też jest sitko (może się przytkać).Jeśli coś pomyliłem to liczę na sprostowania przez doświadczonych bardziej.Temat podjąłem ze względu-"na bez rybiu i rak ryba".Pozdrawiam.

Witam!.Na pierwszym zdjęciu brak połączenia z naczyniem wzbiorczym. Z punktu "1" do naczynia wzbiorczego rurą calową metalową- (drugi hydraulik ma rację). Po za tym brak zaworu bezpieczeństwa (1,5 bara).Wszystko to czyni kocioł bombą tykającą.No chyba,że palił będziesz tylko gazetami-daje to niższą temperaturę i kontrolę nad paleniem. Wydaje mi się,że oś pompy jest pochylona (nie jest w poziomie).Jeśli tak jest to czeka cię wcześniejsza wymiana pompy.Filtr przed pompą też jest zamontowany odwrotnie.Zanieczyszczenia powinny zbierać się na korku filtra. Jeśli chodzi o fotkę "2"-to wg mnie powinna to być średnica 3/4 cala i najlepiej rura metalowa.Pex może nie wytrzymać temp. wychodzącej z kotła, Po pewnym czasie nawet powrót w takiej instalacji prawie nie różni się od zasilania (myślę o bojlerze). Jeśli nie ma naczynia wzbiorczego-to nawet gazetami bałbym się palić.Woda pod wpływem wzrostu temp. się rozszerza.Gdzie podzieje się nadmiar tej wody???????. No chyba,że NW jest wpięte na powrocie- ale to też moim zdaniem żle.

Zastanawiam się dlaczego taka duża średnica tej rury?.Chyba,że studnia zasila sporą ilość mieszkań.Ciężar wiszącej wody robi wrażenie-grawitaccji nie da się oszukać.Jeśli teraz wyciągniesz te rurki -to proponuję za pompą zamontować drugi zawór zwrotny.Będzie po stronie tłocznej pompy.W pompie też należy wymienić.Myślę,że dwa wytrzymają dłużej.

Witam! Moim zdaniem najlepiej by było abyś tę przypadkową wodę ze studzienki rurą wypompował na zewnątrz. Podłączanie do rurki fi 50 pod sufitem może przysporzyć kłopotów (gazy z kanaliz.,syfon,dodatkowe połączenia, możliwość zalania pom. kotłowni z tej rurki kanalizacyjnej).Pozdrawiam.

Odpowietrznik na wylocie z kotła powoduje zasysanie powietrza przez pompę i prawdopodobnie to też powoduje stukanie. Wykręć odpowietrznik-wkręć korek.Popraw podłączenie naczynia jak radził Kinimero.Pozdrawiam.

Witam!.Proponowałbym wymienić ten zawór przed hydroforem.Być może ,że on też nie trzyma-a ciśnienie z hydroforu dodatkowo wypycha wodę do studni.Nie jest to wielki koszt. Warto jeszcze spróbować.Gdy to nie pomoże-to pozostanie Ci wyciąganie pompy.Jakie rury masz w studni- z jakiego materiału?.

Witam!.Chciałbym wyjaśnić ostatnie zdanie,które napisałeś -treść.Zawór bezpieczeństwa przed bojlerem 0,6-0,8 bara?. Moim zdaniem powinien być 6 barów. Mam nadzieję,że to drobna pomyłka.

Witam! Moim zdaniem czujnika ciśnieniowego innym urządzeniem nie powinno się zastępować.On został do tego celu stworzony. Zawór zwrotny zamontuj drugi przed hydroforem i przed wyjściem wody na instalację-powinno sprawę załatwić.Oczywiście zgodnie z kierunkiem przepływu.Zawór bezpieczeństwa może być (6 barów)-on nie służy do upuszczania nadmiaru powietrza-lecz zabezpiecza instalację przed nadmiernym ciśnieniem-na wypadek gdyby wyłącznik ciśnieniowy (czujnik) nie zadziałał a pompa "dawała " na full.Jeśli chodzi o powietrze to w hydroforach najczęściej trzeba uzupełniać je-gdyż pod wpływem ciśnienia woda go "wchłania". Pozdrawiam.

Witam!.Odpowietrznik zamontowałeś na wylocie wody użytkowej (ciepłej)- na tej rurze jest zbędny.Potrzebny jest natomiast na wejściu zasilenia wody z kotła.Pozdrawiam.

Po odkręceniu (zdjęciu) głowicy termostatycznej z zaworu lekko "opukaj" go.Może termostat blokuje-zawiesił się?.

Witam!Ogrzewania garażu nie polecam za pomocą kozy. W garażu pojawia się często niebezpieczeństwo oparów z paliwa-bardzo wybuchowa mieszanka.Chyba ,że to tylko "garaż" z nazwy. Nie wiemy z jakiego materiału jest wykonany garaż?. Jeśli już musisz wstawić kozę to w murowanym (lub z podobnego materiału)-tylko komin wymurować od posadzki aż ponad dach-Jest najbezpieczniejszy na zewnątrz jak i wewnątrz- po za tym d€go trzyma ciepło. W "blaszaku"-trwale nie związanym z gruntem-to tylko komin z rur stalowych w miarę szczelnych.Jeśli chodzi o uszczelnienie na dachu- to proponuję Ci zamówić rurę z kołnierzem przyspawanym do tej rury pod kątem zgodnym z nachyleniem dachu. W papie leżącej na dachu należy wyciąć otwór mniejszy od tego kołnierza.Dolna część papy powinna być pod blachą, górna część nad blachą.Papa nie powinna stykać się z pionową rurą.Odległość od niej to co najmniej 30cm.To jest moja rada na wypadek gdybyś uparł się i nie posłuchał co napisałem na wstępie. Nie wiem o co chodzi z tą odległością od kratki wentylacyjnej?.Jeśli od kozy- to kratka powinna być w pobliżu kozy.Pozdrawiam.

Witam! Zgodę spóldzielni na tą przeróbkę musisz mieć.Należy przed przeróbką spuścić trochę wody,aby nie zalała mieszkań,potem uzupełnić i prawdopodobnie dopłacić za uzupełnienie (powinna być uzdatniona-miękka).Instalacje hydrauliczne w mieszkaniach (blokach) stanowią jeden system i tak do końca to nie jesteśmy władni sami coś w nich zmieniać-bo może to żle się odbić na sąsiadach. Moim zdaniem najlepiej by było obudować,(zabudować) te rurki odpowietrzające i "niech bida śpi".Pozdr.

Witam!.Jak widzisz brak jest chętnych do udzielania rad-wcale się nie dziwię.W tym przypadku podałeś za mało danych na temat Twojego mieszkania.Wiekość tego piecyka w stosunku do ogrzewanej pow. mieszkalnej jest znikoma.Przydałby się poziomy rzut pomieszczeń całego mieszkania (z wrysowanym piecykiem).Łazienka powinna mieć swoje ogrzewanie-albowiem potrzebuje najwyższej temp. (+25*C).pozostałe pomieszczenia 16-20*C.Jeśli uzupełnisz temat to mam nadzieję,że rady się posypią.Pozdr.

Witam! Stopczyk0 uważaj z tą folią-chodzi o to abyś belek drewnianych nie przykrył jak "pokrywką gotującą wodę w garnku".Od dołu sufit podwieszany (do wentylacji dosyć szczelny-dla pary nie).Moja rada to: nie zrywaj polepy,daj wełnę "na mijankę".Płyty OSB też uważam za zbyt szczelne.Jeśli nie masz zamiaru korzystać z poddasza to wełny nie przykrywaj tymi płytami szczelnie.Natomiast na wierzch dałbym folię paroprzepuszczalną. Ocieplony strop powinien oddychać.Nad ociepleniem powinna być wentylacja.Nieszczelności w okolicach okapów, kalenicy,facjatów (ścian szczytowych) zwykle wystarczają.

Witam! Obawiam się,że grawitacja w Twoim przypadku nie będzie działała,dlatego,że: 1.Kotłownia na tym samym poziomie co ogrzewane pomieszczenia- małe ciśnienie grawitacji 2. Duża odległość najdalszego grzejnika-15 m x2=30m obiegu. Proponuję abyś sprawę rozpatrzył jednak pod kątem użycia pompki -mniejsze średnice rur,pewność krążenia wody.Pozdr.

Acha jeszcze.:filtr powinie być przed pompą.Mosiężny-z dużą śrubą umocowaną skośnie.Zmień glazurnika-na hydraulika z "krwi i kości ".

Witam!.No teraz można ustalać przyczyny " niechęci pracy feralnego grzejnika". Zdj. 1. 1).Za cienkie rurki miedziane-myślę ,że są średnicy o 15,a powinny być o 22 mm.Średnica miedzianych powinna być co najmiej taka sama jak stalowych (do grzejników).Stare grzejniki mają zdecydowanie lepsze warunki do obiegu wody. 2).Nie mamy pewności czy przy wspawywaniu mufek w pion nie doszło do znacznego przewężenia przelotu do pionów. Można to sprawdzić po odkręceniu kolan. 3).Spadek rurek zasilających grzejnik powinien być od grzejnika do pionów. Zdj. 2. Długość gałązek to 5 m x 2= 10m -też przemawia za większymi średnicami ( o 22mm). Zdj. 3. Powrót wody z grzejnika powinien być u dołu grzejn. z lewej strony (podłączenie krzyżowe). Wymusza to przepływ wody przez cały grzejnik.Na powrocie masz wstawiony zawór odcinająco-regulujący (po co??).On też powoduje duże straty ciśnienia.Na nim jest okrągła nakrętka-odkręć ją i kluczem imbusowym powoli wykręcaj zaworek-aby nie całkowicie.Max to równo z obudową gwintowaną. Moim zdaniem na starych grzejnikach nie ma zaworów na powrocie,to na tym nowym tym bardziej nie powinno go być.Ten nowy grzejnik ma najbardziej niekorzystny obieg hydrauliczny. Nowy grzejnik jest zasilany od dołu więc u góry po lewej stronie MUSI mieć w korku ręczny odpowietrznik. Grzejnika nie odpowietrza się zaworem na powrocie (tak napisałeś).Można to zrobić ewentualnie na śrubunku za zaworem na zasilaniu (po zamknięciu go). Z mojej strony to wszystko.Może ktoś z kolegów jeszcze......Co do dalszego Twego działania-wnioski wyciągnij sam.Pozdrawiam.

Witam!Przydało by się więcej szczegółów na temat tego pionu i samego grzejnika -narysuj schemat przynajmniej pionu (ile żeberek ma każdy grzejnik ,jak jest podłączony ,jakie średnice gałązek- rurki do grzejników ,ich długość ,zawory ).Napewno łatwiej będzie nam pomóc.Grzejnik o 20 żeberkach powinien być podłączony krzyżowo.Być może są za cienkie gałązki . Zawór na powrocie otwarty ?.Ale to są moje domysły.Pozdrawiam.

Witam! Należałoby zamontować manometr w celu zmierzenia ciśnienia w instalacji zimnej wody.Jeśli jest to 5-6 barów to o wiele za dużo.Trzeba zamontować reduktor ciśnienia.Zredukować ciśnienie do 2 barów.To co się dzieje w tej chwili -grozi pęknięciem wężyka -zalaniem mieszkań.

Witam.Moim zdaniem wkład z blachy k.o. załatwił by sprawę.Tylko czy wymiary komina pozwolą?.