przemyslaw2ar

He he te w treści jeszcze da się przeżyć ale ta reklama u dołu jest nie do ogarnięcia na tablecie. zawsze paluchem trudno w to trafić.

Mam (a dokładniej teściowie mieszkający obok mnie w bliźniaku) kocioł jak z obrazka i dokładnie jest to model KWK-N 13kW nadmuchem i co mogę powiedzieć to "cena czyni cuda" Kupiłem go w PSB z dmuchawcem i sterownikiem w 2010r za cenę 1700zł Kocioł to typowy górniak z rusztem żeliwnym który ma swoje wady jak i zalety. Co prawda deklaracja producenta ze kocioł jest z blachy 6mm to chyba fikcja albowiem jest dość lekki (nie ważyłem go ale sam wrzuciłem go do kombiaka jak i sam go sprowadziłem do kotłowni i zamontowałem ) co jednak ma swoje plusy ;) Kocioł jak kocioł za tą cenę cudów bym nie wymagał . Regulacja drzwiczek to tak nie do końca się sprawdza :D Największą wadą tego akurat naszego egzemplarza była początkowa nieszczelność płaszcza (zaszło po kilku dniach) oraz szybko padł sterownik (pół roku, często się zawieszał ale to akurat nie jest wina producenta) Czyszczenie kotła to mordęga albowiem ta dziupla u góry nie daje swobody ruchu a sama pokrywa jest nieszczelna ,nic tego nie podtrzymuje po prostu sobie leży a dodatkowo buja sie na boki - na dmuchawie wydobywały się bokami spaliny więc już w pierwszym dniu trzeba było dopracować to i owo. Wady ma każdy kocioł czy drogi czy tani więc oceniłbym ten kocioł na dobry + w tej klasie cenowej

Witam Na początek prosiłbym o nieużywania w stosunku do mojej osoby zwrotu Pan bo się obrażę ;) na forum mówmy sobie na ty per. kolega @pgad ja nie jestem wrogiem kotłów GS ale wrogiem ich niewłaściwego użytkowania a to jest zasadnicza różnica. Z twojego opisu wynika że masz wysokowydajny kocioł ale jak wszystko tak i ten twój ma wady a mianowicie praca w określonej wydajności. Jeżeli będziesz/my starali się zmniejszyć moc poniżej tej magicznej granicy pomiędzy wydajnością a sprawnością spalania to zaraz zaczynają się kłopoty z dymem. Ja tu nie będę ukrywał że modulacja mocy w okresach przejściowych u mnie polega na puszczeniu części ciepła po prostu w komin byle zachować sprawność spalania i zapobiec kondensacji spalin w kominie, a ze trociny i drewno to stosunkowo tani opał to mogę sobie pozwolić na puszczenie pary w gwizdek Ja na sezon na ogrzewanie wydaje 1100zł na 77m2 a pewien jestem że mógłbym zejść do 800zł :) i żaden komfort użytkowania gazu czy ekogroszku mnie nie przekona do zmiany paliwa (ew. pelett z własnej pleciarki tylko po co ? ) Pozdrawiam

Dodam jeszcze że słoma (zwłaszcza zielona) ma dużą zawartość chloru siarki i innego świństwa więc nie wolno dopuszczać do spalania w niskich temp. (zdymiać) inaczej taki wymiennik długo nie pociągnie

Ujście spalin na dole a wentylator przeciwprądowo zaraz pod tym ujściem inaczej będzie ..pa blada ,ew załadunek poziomy i przepływ powietrza współprądowy. Zalecam tą komorę spalania wyłożyć szamotem lub perlitem w całości @ konopka ruszt jest zbędny podraża tylko inwestycję.

Ale przy tak wysokim pomieszczeniu ruch osób w nim nei spowoduje dostatecznego mieszania a jak do tego dodać niskie parametry instalacji to sama konwekcja może sobie nie poradzić

Ja mam pytanie, mianowicie czy za szamotem masz płaszcz wodny? i czy spalasz też węgiel. Ja mam też przed palenisko 60l szamotowe tyle że bez płaszcza i nie do końca jestem zadowolony o ile na początku jak i teraz spalam biomasę (wilgotne trociny przekładane suchym drewnem z suszarni) to przez pewien okres zmuszony byłem palić węglem i byłem przerażony albowiem ten pieco-kocioł wręcz pożerał węgiel (typ 33) spalanie oczywiście było czyste ale ilość węgla jaką pochłaniał i trudność z okiełznaniem tego była porażająca. Dlatego też to pytanie. U mnie na drewnie a raczej mieszance drewna z różnego rodzaju biomasą spalanie jest wręcz idealne pomimo dużej wilgotności paliwa, wymiennik suchutki tak jak i komin a moc daje się okiełznać aczkolwiek przydałby się bufor

No widać szamot ładnie nagrzany u dołu i to jest clue sukcesu. Wymiennik suchutki choć można by go przeczyścić (zakładam ze to działanie celowe aby ograniczyć odbiór) Pozdrawiam p2ar

I słusznie, sprawdź zobaczysz jak będzie się sprawował i ile ci będzie brakowało MOCY (pamiętaj że w tak wysokich pomieszczeniach trzeba to powietrze jakoś przemieszać inaczej będziesz grzał sufit). Nawet gdybym miał latać co 3-4h do kotła to wolałbym to niż wyrzucać przez komin tony niedopalonego CO.

Tyle tylko że koks trzeba umieć spalać ;) albowiem potrzebuje powietrza do spalania więcej niż węgiel

No całkiem ładnie Ci to wychodzi ale w twoim porównaniu brakuje mi temp. zew i wew. albowiem to jest istotą sprawy. Inaczej kocioł pracuje przy +5st i inaczej przy -15 stC ;) Ja jeżeli decydowałbym się na podajnik to tylko pelet + wymiennik z własnego warsztatu a to dlatego że jestem fanem biomasy a cenowo wychodzi tak samo z tą różnicą że pelet można również robić samemu a węgla raczej sobie nie wykopię

No to gratulacje dobrego wyboru B) Biorąc pod uwagę kaloryczność miału 25MJ/kg (mrzonka) to z 1kg przy 80% sprawności uzyskujemy 5,5kWh teraz weźmy pod uwagę fakt ze poniżej mocy minimalnej sprawność spada na.... to sprawność szacunkowa ok 50% czyli z 1kg uzyskujemy 3,5kWh i teraz pomyśl jakie kuku sobie zrobiłeś albowiem każdej godziny tracisz ok 0,5kg miału. Ciekawi mnie tylko dlaczego znajomy od atestów Ci tego nie powiedział? No chyba że zdałeś się na instalatora a Ci wiadomo im większy tym lepszy :) (oczywiście nie wszyscy tak robią)

Tłumaczę to jak mantrę kocioł przewymiarowany to zużycie opału nawet 100% większe niż rzeczywiste zapotrzebowanie. chłopie na ogrzanie takiego budynku wydasz rocznie nie mniej jak 4000-5000 a żałujesz 800-1000zł jednorazowo na OZC? Jeżeli akurat brakuje Ci tego kafla do wujek Google Ci podpowie co i jak i sam policzysz albowiem niema w tym żadnej filozofii. A w ciągu jednego sezonu zwróci Ci się z nawiązką. Kocioł czy to GS czy DS ma swoją moc nominalną którą zwykle się dobiera do m2 (błędnie) albowiem podczas sezonu dni w których temp spada poniżej -20 jest stosunkowo niewiele do tych w temp +5/-5. Należy tez pamiętać iż kocioł z mocą nominalną np.16kW może osiągać moc max. rzędu 23kW oczywiście wzrośnie nam strata kominowa (gorące spaliny pow 160st.C ) ale lepiej kilka dni popalić na ostro(komin się oczyści :D ) aniżeli 90% sezonu mieć straty z tytułu niezupełnego spalania (zdymiania węgla) które to potrafią obniżyć sprawność kotła nawet do 30% Na stropie drewnianym też można robić ogrzewanie podłogowe poczytaj o tym. Smoła w kotle to najmniejszy problem najwy żej stracisz kilka tyś na nowy kocioł jak ten padnie, gorsza sprawa to wykwity na kominie i tu najmniejszy koszt remontu w takiej chałupie to kilkadziesiąt tyś zł !!! Zatem przemyśl czy warto ryzykować. Przy takiej wysokości budynku grzejniki powinny pracować w wysokich parametrach lub trzeba pomyśleć o wymieszaniu/wyrównaniu temp. powietrza w budynku PS. 50kW to ma mój znajomy w 800m2 kurniku a temp. wewnątrz 19* C przy -10 także nie polecam takiego rozwiązania dla twojej chałupki

Kto powiedział ze kocioł zgazowujący musi mieć palnik w dół? Tak jest po prostu łatwiej albowiem gaz drzewny jest ciężki i "spływa" w dół ale równie dobrze może być ujście poziome. Przede wszystkim należy odizolować drewno od płaszcza wodnego np szamotem lub jeszcze lepiej perlitem (ten nie przenosi temperatury). Również ruszt jest nam zbędny albowiem w wysokiej temp. popiołu z drewna prawie nie ma a to co będzie to się stopi w małą bryłkę, więc ruszt można również odizolować. jedyny warunek jaki trzeba spełnić to odpowiednie podciśnienie w przewężeniu palnika oraz podanie powietrza pierwotnego w połowie załadunku tak aby przepływ był współprądowy. Powietrze wtórne należy podać w przewężenie aby zadziałało na zasadzie inżektora (podciśnienie w palniku samo zassie odpowiednią ilość powietrza wtórnego w zależności od temperatury i szybkości przepływu) za przewyżką nie trzeba już powietrza albowiem nic nie da a tylko wychłodzi wymiennik i zmniejszy podciśnienie w palniku. Nie będę pisał w języku angielskim albowiem nawalę błędów, a z tego co widzę i tak używasz translatora ;)

Sporządzenie uproszczonego OZC jest bardzo proste i da Ci odpowiedz na twoje pytania. 320m2 wykorzysta 25kWh tylko podczas długotrwałych mrozów (ale mówię tu o faktycznej mocy 25kW a nie jakiejś wyimaginowanej wziętej z kapelusza tutaj przewaga na korzyść DS które taką moc może zapewnić w każdej fazie spalania) i aby było ekonomicznie kocioł musi pracować z buforem lub mieć możliwość modulacji mocy. W tym konkretnym przypadku są poważne problemy 1. Duża kubatura budynku 2. Duży rozrzut zapotrzebowania cieplnego 3. Czasowe ograniczenie zapotrzebowania (nieużywane piętro) Przy takich uwarunkowaniach poleciłbym kocioł z palnikiem peletowym z automatycznym zapalnikiem, albowiem oprócz gazu i oleju tylko taki kocioł może sprostać zadaniu. Przy kotle zasypowym zastosowanie buforu będzie konieczne za względu na duże wahania w zapotrzebowaniu na ciepło w ciągu doby sięgające nawet 10kWh Dodam jeszcze ze przy tak wysokich pomieszczeniach najkorzystniejsze jest ogrzewanie podłogowe lub promienniki IR

@ north Super to poskładałeś ale ja zauważyłem że kanał wznoszący musi być jeden wspólny inaczej różnica temp w kanałach będzie doprowadzała do zwiększenia ciągu w tym bardziej ciepłym i w efekcie i tak działał będzie tylko jeden kanał wznoszący. W opadowych już niema to znaczenia albowiem ciśnienie/prędkość przepływu się wyrówna. Takie obserwacje prowadziłem już od jakiegoś czasu ale utwierdziłem się w tym przekonaniu po przeczytaniu opracowania które dostałem od jednego z forumowych kolegów Pozdrawiam

Ale co wina producenta że wcześniej się paliło a teraz nie :) pewnie pozatykały się otwory napowietrzające lub kocioł przeczyścić

Panowie co wy tu pitolicie "Myslę, że powierzchnia jest dobrana tak żeby minimum dobę wytrzymał." Kocioł dobiera się do konkretnego zapotrzebowania na ciepło a ni aby dobę wytrzymywał i truł przy tym sąsiadów :angry: Jak czytam że któs na 140m2 pali miałem w górniaku 25 kW to mi się " nóż w kieszeni ......." Jeżeli budynek 140m2 ma straty 12kW to już max i to przy -20st.C więc po co kocioł dwa razy większy? Sprawność takiego kotła to 40-50% (optymistycznie) więc gdzie tu zysk? przy 15kW też by zasyp wystarczył na dobę tyle że pracował by nieco czyściej czyli z wyższa sprawnością co pozwoliło by palić węglem na miarkowniku przy tych samych kosztach Moc nominalna kotła to moc w której kocioł uzyskuje najwyższą sprawność czyli w tej mocy jest ekonomiczny moc ta może spaść o 30% z w miarę dobrą sprawnością poniżej to już duże straty. Podobnie to działa w druga stronę można uzyskać nawet 150% mocy nominalnej jednak kosztem straty kominowej. Moim zdaniem przed zakupem kotła warto zrobić OZC dla kilku temperatur zewnętrznych, wyliczyć średnia i taki kupić kocioł a nie ślepo ufać broszurkom informacyjnym lub sprzedawcom.

Łysy miotełka i 30sek roboty i masz wymiennik czysty :) gorzej gdyby pojawił się kreozot

Węgiel typ 32.1 ma max 28MJ/kg, 33MJ/kg ma czysty węgiel jeżeli mnie pamięć nie myli ;) węgiel 32.1 to węgiel gazowo-płomienny A ten termomanometr do najdokładniejszych nie należy zwykle termometr pokazuje co mu się chce

Bo ciąg komina (a raczej podciśnienie w palniku) jest ściśle powiązany z mocą nominalną kotła i jeżeli kocioł nie spala to lepiej aby spaliny pozostawały jak najdłużej w strefie żaru

Hmmm jak powinienem to odebrać? ;) Ja sądzę że w porównaniu do wielu innych kociołków na rynku ten Propter jest zrobiony dość sumiennie (chociaż nie macałem go :) )

Przede wszystkim jakiś by-pass pomiędzy zasilaniem a powrotem, ja mam 36m2 podłogówki (na razie bez mieszacza poprostu zasilanie podłogówki to powrót z grzejników na pietrze) i też ciężko było mi "ruszyć" instalacje. Zrobiłem sobie taki prosty by-pass : za pompą wpiąłem w pion rurkę pex16 którą połączyłem z pionem powrotnym tuż przy kotle i dałem zawór grzybek dzięki czemu mogę sterować temp. powrotu. Tym prostym i tanim sposobem pozbyłem się dwóch problemów na raz albowiem kocioł bardzo szybko się nagrzewa i nie mam zimnego powrotu. Oczywiście to taka partyzantka ale na czas remontu musi wystarczyć (w planie zupełnie nowa kotłownia) podobne efekty uzyskasz stosując zawór 3D termostatyczny który zadba o priorytet ochrony kotła a tym samym szybszego jego nagrzania i szybszego przekazywania ciepła do bufora

Ale gdyby kotły SPALAŁY! czysto i w odpowiednio stałej temperaturze to ich żywotność wynosiłaby ponad 20lat a nie na tym producentom zależy. Taka smutna rzeczywistosc

@Gepardos prawdę powiedziawszy nie znam dokładnej budowy kotła HEF ale nie sądzę że winne jest tu otwarcie tzw krótkiego obiegu albowiem aby taki objaw mógł powstać to PW musiało by byc przeciągane przez warstwę opału co jest mało prawdopodobne albowiem powietrze popłynie najkrótszą drogą pomijając komorę zasypową (chyba że klapka taka automatycznie blokuje kanał dopalający. U jednego z użytkowników mojego KDS też objawił się problem przeciągania przy silnych wiatrach (ale przez warstwę żaru bo nie ma tam klapek skróconego obiegu w komorze załadowczej ) i zauważył że pomaga rozszczelnienie wyczystki tworząc coś na wzór RCK Wnioskuję z tego że takie RCK powinno być na wyposażeniu kotłowni (a nawet samych kotłów) Niestety jednak tanie to to nie jest