przemyslaw2ar

Czytaj ze zrozumieniem, on chce tym bojlerem ogrzać DOM a nie CWU @mask dom o powierzchni 90m2 x 120W/m2 = zapotrzebowanie na energię do ogrzania to 10,8 kW/h więc niema co kombinować

tak po krótce: Rury od kotła prowadz ze wzniosem w kierunku ostatniego grzejnika i powrót ze spadkiem od tego grzejnika w kierunku kotła. Pompę daj na nowych rurach bez tego kolektora tylko rozdzielaj trójnikami. Część twojej instalacji uległa uszkodzeniu ze względu na brak miejsca na rozszerzalność cieplna oraz... (to tylko moja uwaga) na zbyt duże ciśnienie spowodowane tym że szukając złotego środka mogłeś odciąć naczynie wyrównawcze. Koniecznie musisz ograniczyć przepływ kocioł-bojler który teraz ma priorytet (ale i tak pewnie jest zapowietrzony bo brak odpowietrzenia wężownicy)

Jeżeli chodzi o system alupex skręcany to na pewno dasz radę wystarczy kilka kluczy płaskich, kalibrator z fazownikiem (może być odpowiednik home made ;)),ostry nóż, i przydatne są sprężyny do gięcia rur. Kolego smolec jeżeli chcesz tym razem zrobić to dobrze, tak aby Ci dzieci zimą nie marzły to nie pomijaj tak istotnych rzeczy jak naczynie wzbiorcze (zapodaj zdjęcie lub schemat aby było wiadomo jak jest podłączone) i nie powinno być na rurach na których masz zawór bo ci kocioł rozp**** (ew. otwóz zawór zapnij rączkę z rurą opaską zaciskową i zapodaj napis NIE ZAMYKAĆ W CZASIE PRACY KOTŁA! Dobrze by było wiedzieć jak masz rozstawione grzejniki i w jakiej odległości od głównego pionu bo trzeba by dobrać odpowiednią średnicę rurek.

Ale po co ci ten zawór różnicowy skoro instalacja jak sam stwierdziłeś nie działa grawitacyjnie? Za te pieniądze lepiej podłączyć bojler przed pompą i uzbroić instalację w odpowiedni zawór bezpieczeństwa. Przede wszystkim musisz zmienić podejście do pompy tak aby tłoczyła wodę a nie powietrze.

Nie wiem jakimi narzędziami dysponujesz oraz czy sam będziesz to robił ale pozwoliłem sobie nanieść zmiany na twoją fotografię. Powiedz jeszcze gdzie ty masz tam wpięte naczynie wyrównawcze bo nie widzę tam żadnej rury bez zaworu?

Słuszne uwagi, jak widać PP nawet te gorsze(moim zdaniem) stabiglass spełniają swoje zadanie jeżeli instalacja zrobiona jest zgodnie ze sztuką i zaleceniami producenta. Teściu już pewnie się tego nie podejmie (ja bym zięciowi w takim przypadku nie mógł spojrzeć w oczy)

Czego nie umiesz? Narysować kilku kresek w Paint, jeżeli tak to narysuj na kartce zrób zdjęcie i wstaw na forum. Jeżeli jednak chodziło ci o to że nie znasz się na schematach i instalacjach to pozostają dwa wyjścia: zatrudnić fachowca który się na tym zna i ma odpowiednie narzędzia (niestety za darmo tego nie zrobi) lub wyjście drugie słuchać DOKŁADNIE tego co mówią fachowcy wypowiadający się na tym forum (ja fachowcem nie jestem, raczej zapaleńcem z odpowiednim warsztatem, narzędziami i sporą dawką wiedzy) oraz współpracować, pytać w razie wątpliwości. Z mojej strony mogę Ci podpowiedzieć abyś wstawił więcej fotek z instalacji : kotłowni, pionów CO, rozdziałów na grzejniki (zwłaszcza średnice) jest to wszystko potrzebne aby dać ci konkretne wskazówki co, jak i jaka średnicą podłączyć. Nie zawsze da się poprowadzić instalacje danego poziomu jednym pionem ze względu na wychłodzenie pionu. Ja będę starał się Ci pomóc na tyle na ile będę mógł, ponieważ wiem co przechodzisz sam byłem zmuszony wymienić kocioł przy -20* nie będąc na to przygotowany finansowo a w domu dwoje dzieci 3 i 6 lat

Nie bardzo to rozumiem. Czy to znaczy że chcesz dać drugą pompę na obwód podłogówki? jeżeli tak to trzeba by pomyśleć nad obejściem podłogówki dla pompy

Źle to chyba mało powiedziane, trzeba nazwać sprawę po imieniu ;) ZOSTAŁEŚ WYPROWADZONY W MALINY jest tam dużo rurek,trójników, itp nie wiadomo po co i na co. Podłogówka jest zasilana niskotemperaturowo i wymiennik cwu wystarczyłby zamiast 3D. Sam układ pewnie jest zamknięty (stąd ta duża przepona[pomijam że się do tego nie nadaje]) zawór różnicowy po kiego h*** tam dał ? ( bo tak się daje ;)) Gdzie i jakie są rozdzielacze?

Jeżeli rysunek oddaje wiernie twoją instalację to zwróciłbym uwagę na kilka rzeczy 1. średnica pionu zasilającego na grzejniki 1-4 może być zbyt mała (będzie stanowiła większy opór) 2. powrót powinien mieć min. taką średnicę jak pion zasilający 3. grzejnik 4 i 8 podłączył bym na krzyż 4. grzejniki 9 i 10 to jakoś na opak są podłączone 5. na pion zbiornika cwu. założył bym jakiś zawór ograniczający przepływ ( lub oddzielny pion z pompą)

Nawet jeżeli teraz podłoga ruszy to przy podłączeniu grzejników nie zadziała na pewno. Ponieważ jedna pompa takiej instalacji nie wydoli (no ew.25/80) ale zakładając że instalacja jest przygotowania do grawitacji to i przepływy na zaworach są duze co spowoduje skierowanie całej energi/wody na najbliższe grzejniki. Jeżeli była by taka możliwość to dołóż osobny pion z kotła fi 15 z osobną pompa dla podłogówki (powrót może być wpięty pod powrót grzejników )

Potwierdzam ...Rury z PP stabilizowane wkładką Al w niczym nie ustępują (pod względem wytrzymałości) popularnym pex-om tyle tylko że pex można wkładać w jednym kawałku bez złączek, kolanek itp. Problemem jednak u ciebie jest wadliwe podłączenie kotła jak i źle dobrane średnice rur. Skoro twierdzisz ze boisz się palić powyżej 70* bo ci się rury wyginają to są to pewnie rury wzmacniane włóknem szklanym. Tak czy inaczej lepiej/taniej/prościej jest dołożyć więcej uchwytów na te rury a niżeli robić całość od nowa. Rozrysuj plan mieszkania i jak są poprowadzone rury, jakie średnice oraz czy piony mają rozdział górny czy dolny, czy na grzejnikach są głowice termostatyczne i jak jest ustawione kryzowanie na zaworach. System skręcany pex ma tę wadę że złączki znacznie zmniejszają przepływ, szczególnie te małe do 16mm np: średnica wewnątrz złączki 16mm to ok. 7mm a złączki 20mm to ok 12mm czyli ok 3x większy przepływ ( w obydwu przypadkach GZ 1/2") Jeżeli decydujesz się na system trójnikowi to przy takiej instalacji musisz odpowiednio dławić przepływy albo poprzez "kryzowanie" na zaworach, albo poprzez "średnicowanie" rur inaczej woda popłynie poprzez najbliższy grzejnik i tytle :( O twoim podłączeniu kotła :o to powiem tylko tyle ze woła o pomstę do nieba ;) (mam nadzieję że już to poprawiłeś)

Dobrze by było abyś rozrysował co i gdzie będzie wisiało, jaka odległość itp. Układ zapewne pompowy, lecz czy chcesz mieć możliwość grawitacji czy nie wchodzi ona w grę? Jaki rodzaj złączek przewidujesz skręcane/zaciskane/zgrzewane? jaki masz kocioł i jak zabezpieczony temperaturowo / jak teraz wygląda instalacja (bo być może część instalacji może pozostać bez zmian) ew. fotki i rozrysowanie twojej koncepcji mile widziane, inaczej to będzie jak wróżenie z fusów Ps. I podstawowe pytanie dlaczego rury PP to masakra w czym są gorsze od PEX/AL/PEX no chyba że masz te niestabilizowane wkładką Al

Po co mu zawór różnicowy skoro instalacja nie ma możliwości pracy grawitacyjnej? Poza tym zawór różnicowy w instalacji ciśnieniowej raczej marnie by się sprawdził. A co do podłączenia sterownika do zasilania bez "bolca" to powiem Ci ze według przepisów kocioł, rury, lodówka, kuchenka, wanna i wiele innych urządzeń powinno mieć tzw. połączenie wyrównawcze czyli niezależne od sieciowego PE uziemienie przewodem min. 6mm2, i takie połączenie daje ci większą pewność niż PE w przedłużaczu o przekroju linki 0,8-1,5 mm2

Tak jest na dzień dzisiejszy Cała instalacja działa na grawitacji zarówno z mojego kotła (gdy jestem na "budowie") jak i z kotła teściów (pion oznaczony jako "stara instalacja") Wiem ze jest to troszkę skomplikowane (opisywałem już wcześniej) niemniej jednak całość już pracuje i działa świetnie. Z tym cwu to chciałbym aby również działało na grawitacji (w razie "W"- wolę być niezależny od ENEA ;)) za trójnikiem na naczynie wzbiorcze na instalacji jest jeszcze jeden zawór na instalacje CO (lecz w mało dostępnym miejscu). W kilku miejscach na instalacji jest możliwość podpięcia innych odbiorników lecz nie przed pompą obiegową :( , ew są dwa króćce GW 3/4" na zasilaniu kotła w których obecnie są: termometr i zawór do uzupełniania czynnika grzewczego (wody ;)) ale nic nie stoi na przeszkodzie aby wstawić tam trójniki. Czyli ten zawór mieszający podoła mieszaniu na podłogówce bo jego główne przeznaczenie jest do c.w.u. Dzięki za sugestię z tym ZZ bo zastanawiałem się właśnie jak to rozwiązać aby nie zaciągało powrotu z CO który czasem osiąga 60* a ZZ nie wpadł mi do głowy mimo iż wypominałeś wcześniej Czy to normalne że ZR puszcza wodę dopiero po osiągnięciu ok.70*? Czy w jednej pętli podłogówki można łączyć ułożenie meandrowe i spiralne (meander pod oknem tarasowym, spirala w dalszej części pomieszczenia)? mam tu na myśli komfort użytkowania czyli różnice temperatury podłogi.

I jak będzie to to działać?

@vernal ale co zrobić jak ktoś lubi świecidełka, bajery itp.? ;) Było pytanie o sterownik więc podaje DEFRO AG (inaczej ST-47)

Niemożliwe aby peszel był szczelny na całej długości więc woda wniknie w beton, ale można by wtłoczyć (mechanicznie) roztwór cementowy z domieszką szkła wodnego. Jest to operacja dość skomplikowana ale jak najbardziej wykonalna. Tak na pocieszenie, znajomi mają tak samo zrobioną podłogówkę (w peszlu ) lecz pracuje w parametrach 55*/40* i jest przyjemna w dotyku (29*C) mają wylewkę cementową 5cm ponad peszel + gres

Pod ten sterownik podłącz pompe CO (kocioł-wymiennik), CUW, podłogówki. Na obiegu wtórnym (wymiennik-grzejniki) pompę podłącz poprzez termostat przylgowy i ustaw start na wartość która tobie pasuje np.45*

zawór termostatyczny + pex16 + grzejnik żebrowany żeliwny. Ludzie czy was całkiem już... i jakie jeszcze świecidełka tam dać?

@ Digitax ad.1 i ad.2 Niby dlaczego zawory zwrotne zaraz za pompami (zachodziła by konieczność zastosowania następnych za wymiennikiem, albowiem są one potrzebne w razie ew. awarii wymiennika ) ad.3 pisałem o tym ad.4 być może masz rację, lub nie ad.5 zawór a raczej grupa bezpieczeństwa w najniżej położonym punkcie jest jak najbardziej prawidłowo montowany i w obiegu wtórnym nie ma to większego znaczenia ad.6 oczywiście 3D jest równie dobry lecz musi być inaczej podłączony powrót z rozdzielacza (4D jest w moim rysunku jako przykład) @ vernal ja nie narysowałem żadnego zaworu kolowego ani innego na nitce do naczynia przelewowego. @ Kamilas90 jednak nie rozumiesz do końca co próbujemy ci przekazać Upsss. widzę błędy w moim rysunku :mellow: zaraz coś nasmaruje i wstawię ;) Poprawiłem...;)

Proponuje takie rozwiązanie. Dodatkowo można by dać zawór różnicowy na obiegu cwu (była by możliwość ogrzewania grawitacyjnego zbiornika w momencie zaniku zasilania ) oraz zawór zwrotny klapowy na zasilaniu zbiornika aby pompa co nie wybierała ciepła z zbiornika cwu. Do sterowania będą potrzebne dwa sterowniki, jeden do cwu i CO otwartego oraz drugi do CO zamkniętego + mieszacz podłogówki

Widziałem ale do panelowych, poza tym nie chodzi mi tyle o samą rurkę co o przekrój złączki

32mm spokojnie sobie z tym poradzą. 25mm też by podołało ale ma mniejszą bezwładność (szybciej się wychłodzi), piszesz że grzejniki żeliwne i to w dość dużej ilości więc 32mm będzie git. Nie zasilaj czasem grzejników żeliwnych pexem 16mm bo to barbarzyństwo ;)

A tak w ogóle to jaki jest odczyt temperatury wody w zbiorniku? (jakiś termometr lub sonde chyba tam masz) być może ten płaszcz nie dogrzewa dostatecznie wody. Masz osobną pompe do cwu. czy ładujesz tą od co.? jaka temperatura jest na zasilaniu tego płaszcza? @mironow miałem na myśli właśnie taką ciekawą twórczość instalatora którą pokazałeś na rys. wówczas wodę da się spuścić ze zbiornika :lol::lol::lol: Aby to sprawdzić wystarczy bardzo delikatnie odkręcić kran i odczekać chwilkę wówczas ciepła woda MUSI polecieć (co nie zmienia faktu że do poprawki) lub poprostu sprawdzić te króćce ;)