przemyslaw2ar

Już tak nie słodźcie ;) znam co najmniej tuzin kotłów o lepszej budowie (wykonaniu) jednak nie w cenie jaką ja oferuje. Jeżeli poruszyliście kwestię spalania (ilości spalanego węgla) to zależy to od bardzo wielu czynników, jeden z najważniejszych to to że w kotle ma się palić a nie tlić. Sztuka dobrego kotła to tak naprawdę jego optymalny dobór do zapotrzebowania budynku a to nie zawsze się udaje :( Dobry kocioł spalić powinien do 20% więcej węgla niż wynika to z zapotrzebowania budynku. I np. gdy zapotrzebowanie na ciepło jest 10kW to dobrze dobrany kocioł spali ok. 2kg/h przy założeniu sprawności ok 80% gdy kocioł będzie zbyt mały to może nie dogrzewać bądź będzie zwiększona strata kominowa (kocioł nie zdąży odebrać ciepła czyli mniejsze zło ;) ) i spali ok 2,5-3kg/h podobnie będzie z zbyt dużym kotłem ale tu kocioł będzie spalał przez ok 30min a następne 30min będzie zadymiał węgiel przez co temp spalania będzie poniżej 600* i węglowodory nie ulegną spaleniu ponadto spalanie z niedoborem tlenu jest bardzo niebezpieczne ponieważ powstaje tlenek węgla ( pot.:czad) Należy pamiętać ze sprawność wymiany jest tym większa im większa jest delta temperatur woda-spaliny, jak również zależna jest od prędkości przepływu obydwu czynników. Często mówi się że praca kotła z temp powrotu poniżej temp 50* skraca żywotność kotła co moim zdaniem nie do końca jest prawdą albowiem głównie chodzi o to aby w kotle nie wytrącał się kondensat (nie mylić z smołą) a ten wytrąca się gdy temp na kotle spada poniżej 57*C przy niskiej temp spalin. Dlatego też ważne jest takie skonstruowanie kotła aby temp spalania była możliwie jak najwyższa (najlepiej ponad 900*C ) i odpowiednio szybkim ich przepływie przez co wymiana jest skuteczniejsza nawet gdy temp spalin wylotowych wynosi 200* albowiem: - w wysokiej temp. ulegają spaleniu wszelakie węglowodory i pary smołowe podnosząc sprawność spalania - duża różnica temp. czynnika grzewczego (spalin) i czynnika ogrzewanego (woda kotłowa) poprawia wymianę - odpowiednio wysoka temp spalin wylotowych zapobiega wytrącaniu się pary w kotle jak i kominie dzięki czemu zarówno komin jak i kocioł jest suchy i czysty - zmniejsza się ryzyko zatkania lub zapłonu komina (niema co osiadać na ściankach) Śmiesznym dla mnie jest "kiszenie" opału w przewymiarowanych kotłach albowiem temp. spalania jest zbyt niska co powoduje: - niewykorzystanie potencjału drzemiącego w paliwie - niska delta temp czynników zmniejsza wymianę ciepła - osiadanie par smołowych w kotle - wytrącanie się kondensatu w kominie lub co gorsza w kotle a to z kolei w połączeniu z popiołem i siarką tworzy kwasy które niszczą ścianki wymiennika zwykle w najzimniejszych jego częściach (ostatni kanał lub wyjście do czopucha) - zwiększone ryzyko pożaru komina - przy niedoborze tlenu niebezpieczeństwo wydostania się tlenku węgla. W całej tej trudnej sprawie doboru kotła niebagatelne znaczenie ma sama instalacja a raczej odpowiedni dobór grzejników i parametrów ich pracy. Jeżeli mamy przewymiarowane grzejniki o niskich parametrach pracy to powinniśmy szczególnie uważać przy doborze kotła i lepiej wybrać mniejszy który "nie wyrabia" aniżeli taki co więcej czasu będzie w podtrzymaniu. Podtrzymanie same w sobie nie jest złe ale w odpowiednio skonstruowanych kotła gdzie podczas uśpienia nie będzie zachodziło odgazowywanie paliwa czyli są to kotły z podajnikiem ew. kotły DS o małej powierzchni rusztu Mniej problemu sprawiają przewymiarowane kotły w starych instalacjach o wysokich parametrach pracy i o dużym zładzie wody. Dobra koniec wywodu bo mi ręka ścierpła :) Pozdrawiam

Mówimy tu o szamocie w komorze zasypowej i JA twierdzą że przy spalaniu węgla wykładanie komory szamotem jest nieuzasadnione a co więcej podnosi temp. zasypu i powoduje nad mierne odgazowywanie paliwa przez co niejako tracimy kontrolę nad samym procesem spalania . Ja mam komorę zasypową z szamotu w kotle DS i z całą stanowczością odradzam szamot powyżej wymagana strefę żaru

Kocioł z tym szamotem pod sufit to kocioł do spalania drewna a jak wiemy drewno zawiera wilgoć którą trzeba odparować i szamot właśnie w tym pomaga podnosząc temp. w komorze spalania (ogranicza(spowalnia) odbiór i odbija promieniowanie) dzięki czemu spalanie przebiega wiele sprawniej. Przy spalaniu drewna często zapala się cały wsad (niekoniecznie spala się płomieniem ale ulega pirolizie)

Dlatego do zrębki (tej grubszej) ja bardziej bym widział układ z dwoma ślimakami (takie używają w przemyśle drzewnym) i odpowiednią geometrią zasobnika aniżeli układ ze "słoneczkiem" Mi bardzo podoba się układ podajnika w kotłach eco-pal choć nie rozwiązuje to zawieszania paliwa w zasobniku @rafwla 4.8Nm to dość znaczna siła jeżeli chodzi o układy śrubowe/ślimakowe sam przy plazmie mam silniki 3Nm 1:1 i to cholerstwo ma swoją siłę

7.5kW to inaczej 10,20KM (10.06HP) co przy twoim przełożeniu daje 89,4 Nm momentu obrotowego na wale talerza tnącego Czy to wystarczy? moim zdaniem powinno http://www.przegl-pa...ki PP7_2011.pdf twój ciapek dla porównania ma 100Nm przy 1600-1800 obr./min.(jest to optymalny moment obrotowy) No i poszło dwa razy bo myślałem że mi łącze zerwało

7.5kW to 10.20KM (10.06HP) i przy tym przełożeniu daje to 89,4 Nm momentu obrotowego na wale (tam by jeszcze trzeba doliczyć masę koła zamachowego) jak miałbyś chęć poczytać to tu masz to trochę lepiej opisane http://www.przegl-pap.com.pl/reczulski%20PP7_2011.pdf Na mój gust to przy tej masie koła momentu powinno wystarczyć

No mi przy 100% sprawności wyszło 4,27kWh przy założeniu minimum kaloryczności gazu 31MJ (zwykle ma 34MJ) i jest to wynik z tego zimniejszego okresu grzewczego ;) Proponował bym nowy kocioł gazowy lub kocioł na wszystko o w miarę sensownej sprawności + bufor

Jeżeli stolarnia to i kocioł zapewne na odpady poprodukcyjne w tym wypadku proponował bym skontaktować się z firmą EKO-PAL

A ile z tych 180m2 jest ogrzewane? bo jeżeli jest tego ok 100m2 to wystarczyłby kocioł 12kW jeżeli całość to ok 15-18kW Instalator może mieć możliwość zakupu kotła taniej i wówczas zapłaciłbyś 8%VAT więc warto z nim o tym porozmawiać. Co do samego typu marki kotła to sam powinieneś coś wybrać i ew . wstaw tu do porównania

Paląc mokrym/ wilgotnym miałem może (aczkolwiek nie musi) ona kondensować w kotle, wszystko zależy też od konstrukcji kotła oraz drogi wymiany. Jaki kolor ma woda? Jeżeli jest czarna to jest to kondensat jeżeli rdzawa to masz przeciek. W krytycznych przypadkach kondensat w połączeniu z popiołem i tlenkami trwoży kwas siarkawy który może szybko uszkodzić kocioł.

Witam widzę że idzie to cięcie tą sieczkarnią. U rodziców też stoi taka sieczkarnia tyle że wymienione były noże tnące albowiem stare były już w 60% zjechane to dorobiliśmy noże z lemiesza jednak moje największe obawy budzi ten żeliwny odlew bębna co prawda ojciec rąbał tym 4-5cm gałęzie Bzu ale to już było dość ryzykowne ;) Zaletą jest niski koszt takiej maszynki i to że obroty wału są w miarę bezpieczne więc w razie awarii łba nam nie urwie (chyba :) ) Pyt. z innej beczki: Robisz usługi na tej tokarce? bo być może miałbym dla Ciebie małą fuchę ;)

Zapotrzebowanie masz 140W/m2 ? szyby w oknach masz powybijane (żarcik) ;) Jaką moc kotła dobrać to sam sobie chyba już odpowiedziałeś 300x0,14=42kW :) choć wydaje mi się że z tym zapotrzebowaniem to trochę przesadzone chyba ze to wysokie pomieszczenia. Nic nie napisałeś o budynku i jego charakterze więc to jest jak wróżenie z fusów więc tu proponował bym wydać te kilka stów na audyt energetyczny aby mieć pewność co do wyboru Mnie zastanawia natomiast jakie parametry przyjął instalator dla podłogówki skoro zapotrzebowanie jest na 140W/m2 podczas gdy podłogówka zwykle ma 50-100W/m2 i jak dokonaliście doboru nie mając audytu ? Tu konieczne jest OZC 1m3 wody do podgrzania o jeden stopień potrzebuje 1,2kWh energii i tyle samo potrafi następnie oddać (przynajmniej teoretycznie bo trzeba przyjąć pewne straty przesyłu ) czyli jeżeli podgrzewasz wodę od 35-85*C to magazynujesz 50kWh na 1000l Sama podłogówka jeżeli jest w wylewce tez jest swego rodzaju buforem tyle tylko ze ciepło właściwe beton ma ok 4x mniejsze od wody to na tych swoich 300m2 też zakumulujesz ok 40-60kWh (w zależności od temp.) W twoim przypadku bufor powinien być podłączony wyłącznie jako magazyn ew. nadwyżki energii bo 1000l zaspokoi twoje zapotrzebowanie na ok 1,5-2h Jak pobłądziłem to koledzy na pewno swoje dopowiedzą Pozdrawiam

Zastanawiam się dlaczego kocioł a nie piec nadmuchowy? myślę że w przypadku pieca sprawność wychodziła by lepiej. Tu masz kolego opisane wzory na obliczanie mocy rur grzewczych http://<iframe frameborder="0" scrolling="no" style="border:0px" src="http://books.google.pl/books?id=8RqdO4LkucMC&lpg=PA138&ots=pEpkbS74eY&dq=favier%20grzejnik%20g%C5%82adki%20moc%20grzewcza&hl=pl&pg=PA138&output=embed" width=500 height=500></iframe>

Koszt roboczo godziny (kosztów produkcji i utrzymania) w małej lub sredniej firmie to ok 150zł w dużych zakładach nawet więcej i już masz odpowiedz. Koszt materiałów nie był, nie jest, i nigdy nie będzie głównym wyznacznikiem kosztów produkcji Do kosztów produkcji oprócz materiałów należy doliczyć koszty ponoszone na pracownika, koszty amortyzacji sprzętu, koszty energii, koszty paliwa (logistyka) podatki, akcyzy, certyfikaty i wiele innych opłat o których przeciętny klient nie ma pojęcia nawet koszty gwarancji a tym samym serwisu są niemałe i mogą stanowić 10% ceny produktu Piszesz ze cena wysoka i ze 50% to marża, to ja zapytam dlaczego tak mało osób decyduje się na produkcję skoro to taki złoty interes? :)

Koledze @sayek proponuje zakupić kocioł Sławex lub coś z Pleszewa , jeden h&$ ;) skoro i tak ma zamiar palić od dołu w górniaku :wacko: (jeżeli żle zrozumiałem wypowiedz to z góry przepraszam) Bynajmniej niewiele kosztują a palić się będzie tak samo jak w "betoniarce" albo tym SAS-ie. Gdzieś wcześniej w wątku ktoś poruszył temat stali kotłowej i wagi kotła i powiela ten mit który krąży w necie że to niby ta stal kotłowa to taka super a kocioł musi być cięzki i w ogóle, polecam zatem lekturę Rudnik S., „Metaloznawstwo”, PWN, Warszawa, 1983 a dopiero po tym wypowiadanie się o wyższości stosowania stali kotłowych do kotłów wodnych. Ja cały czas testuję kocioł z 3 i 4 mm blachy St3S w warunkach krytycznych i zobaczymy co z tego będzie (2 sezony już prawie za nim a prześwietlenie nie wykazało żadnych oznak korozji) Co do kotła na wszystko to mam już gotowy projekt kotła dolno-górnego który nie powinien drążyć kieszeni ani szkodzić środowisku ale wzór zgłoszony do rzecznika UP i zapewne będę wnioskował o ochronę wzoru więc nie mogę wstawiać rys. ani opisu, jednak zapewniam że może to być przełom i tym samym hit na rynku, a sam kocioł prosty i tani w budowie ;)

Tu musisz wybrać albo wygoda albo bezpieczeństwo , od siebie dodam że palę bez miarkownika już 2 lata i tylko 3x zagotowałem wodę.Wyreguluj ilość powietrza na klapie aby uzyskać te 80*C i aby trzymało tą temp i załatwione. Drewno należy spalać ze stałym nadmiarem powietrza bez jego zamykania

@SONY nikt Cię nie zakrzyczy bo mówisz prawdę. Przy paleniu drewnem jest to wręcz wskazane albowiem ruch powietrza podąży ku dołowi do palnika, jest to sprawdzony sposób pomimo iż nieco szybciej wypala się wsad.

przy takim metrażu budynku wg nowych norm to zapotrzebowanie będzie w okresie przejściowym tak małe że i kocioł 8kW musiałby być wpięty w jakiś bufor aby odbierał piki energetyczne z kotła

:) :) teraz tylko wentyl wyciągowy (1000zł) bo tym silikonem to niewiele zdziałasz :) smoła w zasobniku to chyba norma (nie wiem bo nie mam) al jak jest w wymienniku to masz poważny problem i zaleciłbym podnieść temp. spalin

He he. Spoko , rozumiem Cię doskonale i masz rację z tym spawaniem opłomek po 30-50 cm bo to musi się uszkodzić. Dobrze skonstruowana opłomka musi mieć miejsce aby się odprężyć po nagrzaniu toteż robi się je dość długie i zwyczajowo robi się je (bynajmniej powinno) w kształtach umożliwiających kompensacje . Co do temp spalin to jest to słowo klucz i uważam że szczęśliwi posiadacze kotłów to Ci z odpowiednio dużą temp na czopuchu, bo to ona w głównej mierze odpowiada za korozję kotła przez co wielu producentów postawiło na "hard trick" z temp powrotu aby ograniczyć osiadanie kondensatu. Ja palę z wysoka temp spalin (nawet 250*) nawet mokrymi trocinami i nigdy nie doświadczyłem kondensatu czy smoły. Sprawdzałem to w kilku kotłach i zauważyłem pewną zależność między opałem, temp.spalin a powstawaniem kondensatu i nawet przy 45*C na kotle nie zaobserwowałem smoły przy odpowiedniej temp. spalin. (mówię tu o wymienniku) Z innej beczki to powiem że będę robił kocioł w którym chciałbym przetestować twój sposób podawania ciepłego powietrza nad zasyp (jeżeli pozwolisz oczywiście) bo będę robił malucha z małym (w sensie niskim) zasypem i mogę pozwolić sobie na powietrze nad zasypem. Pozdrawiam

No to podążmy trochę temat bo nie daje mi spokoju twoja wypowiedz. Na początek na osłodę to powiem że podzielam twoje zdanie że "proste jest piękne..." choć jak wiemy w energetyce nie o urodę chodzi ;) Podłączenie kotła z buforem tylko pozornie jest łatwym zadaniem albowiem co innego gdy bufor odbiera tylko nadmiary energii a co innego jak jest czymś pośrednim pomiędzy instalacją a kotłem albowiem wówczas zachodzi konieczność zablokowania przepływu przez kocioł w momencie wygaszania kotła. Problemu by nie było gdyby nie przerwy w dostawie energii albowiem w razie zaniku "prądu" trzeba jakoś odebrać ciepło z kotła a grawitacja nie poradzi sobie z ZZ i może być nieciekawie . Widziałem już różne układy ale żaden z nich nie rozwiewa moich wątpliwości a pakowanie się w drogie lado maty czy zawory termostatyczne też jest niełatwe i nietanie. Pamiętać jeszcze należy aby dać możliwośc startu temperaturowego dla kotła inaczej cała energia pójdzie w komin . \ No dobra to tyle jeżeli chodzi o bufor itp. Zastanowiła mnie bardziej druga część wypowiedzi odnośnie opłomek i pionowych płomieniówek. To że płomieniówki skutecznie odbierają ciepło nie wymaga chyba komentarza ale dlaczego te pionowe miały by być gorsze od poziomych? Jeżeli chodzi o opłomki to poprzez klika lat pracy w energetyce przemysłowej (remonty kotłów parowych i wodnych dużej mocy) bardzo często daje się właśnie zauważyć wymienniki opłomkowe 1-3" które to są niezwykle skuteczne w odbiorze ciepła więc nie wiem skąd ta twoja niechęć. Pozostaje się tylko domyślać że chodziło Ci o ich montaż w kotłach małej mocy gdzie zwykle są wspawywane w komorze spalania i dochodzi tam do zbyt szybkiego odbioru ciepła (wychłodzenie spalin jeszcze przed ich dopaleniem) oraz podgotowywanie w nich wody. Ja jestem zdanie że zarówno opłomki jak i płomiennice to dobre odbiorniki/wymienniki ciepła ale należy je stosować mądrze czyli z komora dopalającą.I tu faktycznie stosowanie opłomek w kotle do 50kW mija się z celem

Kds 12kw wygląda tak samo jak KDS 9kW i cała reszta zmieniają się tylko gabarytyWszystkie zdjęcia KDS-a i innych moich kotłów są w tym temacie ale aby nie szukać to poniżej kilka fotek poglądowych: kds9 KDS-MAXX 25 z opcjonalnymi drzwiczkami na froncie KDS-ED Na stronie 44 w poscie #872 DTR i warunki szczegółowe Trochę komercji na forum ;) Panowie Potrzebuję prosty schemat instalacji Kocioł 25kW> bufor 2200l z dwiema wężownicami (solar+cwu)> podłogówka 170m2, chodzi głównie o proste podłączenie bufora i kotła z zachowaniem ochrony powrotu bez zbędnego komplikowania instalacji zaworami sterowanymi silownikiem Z góry dzięki za sugestie

Niby dlaczego miałbym coś tu usuwać :) zresztą nie mam takiej możliwości Ale mógłbyś jakoś skomentować informacje zawarte w tym opracowaniu bo powiem szczerze nie wszystko jest dla mnie jasne

A niemożna by kocioł np 20kW+ bufor 2500l+ mieszacz z termostatem sterowany jakimś czujnikiem/sterownikiem pokojowym +grzałki w buforze i taryfa nocna ? Jak jest ktoś w domu to pali w kotle ładując bufor i ustawia taką temp na zaworze jaka mu pasuje a gdy wyjeżdża przestawia nastawy na np10*C i taki bufor pociągnie ze 2-4 dni, gdy temp spadnie a nikogo nie będzie to w taryfie nocnej grzałki naładują bufor i tak na okrętkę do czasu przyjazdu gospodarza. Niektóre sterowniki mogą współpracować z modułami GSM i stale można obserwować temperaturę na komórce lub poprzez net można też na kilka godz przed przyjazdem podnieść temp. do przyjaznych 20*C. Wiadomo koszty -ale luksus utrzymywania domku wczasowego/letniskowego kosztuje niestety

Robert (za pozwoleniem) gdybym ja i zapewne większość forumowiczów miał wystarczająca ilość pieniędzy to zastosował bym elektryczne ogrzewanie podłogowe lub promienniki IR i bym się nie męczył z kotłami ,kotłownią i całym tym syfem, ale jak jest to wszyscy wiemy Jeżeli chodzi o wagę kotła to np zamiast grodzi wodnej pomiędzy zasypem a komorą dopalającą wspawałbym płytę 25mm i kocioł ważył by 500kg a żywotność jego była by taka sama jak kotła z 3mm blach (oby nie krócej) albowiem korozja od strony płaszcza raczej bardzo rzadko występuje, częściej koroduje albo z zewnątrz pod wpływem wilgoci z otoczenia albo od środka pod wpływem działania kwasów (sporadycznie przy dmuchawie kocioł utlenia się z powodu ograniczonego odbioru ciepła w miejscu wysokich temp (kamień kotłowy). oddzielne drzwi do popielnika - podnoszą koszt wykonania a wiele nie dają szamotowa komora dopalająca - ok wygodne drzwiczki załadunkowe (czyt.pewnie duże) -ok ale przy węglu raczej nie jest to regułą PW - ważne ale zależnie od stosowanego opału (koks go nie potrzebuje :) ) Wygodny dostęp do wyczystek -hmm kocioł ustawiony zgodnie z wytycznymi powinien mieć swobodny dostęp do każdej jego części ;) ale zapewne miałeś na myśli aby wyczystki umożliwiały swobodne czyszczenie wymiennika a nie przez jakieś dziuple odpowiednia masa -każda masa kotła jest odpowiednia jeżeli producent udziela gwarancję na jego prawidłowe działanie podczas okresu eksploatacji długi okres gwarancji - jest ważny ale należy zwracać uwagę na rodzaj gwarancji , jej uwarunkowanie, i koszty serwisowe w okresie gwarancyjnym Ja bym dodał jeszcze wiele innych spraw ale i tak one bardzo szybko umykają przy codziennym użytkowaniu