przemyslaw2ar

Panowie zwróćcie uwagę na parametry jakie podaje producent. kocioł 16kW na mocy nominalnej zużywa ok. 3kg/h węgla 25MJ przy 80% sprawności i teraz mała konfrontacja KWK ma pojemność zasypu 21kg (tak podają) i wystarcza to na 4,5h czyli 21/4,5= 4,66kg/h to pytam gdzie te 82% sprawności? Jeżeli chodzi o wagę to jest ona mało istotna ale budowa tego kotła jest prosta jak budowa cepa. Do mieszkania jakie opisujesz wystarczy ok 8kW DS lub 12 -14kW GS ale jak kupujesz śmieciucha to zwróć uwagę na drogę spalin i przekrój kanałów. A jak chcesz Ds to do usług ;) a tak na poważnie to Dolniak ma być Dolniakiem a nie kotłem z jakimiś szczelinami do przewietrzania komory załadowczej, kanały nie mogą być zbyt obszerne i powinny być jakoś sensownie przeliczone a nie byle były. Przy GS patrz na drogę spalin aby była w miarę długa ale też bez przesadyzmu. Lepszy jest krótszy wymiennik ale bardziej płaski aniżeli długi 3-4 ciągowy z dymnicami jak spiżarnia. Przede wszystkim sporządź proste OZC zamiast strzelać na oko, a jak masz z tym problemy to ew. mogę pomóc. Pozdrawiam

Zauważyłem jak już odpowiedziałem @abaco ale niema edycji(usuń) ;)

@jero szukałeś ale słabo ;) http://www.google.pl/search?q=kocio%C5%82+zgazowuj%C4%85cy+drewno&hl=pl&client=opera&hs=A6o&channel=suggest&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ijctUYTbEszotQa2xoDYDQ&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1335&bih=595

Oczywiście że mniejszy tylko dlaczego dmuchawiec? Dmuchawce to samo zło, lepszy miarkownik Swoją drogą ale odgrzałeś kotleta ;)

Takie rozwiązania są już stosowane choć mało rozpowszechnione albowiem trzeba spełnić szereg warunków.

Ale zatkanie tej opłomki a raczej dymnicy może spowodować niedogrzanie wody w tych rejonach co będzie skutkowało skraplaniem się tam pary a w konsekwencji korozja tych miejsc. Ewentualnie wstaw tam kawał grubej blachy na ukos aby zablokować przepływ powietrza jednocześnie zostawiając z dwa trzy otwory fi 16mm co pozwoli na wentylowanie tej dymnicy. co kilka przepaleń należy jednak blachę wyciągnąć i usunąć nagromadzony popiół. Takie działanie pozwoli na przepalanie od góry a jednocześnie nie powinno łamać warunków gwarancji.

O ruszta się nie martw one w miejscu palnika są pełne ale te płomyczki odbite od spodu komory mają swoją temp (ja u siebie zrobiłem do testów taki palnik i komorę spalania w popielniku to całość po trzech godzinach była czerwona jak diabli a dodam ze popielnik wyłożony szamotem ) @jero to co pokazałeś będzie działać tak se albowiem PP podaje się nad i w strefę żaru a PW (chociaż tak bym tego nie nazwał) podaje się w dysze palnika. przy takim podawaniu PW po chwili zaczyna pełnić funkcję nadrzędną i kocioł będzie tamtędy przeciągał zamiast przez dysze

No chyba sobie żartujesz :) Jesteś chyba na największym w kraju forum o ogrzewnictwie i zadajesz takie pytania? Wykaż troszkę inwencji i przeszukaj internet w poszukiwaniu informacji (manuale, DTR to wszystko jest...) Ja nie podpowiem jak i co zmieniać albowiem nie chcę brać odpowiedzialności w razie jak ci dziura jakaś wypadnie przez złe użytkowanie. Dodam tylko ze jednym z wmiarę bezpiecznych modyfikacji było by osadzenie blachy na płasko od drzwiczek do pierwszej pionowej grodzi wówczas kocioł zacząłby pracować na dolnym spalaniu lecz moc by spadła o jakieś 30-40% . To jak zamontować taką blachę/przegrodę musisz już wymyślić sam

Ja też nie jeden kocioł naszych zachodnich i północnych sąsiadów widziałem i są to nie głupie konstrukcje, ale aby to odtworzyć to potrzeba by było więcej "dudków" a jak wiemy nie każdy chce się z nimi rozstawać tym bardziej na coś czym nie można się pochwalić swoim gościom ;) Powiem szczerze że bawią mnie sytuacje że ludzie wydając 3-4k na kocioł lamentują i wymagają dożywotniej gwarancji a lodówkę wymieniają co 2-5lat bo jej się gwarancja zakończyła, albo kupuje kolejny iPhone za krocie i to ich nie rusza. Kocioł to niby prymitywne urządzenia ale te nowe są coraz bardziej sprawne i wrażliwe przy tym.

He he obyś się nie przeliczył :) przy zwykłym spalaniu masz temp. w porywach do 800* (i to w miejscach naprawdę szczególnych) a przy HG temp potrafi skoczyć do 1100* i jest to temp. płomienia, dodatkowo te "garby" w Camino wprowadzają przepływ turbulentny i skutecznie odbierają ciepło, jest tylko jedno wcale nie małe "ale"... chodzi mi tutaj o mały zład wody w członach.Co do wycinania w blachach to robisz szablon z tektury, zanosisz komuś na plazmę czy laser i po kilku chwilach masz gotowy el.. Sam bym Ci to wypalił ale wysyłka wyszła by drożej niż wycięcie u Ciebie lokalnie ;)

Ja tu nie jestem od tego aby wytykać błędy w kotłach innych producentów podczas gdy moje wymagają dopracowania, to tak gwoli ścisłości. Skoro Galmet wyprowadził taką konstrukcję to musiał mieć ku temu przesłanki i "nasze" usprawnianie na siłę może dać więcej złego jak dobrego więc ja umywam tutaj ręce. Dolewanie wody szkodzi i tego chyba tłumaczyć nie trzeba, i raczej dla stali niema zagrożenia pęknięciem ale za każdym dolaniem takiej wody wytrąca się kamień kotłowy który wpływa na żywotność kotła. Trochę dziwi mnie to że nie masz pewnych funkcji w sterowniku bo ja kierowałem się informacjami z manuala z marca 2011 (Elster Luksus Eko Pro 1.4)

Kłóci się to z moja ideologią ale w tym kotle będziesz zmuszony palić na ruszcie (czyli kopcąc i paląc nieekonomicznie) albowiem w innym przypadku całe powietrze będzie przemykać tylnym kanałem. Więc po kolei, najpierw nastawy Temp zadana no na pewno nie mniej jak 60* Powietrze pracy 20% Powietrze rozpalania 50% Temp. załączenia pompy CO. 45-55stC (im wyższy parametr tym szybciej kocioł się rozbuja) Temp. cwu jw. Priorytet cwu. WYŁ. Histereza 2*C Przerwa przedmuchu 10min czas przedmuchu 10-15sek. moc przedmuchu 50% Temp spalin 220*C Czujniki Temp. muszą być starannie zamontowane i zaizolowane termicznie aby kocioł nie zgłupiał Ciekawi mnie czy przeczytałeś DTR albowiem są tam wyraźne wskazówki jak ustawić sterownik. a do palenia takiego węgla wystarczą Ci minimalne obroty dmuchawy (i tak aż nadto) Spróbuj zmieniać nastawy i cierpliwości.

Ja wiem ze ten układ jest coraz bardziej popularny jednak wolałbym ten kominek przez wymiennik podpiąć, poza tym kotłownia w salonie jakoś do mnie nie przemawia (sam mam JESZCZE kotłownię w środkowej części mieszkania ) a zapachy które stamtąd idą nie zawsze przypominają zapach lasu ;) dlatego latem planuję budowę kotłowni poza domem.

Droga spalin będzie OK ale pod sam palnik w miejscu ujścia płomienia połóż płytkę szamotową (przenosi temp.)bo popiół może ci tam wytrzeć piękną dziurkę. Zamiast kombinować z tą szklanką lepiej zanieść człon do tokarza/frezera to ci piękna tuleje dorobi. Jako klapki możesz wykorzystać wycięte flexem żeliwo Szparkami po 1mm się niema co przejmować po pierwszym paleniu zajdą a ich sterowanie to juz musisz sam rozwiązać jeżeli pręt przechodzi przez płomień to daj go z stali żarowej (H25T, H18JS) lub z kwasówy (H18) bo zwykła przy tych temp. Ci się powygina. Zamiast płytek szamotowych lepiej odrzałować te pięć dyszek i zrobić na dnie odlew z betonu BOS135 (w dwóch kawałkach i z przekładkami z tektury) prościej tam poprowadzić powietrze. Wentylator wyciągowy steruje się tak samo jak nadmuchowy (praktycznie te same silniki) z tym że wykonanie sporo droższe jednak dające lepsze efekty jeżeli chodzi o zgazowanie albowiem wytwarza podciśnienie w palniku. Ciekawi mnie jak będziesz czyścił ten kanał (choć przy tych temp i żeliwie nie powinno być to konieczne :D ) Będę kibicował Pozdrawiam Przemo

Kominek w układzie zamkniętym w salonie :wacko: czego to ludzie nie wymyślą aby parę złotych zarobić. Kominek w salonie- OK, z płaszczem wodnym-ew. z konieczności , w układzie zamkniętym-nigdy Takie jest moje zdanie Widziałem kotłownię pechowego głupca (zapomniał otworzyć zawór na ogrzewanie gdzie... na końcu pionu był zbiornik wyrównawczy) pech chciał że coś musiało nawalić i dmuchawiec się nie wyłączył i pomimo dwóch ZB (jeden na kotle a drugi na instalacji) kocioł postanowił że owemu pechowcowi potrzebny jest remont ;). Na szczęście nikomu nic się nie stało bo kocioł i kotłownia była dobudowana do garażu,piszę była bo już jej niema a koleś ze strachu przeszedł na PC

Kocioł jak kocioł bynajmniej nie piszą że z 6mm blachy kotłowej :D czyli opis raczej szczery. @HAN blacha 5mm (arkusz2x1) to ok 80 kg a 3mm niecałe 50 kg wiec waga jest dobrze podana Ogólnie jest to stara konstrukcja ale ta ma chyba PW tak wynika z rysunku (choć w opisie ani słowa o tym niema). Zauważyłem dość poważna wadę konstrukcyjną a mianowicie dno komory nawrotnej (wyczystka) ma płaszcz wodny, pytanie tylko po co? tam wymiana nie nastąpi bo będzie leżał popiół, a to w połączeniu z niską temp to możliwość kondensacji pary i w efekcie bardzo szybko postępująca korozja w tym miejscu

Wentylator wyciągowy WBUDOWANY wcale nie jest taki strasznie drogi (350zł bez "montażu"), a to że próbuje się na tym zarobić jak najwięcej to już inna sprawa. Swoją drogą wolałbym dołożyć do najzwyklejszego wyciągu niż montować nawet najlepszy nadmuch, ale to jest tylko moja opinia

Oczywiście rozsądne podejście palacza do kotła niweluje wszelkie zagrożenia (które występują zawsze gdzieś) Sytuacja o której piszesz nie powinna mieć miejsca to raz a do regulacji ciągu służy RCK. Pamiętajmy ze Polska to kraj absurdów i przykładów nawet w branży kotlarskiej można by wymieniać całe krocie. To nie wina producentów ze klienci chcą po taniości. Oni/my widzimy ze klient szuka tanich rozwiązań i takowe są im dostarczane bo jak to można nazwać gdzie w domu za 250k jest instalacja za 20k a kocioł za 3k (cena dwóch rozdzielaczy a nakład materiałowy i odpowiedzialność 1000x większe ) i wymaga się od niego dożywotniego działania. Ja odważę się to nazwać po imieniu - idiotyzm! Porównując konstrukcje krajowe i naszych sąsiadów widać przepaść w ideologii i to wcale nie jest tak że my nie umiemy konstruować nowych konstrukcji ale proces wdrożenia jest tak drogi że tym małym sie nie kalkuluje a Ci "liderzy" nie mając konkurencji opylają co się da (zamiast jednego kotła za 15k sprzedają pięć za 5k i są na wierzchu)

Ale ten pieco-kominek ma spalać drewno czy je zgazowywać? bo czegoś tu do końca nie rozumiem

Sambor ale weź pod uwagę że głównym gazem jest CO a on jest ciężki dlatego najpierw w dół a następnie w górę. Uwierz mi do zgazowywania drewna nie potrzeba prundu ;) albowiem: 1. w wyniku pirolizy powstaje dużo gazu palnego który wypierany jest z komory załadowczej przez dysze gdzie w wysokiej temp. i przy dostępie powietrza zapala się tworząc strugę a jednocześnie wytwarzając podciśnienie w komorze załadowczej dzięki czemu "system" jest samowystarczalny 2.spaliny (a właściwie płomień) z komory spalania jest gorący (tego tłumaczyć nie trzeba :D ) a gorące spaliny kierują się ku górze np do twojego dzwonu ale wylot w dwon powinien być w miarę wysoko 3. spaliny po oddaniu części energii zostają schłodzone i stają się cięższe od nowo napływających gorących spalin dzięki czemu pojawiają się prądy zstępujące. Spaliny zstępując kanałami w dół robią się coraz chłodniejsze i tym samym cięższe (od nowo dostarczanych) dzięki czemu nie potrzeba wyciągu aby zmusić je do zejścia w dół i do komina :) Mam to już wypraktykowane sam tak paliłem w swoim kociołku ale temp. nieomal nie roztopiła mi popielnika (zaadoptowanego na komorę spalania) i musiałem powrócić do DS ale następny mój kocioł będzie hybrydą DS i HG Przedstawiony przez ciebie plan jest trochę mało sensowny albowiem aby miało to działać to w komorze załadowczej musi dojść do spalania co kłoci się z ideą HG W HG w komorze nie następuje spalanie a tylko odgazowywanie w wys. temp. a powietrza jest tam dostarczane bardzo niewiele i to głównie w strefę przy palnikową aby zachować/utrzymać temp.

Wszystko co piszesz ma ręce i nogi ale...jeżeli chodzi o drewno to najlepszym krajowym gatunkiem jest akacja :)

Panowie pamiętajmy ze budownictwo to fundament każdej gospodarki (no może poza krajami rolniczymi ) i jak budownictwo stanie to czarno widzę naszą dalszą egzystencję. Kryzys budują banksterzy (nie mylić z pracownikami banku niższego szczebla) i celowo nas straszą abyśmy oszczędzali a oni się tymi oszczędnościami już zajmą. Zastój jest w pewnych dziedzinach ale to może być spowodowane okresem zimowym jak niepewnością jutra

Ale farmazony tu wypisujesz. Fizyki się nie oszuka :) Sprawność wymiany spaliny woda zależy w dużej mierze od warstwy laminarnej w wymienniku i im jes ona mniejsza tym wymiana następuje sprawniej (dotyczy zarówno wody jak i spalin) ponadto aby wymiana jakakolwiek nastąpiła potrzebna jest odpowiednio duża różnica temp. Zamykając czopuch powoduje się że spaliny zwalniają i zwiększa się warstwa laminarna (czyli stojące powietrze/spaliny) która tworzy izolator i skutecznie utrudnia wymianę ciepła, dodatkowo produkt niecałkowitego spalania osiada na ściankach kotła w skrajnych przypadkach para wodna skrapla się po ściankach kotła (zwłaszcza w ostatnim kanale ) i w zetknięciu z popiołem/osadem tworzy kwas siarkawy i niszczy ścianki kotła. To że kocioł nie odbiera ciepła jest spowodowane tym że kanały są nieprzeliczone często bardzo obszerne przez co gorące spaliny idą środkiem a warstwa laminarna tworzy izolator. Aby zmaksymalizować odbiór trzeba spaliny ścisnąć w wąskich kanałach gdzie będą się szybko przemieszczały a jednocześnie oddawały ciepło, warto w taki strumień dodać jakąś równoległą przeszkodę np płaskownik w poprzek kanału ustawiony "na kant" lub skręcone paski blach tzw turbulatory wówczas przepływ jest bardzo turbulentny i gorące spaliny uderzają o ścianki kotła Dodać należy ze w przypadku kotłów trzy i więcej ciągowych (liczba kanałów/dymnic) każdy kanał powinien mieć mniejszy przekrój od poprzedniego albowiem spaliny oddając ciepło schładzają się i tracą na objętości, aby je znowu sprężyć trzeba zmniejszyć przekrój kanału itd (oczywiście są pewne granice :) ) Pamiętać należy ze temp spalin oraz temp komina ma ścisły związek z ciągiem kominowym, jeżeli ciąg jest zbyt duży stosuje się RCK (na zachodzie jest to już el. kotła montowany na czopuchu w zamian przepustnicy u nas jeszcze trochę trzeba wyedukować obywateli. A jeżeli chodzi o proces spalania to reguluje się go dawkując PP i PW Moim zdaniem przepustnice spalin powinny być zakazane albowiem nie spełniają warunków bezpiecznej eksploatacji i tym samym CE. przykład 1: przymknięta przepustnica i załączona dmuchawa = katastrofa przykład 2: przymknięta przepustnica czyli wolny przepływ gazów i wyjście z podtrzymania kotła miałowego czego efektem MOŻE BYĆ wybuch nagromadzonych spalin

Perlit OK ale drogi, taniej i lepiej jest usypać warstwę wermikulitu (granulat) lub pod szamot/żarobeton dać matę ceramiczną aby trochę odciążyć całą konstrukcję przed naprężeniami termicznymi inaczej całość szybko się posypie. Kanały warto dać tym bardziej ze mamy tu do czynienia z innymi temp. aniżeli w zwykłym palenisku. Przy HG temp często dobija do 1350*C a w zwykłym kaflaku jest ok 700-800*C jednak ten dzwon też bym zostawił Np z komory spalania wyprowadź kanał do góry do dzwona tak aby wchodził ok 1/2 w dzwon a z drugiej strony dwa kanały opadowe po jednym na stronę i wyjście do komina na dole Pieca

Witam Sambor Zostałem wywołany do tablicy to się wypowiem. Ten twój dzwon trochę jest ni w *** ni w d... sorry ;) jeżeli chcesz zastosować technikę zgazowania to pamiętać należy że gaz drzewny jest ciężki i "ulewa w dół" dlatego też proponowałbym dwa rozwiązania . jedno to klasyk HG czyli komora szamotowa z palnikiem w dnie paleniska do którego doprowadzone jest dyszami powietrze.Wielkość "palnika" 20kW to ok 30x150-180mm do którego doprowadzone jest powietrze 6-cioma dyszami fi 16-20mm (po 3 na stronę) pod palnikiem tzw uturbiona komora dopalająca (ruch wirowy zwiększa podciśnienie po stronie wtórnej) i stamtąd do dzwona drugie rozwiązanie to szamotowe palenisko bez rusztu z poziomym palnikiem w tylnej ścianie, do palnika dostarczone dyszami powietrze podobnie jak w pierwszym rozwiązaniu a dzwon umieszczony za paleniskiem. W przypadku HG większa część powietrza musi trafić do palnika a nad zład opału ok 30% aby podtrzymać pirolizę