przemyslaw2ar

Tu oprócz ceny za usługę (pracę fizyczną) trzeba też fachowcowi zapłacić za jego wiedzę którą zdobywał często przez długie lata. Często dzieje się tak że chcąc zaoszczędzić bierzemy tańszego wykonawce i w 7/10 przypadków to odbija się nam czkawką. Sam naciąłem się kilka razy i dziś zdaję się tylko na sprawdzonych fachowców z polecenia

Skoro instalacja jest robiona od nowa to należy ją odpowiednio zaprojektować a nie dobierać grzejniki podług wnęki ;) Moim zdaniem Przewymiarowanie grzejników jest równie niekorzystne jak przewymiarowanie kotła. Dlatego najpierw wybierz parametry pracy grzejników następnie dobierz ich moc odpowiednio do danych pomieszczeń a na koniec zlicz moc układu grzewczego i dobierz odpowiedni kocioł. Niema co przesadzać i dobierać dużo więcej mocy dla cwu albowiem ona nagrzeje się mimochodem odbierając nadmiar energii z kotła podczas zamknięcia się głowic termostatycznych lub zaworu mieszającego

Witam Cieszy mnie to ze w twojej ocenie warto to rozwijać albowiem jako jeden z nielicznych masz na co dzień kontakt z tymi "dobrymi" kotłami. Myślę że to co robię to jeszcze nie jest moje ostatnie słowo ale wprowadzanie zmian wymaga czasu oraz pieniędzy. Obecnie staram się powiększyć "park maszyn" co pozwoli mi na bardziej estetyczne wykonanie i zwiększy powtarzalność el. @HAN Myślę że 65-110% mocy nominalnej zachowuje w miarę przyzwoitą sprawność ale już poniżej progu 60% mogą wystąpić problemy albowiem będą zbytnio wychłodzone spaliny i zbyt niska temp spalania co może powodować wytrącanie się substancji smolistych oraz w skrajnych przypadkach wytrącanie kondensatu i tworzenie kreozotu. Kocioł może pracować z ok 120% mocy nominalnej jednak wówczas strata będzie się zwiększać albowiem kocioł nie nadąży odbierać ciepła ze spalin.

Ale co ja źle zrozumiałem? Ja wszystko doskonale rozumiem i to że @Janusz26 wytknął mi kilka spraw nie oznacza że mam mieć do niego jakieś obiekcje. To tylko motywuje do działania. Zdaje sobie sprawę z tego że te działania mogą być celowe ale nie muszą, za opinię na nikogo nie zamierzam się urażać, tak zostałem wychowany i tego się staram trzymać a jeżeli coś mnie bardzo boli to staram się ochłonąć i odpowiedzieć merytorycznie albowiem negatywne emocje są złym doradcą To co robię robię z pasją i to mi wystarczy a nigdy nie zadowoli się wszystkich

Kol Janusz26 ja się nie obraziłem ale małe sprostowanie: Ja nie jestem producentem a rzemieślnikiem i wykonuje takich kociołków bodaj 20-25 szt rocznie i wyłącznie na konkretne zamówienie. Na co dzień utrzymuję się z innych zleceń a te kociołki to taka pasja która min. karmi mnie i rodzinę. I na pewno nie czuję się przez Ciebie urażony albowiem każdy ma prawo do swobody wypowiedzi. Ta praca daje mi radość tworzenia czegoś co może uszczęśliwić innych (aczkolwiek nie musi i jest obarczona olbrzymim ryzykiem) Życzę pogody ducha Przemo

Panowie ta sytuacja znowu wymyka się poz ramy forumowego tematu. @janusz26 nie wiem czy to z tym chwaleniem było do mnie ale ja się nie chwale a przedstawiam pewną alternatywę która w żadnym wypadku nie jest konkurencyjna do innych producentów. Nie ukrywam że mam pewne korzyści prowadzenia tego tematu ale równorzędnie oferuje zgromadzoną tu informacje za free i każdy może wykonać samodzielnie kocioł według zawartych tu informacji Jeżeli chodzi o moje umiejętności spawalnicze to czas pokaże i Ja jako osoba fizyczna jak i podmiot gospodarczy mam pełną odpowiedzialność za poniesione czyny i jest to normowane odpowiednimi przepisami Moja działalność na forum ma charakter głównie informacyjny a że jednocześnie prowadzę warsztat rzemieślniczy i kol. zwracają się o zbudowanie tego czy owego to tylko cieszy. A wszystko co robię robię z najwyższą starannością jeżeli chodzi o PN albowiem podpisuję się z imienia i nazwiska pod wykonanym produktem i odpowiadam za to "głową" Wszelkich sceptyków zachęcam do swojego interesu w tej dziedzinie jeżeli mają "jaja" a trzeba mieć je twarde ;) Wbrew opinii co poniektórych nie prowadzę tego tematu dla zysku, a to że rzadko udzielam się w innych tematach jest spowodowane bezsensownym powielaniem treści, Ci forumowicze co mieli ze mną kontakt wiedzą że chętnie wymieniam się poglądami i uczę się tak samo jak i wy. Stare porzekadło mówi "Nie popełnia błędów tylko ten co nie robi nic" i jeżeli chcecie coś zmieni w naszych miastach czy wsiach to zachęca do dalszej dyskusji (merytorycznie bez ciągłego obwiniania się nawzajem) w której chętnie wezmę udział Pozdrawiam Przemo

Te "wycieczki" personalne to trochę nie na miejscu. Gdybyś miał trochę więcej pojęcia to wiedziałbyś że nie da się zbudować tak małego kotła aby działał sprawnie w każdym zakresie mocy. 1kg węgla spalony w ciągu godziny to ok 5,4kWh energii przy 80%sprawności więc na tak małe mieszkanie musiałby kocioł spalić 1/3kg na godzinę a to wydaje się nie realne. Najprościej licząc to 30x80W=2,4kWh przy dt=41*C no chyba ze to kamienica o wys.3,3m i nieszczelna stolarka to wówczas kocioł 5kW mógłby znaleść zastosowanie wówczas to polecane per-eko zda egzamin Do takiego mieszkanka to wystarczy kuchnia węglowa z tzw. podkową

Ale co ja miałbym wymyślić na 30m2 tak jak ktoś napisał ogrzewanie elektryczne czyli albo promienniki IR albo piec akumulacyjny i taryfa nocna (nie potrzeba nawet instalacji 3f) Na kocioł co nawet nie licz albowiem twoje zapotrzebowanie to max 1-1,5 kW/h a najmniejszy kocioł na paliwo stałe to 5kW Najlepiej wyszedł byś na gazie ale skoro nie masz ziemnego to butle są nieopłacalne nawet te 33kg. Ja tu nie pomogę ale na twoim miejscu ocieplił bym dobrze mieszkanie (nawet od wewnątrz) i założył piec elektryczny lub kocioł el. ale Kospel ma chyba najmniej 6kW

Witam Piochu Odebrałem twoje powiadomienie więc postaram się pomóc. Po pierwsze sprecyzuj dane : - jaki to budynek bo poza tym ze stary (co niewiele nam mówi) to nie wiemy z jakich materiałów jest zbudowany - jakie grzejniki i ile ich jest sprecyzuj(policzę ich moc) - jaki obecnie jest kocioł i jakie temp. utrzymujesz na instalacji - jaki typ układu otwarty/zamknięty, grawitacyjny/pompowy - co stanowi paliwo do kotła i ile +/- obecnie spalasz Pamiętajmy że kocioł dobiera się do instalacji a tą dobiera się do konkretnego budynku i jego pomieszczeń. 280m2 to dość dużo a przy takim zładzie wody kocioł musi być naprawdę dobrze dopasowany. Tak jak pisał @gersik raczej kocioł dolnego spalania aby można palić non stop z określoną mocą (nie bój się palenia całodobowego bo po nagrzaniu budynku kocioł nie będzie szedł pełną parą) Ja obstawiał bym na kocioł ok. 22kW

Witam. Chciałbym przedstawić fotki nowej prototypowej konstrukcji INO 7-9kW Kocioł występuje w mocach od 5 do 12kW i jest to kocioł do użytkowników którzy kładą nacisk na czystość spalania (nawet kosztem niewielkiej straty kominowej przy wersji 5-7kW). Kocioł ma nieco odwrócony ciąg względem standardowych konstrukcji po to aby zminimalizować "niedogrzane" części kotła. Ponadto budowa pozwala na montaż kotła we wnękach lub ciasnych kotłowniach albowiem niema w nim wyczystek bocznych i cała obsługa odbywa się od frontu. W przedstawionym modelu na życzenie zamawiającego budowa została nieco zmieniona względem rys. w DTR i ma zasyp od góry co pozwoliło zyskać dodatkowe 10-15l komory zasypowej oraz czopuch wyprowadzony u góry kotła. Mimo wielu problemów z taką budową dostęp do czyszczenia wymiennika kotła oceniam jako dobry+. Ponadto budowa komory dopalającej pozwala na dowolną modyfikację w jej obrębie (a nie ma co ukrywać niektórzy lubią dłubać w kociołkach). Ceramika to std.prostka szamotowa 23x11,5x3cm wiec nie powinno być żadnego problemu z jej ew. wymianą (koszt 1 szt to max 5zł) PW podawane jest dwoma otworami fi 16mm na stroną czyli 4x fi 16 i z dozowaniem rozetą na froncie, celowo rozdzieliłem PW tak aby powietrze było podawane w dwóch punktach aby przy długim płomieniu napowietrzyć go na większej długości a dodatkowo z boku kotła jest otwór rewizyjny do podglądu płomienia którym można również podawać PW Kocioł wyposażony jest w pseudo ruszt ruchomy (ja to nazywam przegarniacz rusztu) Całość jak na "garażową dłubaninę" chyba wyszła nieźle, co prawda do estetyki wykonania SAS-a czy DEFRO daleka droga ale staram się główny nacisk kłaść na jakość i solidność wykonania korpusu kotła Przy montażu miałem wpadkę (przewierciłem płaszcz a co za tym idzie remont nowego kotła :angry: :wacko: ) i stąd te niespasowane obudowy. No cóż nie popełnia błędów tylko ten co nic nie robi całe szczęście że zrobiłem płukanie i dodatkową próbę przed wysyłką :D bo byłby wstyd ;) Pozdrawiam Przemo

Sony tu nie koniecznie chodzi o to aby podawać PP od góry ale o to aby spalać mniejsze porcje paliwa. Pamiętaj że zboże to nie węgiel, jak wrzucisz doby węgiel płomienny to nic strasznego raczej się nie stanie ale gdybyś zarzucił to mieszanką węgla gazowo-plomiennego albo gazowego to ta gadzina ci napuchnie i poskleja się i z dalszego palenia nici albowiem taki odgazowany węgiel (koks) wymaga o wiele więcej powietrza. W tych moich kociołkach zasyp ma zwykle 70-100cm wys i nie chciałbym aby komuś rozpaliło się 70kg węgla :)

Chcecie jeszcze więcej zaoszczędzić paląc w dolniaku? jest na to pewien sposób ale wymaga poświęcenia trochę czasu (którego nikt z nas niema w nadmiarze) Ja już to wypraktykowałem u siebie, mianowicie zauważyłem że mój kociołek (DS) taje największą moc gdy dopala się zasyp czyli wówczas gdy zostaje mu reszta paliwa na ruszcie (a to żarzenie się trwa nieraz 2-3h) albowiem diametralnie zwiększa się powierzchnia wymiany o wartość pow. komory zasypowej. Więc zamiast walić pełną komorę załadujcie 1/3 i pozwólcie się temu dopalić a dokładajcie wówczas gdy spada temp na kotle . Oczywiście u mnie kocioł ma nisko umieszczoną grodź (10cm nad rusztem) a nie jak hef w połowie kotła ale myślę że zasada spalania była by taka sama @Marcin1980 spaliłeś w sezonie 2,5t węgla czyli ok 14kg dziennie :rolleyes: :huh: co daje średnie zapotrzebowanie 3,2-4kW/h a w szczycie max 12kW a ty jarasz w kotle 24kW! przecież ten kocioł nie odbierze ciepła z tak "rozrzedzonych" spalin. Zrób pomiar ilości spalonego paliwa i czas spalania w największy mróz i będziesz miał obraz tego jakie zapotrzebowanie ma budynek Sezon z roku na rok coraz dłuższy i nie zapowiada się aby coś zmieniło się na lepsze w następnych latach więc radzę podejść do tematu bardziej rozważnie Pozdrawiam z zaśnieżonej wielkopolski ;) Przemo

@badaczkotłów tak się zastanawiam czy ty w ogóle wiesz o czym piszesz skoro porównujesz wagi kotłów o zupełnie innej konstrukcji Kalvis (DS) vs Zębiec SWK (GS). Kolejny przykład to ta Logica ... ciekaw jestem skąd im wyszła taka waga skoro 1m2 blachy 5mm ma masę 40kg :) kocioł ma 2m2 wymiennika i niech ma 1m2 komory zasypowej to daje z nadwyżka 4m2 #5mm i tyle samo płaszcza zewnętrznego z blachy 4mm ( a wiem że buderus daje 3mm) to razem daje 280kg stali a gdzie reszta? Producenci zwykle podają masę orientacyjną i niema to żadnego wyznacznika w zastosowanej stali. Doskonale wiem ile stali idzie na kocioł i jaka jest masa takich kotłów. W przypadku kotłów GS sprawa z wyliczeniem masy kotła jest prosta ponieważ całość wnętrza stanowi wymiennik a w DS komora nie jest liczona (bynajmniej nie powinna) stąd też takie różnice w masie poszczególnych kotłów. 1dm3 stali waży od 7,5kg- 8,1kg w zależności od gatunku i tak jak mówi kol. Sambor kocioł to nie tucznik cięższy nie znaczy lepszy

W zeszłym roku spaliłem prawie 2 worki starych orzechów i obeszło się bez artylerii ;) choć temperaturę daje dość fajną. Moim zdaniem to ciekawa alternatywa dla węgla jednak orzechy lepiej zjeść a palić łupiną, podobnie palą się pestki jednak zawierają dużo chlorków i siarki

Defro HG o dekadę wyprzedza tą Sigmę od CHT więc jak masz okazję kupić taniej (za ile nawet nie dociekam) to w porównaniu z sigmą na pewno wygrywa. Sigmę widziałem w akcji Defro niestety nie i choć nie jestem zwolennikiem Defro to akurat HG wygląda z rysunków bardzo dobrze

Na okres letni (okres nieużywania kotła) trzeba go bardzo starannie oczyścić z sadzy i resztek popiołu oraz spryskać preparatem do czyszczenia kotłów kub po prostu delikatnie ropą. Chodzi o to aby na ściankach wewnętrznych kotła nie osadzała się wilgoć z powietrza (latem zimny kocioł nieźle się poci) i gdyby nie był oczyszczony to woda wraz z popiołem i sadzą utworzy kwas siarkawy który to niszczy ścianki kotła. Jedni zalecają otwarcie drzwiczek kotła aby go przewietrzać a inni nie, ja osobiście nie mam zdania albowiem latem palę na ciepłą wodę. @ Janusz kocioł to nie majtki i nie da się go rozciągnąć kiedy trzeba ;) modulacja mocy to zwykły chwyt reklamowy albowiem kocioł zaprojektowany dla danej mocy pracuje z optymalną sprawnością tylko w małych widełkach % (80-100%) każde zejście poniżej lub powyżej tej mocy powoduje spadek sprawności kotła, z własnych doświadczeń wiem że bardziej traci na sprawności w niższych mocach niż nominalna a do tego jeszcze nie służy to kociołkowi Panowie każda blacha na kocioł powinna być atestowana i niema tu miejsca na Chińskie niedoróbki. Oczywiście gatunek stali też ma istotny wpływ ale na bezpieczeństwo a nie na korozję. Korodować będzie tak samo stal kotłowa jak i stal konstrukcyjna albowiem oba gatunki to stal węglowa z minimalnie zmienionym składem. Nawet gdyby kocioł wyspawać z kwasówy to i tak nic nie da albowiem pod wpływem temperatury i węgla wchłonie ta blacha węgiel i stanie się tak samo podatna na korozję jak zwykła stal a dodatkowo stanie się krucha i naprężenia zrobią swoje. Aby kocioł przerdzewiał na wskutek korozji elektrotochemicznej trzeba by było ok. 50-60lat o wiele groźniejsza jest korozja naprężeniowa która często kojarzona jest z źle położonym spawem ;)

Kreozot to nawet ja uświadczyłem albowiem zima się przedłużyła i musiałem palić wilgotnym drewnem dębowym i gdyby nie podkład z kostki z Wesołej to była by tragedia. Widzę że podajnik odłożyłeś w czasie ... a byłem ciekaw jak ci się to sprawdzi.

@Panczo a patrzyłeś może ile wejdzie na pełny zasyp? bo te 30kg to chyba nie cała komora;) . Oczywiście nie zachęcam do zasypywania całej komory węglem bo to kocioł na biomasę ale ciekawe czy by dobę pociągnoł

Na max mocy pełen zasyp z komory powinien zejść w 17h ale raczej żaden kocioł nie idzie non stop na nominale. A dodatkowy zasyp bez ograniczeń :) można nawet lej 6m3 z Elektro-wibratorem dostawić :) KDS-MAXX jest głównie do drewna i biomasy więc i wsad szybciej schodzi ;)

Nie mogę się z tym zgodzić albowiem szóstkę już trzeba fazować albowiem jak wprowadzisz zbyt dużo ciepła w materiał to taki kocioł potrafi powykręcać jak śmigło od wiatraka. Blacha na kocioł powinna być taka aby spełniała normy wytrzymałościowe. To czy blacha ma 4 czy 6mm niema żadnego wpływu na korozje bo prawidłowo eksploatowany kocioł nie ma prawa korodować od wewnątrz! Częściej ulega utlenieniu lub wytarciu oraz korozji chemicznej a to już zupełnie inna para kaloszy ;) . Do zabezpieczenia kotła od wewnątrz służą inhibitory korozji. Waga kotła to żaden wyznacznik albowiem tak jak kiedyś pisałem gdyby wspawać kocioł z 4mm blachy a jedną grodz zrobić np z 15-20mm blachy to waga była by równie wysoka. Wypisując takie rzeczy sami sobie robimy krzywdę albowiem taki producent patrzy że ludzie patrzą na grubość blachy to sobie wykombinuje ze da ramki drzwiczek z grubej blachy a resztę z 4 a przecież nikt kotła nie waży, tym samym płacicie za 6mm blachę a dostajecie co dostajecie. Nie mówię że wszyscy tak robią ale spotyka się takie "kwiatki" nawet wśród tych liderów

Przecież zrobiłem ;) KDS-MAXX25 ma 120l komorę a jeszcze nadstawkę idzie dołożyć :rolleyes: :lol: Nie do końca jest tak że nikt ich nie produkuje, przecież jest Kalvis ... ano tak ta cena. No kontynuując wypowiedz kol. arthi albo wybiera się taniość w postaci np hefa albo się słono płaci za komfort i kupuje się np. Kalvisa. Jest jeszcze Carborobot i Rusrobot

A dlaczego chcesz zmniejszać kom. zasypową? jak za dożą moc to ogranicz tylko powierzchnię rusztu np ustaw po bokach płytki szamotowe tak lekko z klina możesz tez odlać takie skosy z betonu żarowego BOS-135

Tak cegła jeszcze do przodu a to że będzie wystawać 2-3cm to niewielki problem (chyba że będzie to więcej ale trudno to określić patrząc na to zdjęcie. Rura 3/4" powinna wystarczyć a na jej końcu wkręć trójnik i wprowadź ją centralnie Palnik powinien mieć powierzchnię ok25% powierzchni rusztu (najlepiej umieścić go poziomo np 5cm nad rusztem o przekroju 20x5cm i koniecznie od góry ograniczony szamotem) a dla mocy np 12kW powierzchnia rusztu to +/- 25x20cm i wysokość żaru do 15cm PW wprowadź na wysokość grodzi palnika a najlepiej u jego wejścia. Na razie tylko tyle mogę pomóc (obowiązki wzywają) Życzę udanej przeróbki i zadowolenia z pracy kociołka

Witam. Tak jak pisał @def palnik jest zbyt duży poza tym to zdjęcie jest mało czytelne ale widać że da się wycisnąć z tego więcej. Dołożył bym jeszcze jedną cegłę na ruszt oraz nad wejściem do palnika wówczas płomienie będą omywały rozgrzane cegły a nie zimny wymiennik. PW lepiej było by wprowadzić jakoś rurą z góry albowiem tak jak masz teraz to uniemożliwia mieszanie się powietrza z płomieniem. Natomiast jeśli chodzi o spalanie to z tego g$%^&o węgla z tych składów nie uzyskasz realnie więcej jak 4,27kW/h więc jak spalasz 2,5kg/h to uzyskujesz 10,5 kwh i takie zapewne masz czasowe zapotrzebowanie budynku. Kaloryczność tego węgla przyjąłem bardzo optymistycznie 23MJ/Kg ale wiem ile z tego dziadostwa jest popiołu albowiem teściowie tym palą i to jest śmieszne aby z wiadra węgla wyciągnąć blisko 1/3 wiadra popiołu

Przepraszam ale to pytanie odnośnie czego? O jakich rusztach my tutaj mówimy?