Vlad24

ja też tak w pokrywie emocji baniek 300l z dwoma wężownice mi kupiłem i 2x12m rury w otulinie na strych położyłem. Na tym temat solar umarł. W gminie z dopłatą i kredytem wychodzi drożej niż bez dopłaty i kredytu samemu.

Nie mam, ale jak bardzo chcesz możesz sam sobie taką zrobić. Jak nie chcesz, możesz kupić gorszą firmy na H. Każda inna do samego cwu też się nie opłaca. Ciekawą alternatywą ostatnio stała się nowa wersja Juli 6+3 kW za ok 5-6 tys. Jak masz niewielkie zapotrzebowanie i podłogówkę - będzie jak znalazł. Oczywiście dla CO+CWU zamiast kotła. Większe sensowne to już min 17 tys.

Już na innym forum to dziś napisałem "Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota szynka, nie dla ciebie Staszku jest nasza Grażynka ... "

;) wypadła z mojego garażu i zamontował ją Vlad prąd mam po ile mam i niczego Ci nie zamierzam udowadniać. Chcesz możesz wierzyć, lub nie. Czym się różni dziennie od dobowo?

Czyli jeszcze bufor muszę zakupić na kredyt i jego podłączenie. Serwery i monitoring gratis? O pelet pytaj kol Sambora Ja korzystałem z PC i zużywałem na to 2-2,5 kWh dziennie

W październiku, listopadzie, grudniu i styczniu się nie myjesz?

Ekstra 300 kiloklocków z nieba spadło, tylko co z tego kiedy ja potrzebuje tylko 8 dziennie i to codziennie, bez względu na pogodę.

O czym Ty chcesz merytorycznie dyskutować? O tym, że solar jest alternatywą dla kotła na pelet?

Wstałeś lewą nogą i postanowileś zbawić Vlada od palenia?

Beczka tak, samoróbka też, ale solar za 8-10tyś w kredycie to niemal szczyt głupoty. Nie ma gazu, a masz dużo czasu pichcisz w kotle. Masz mniej czasu i więcej kasy pichcisz pelet. Nie masz czasu, grzejesz PC, prądem, lpg czy olejem.

Zwracam jescze uwagę na moc 10-11,7 kW. Jest to dość dużo dla palenia całodobowego i trochę mało dla cyklicznego przepalania. Porównajcie obie metody na mocy ok 3-5kW i 20-25kW

Lepiej nie, może coś na korytarzu/kuchni. Może wolisz pompę poprzez kondensator 2-3uF szeregowo dać?

Hasło "nastawa wstępna" do googla Ta regulacja przydaje się podczas rozruchu instalacji, w normalnej pracy uzupełniania strat ciepła kontrolę nad przepływami przejmują głowice.

Jak bez zaworu możesz mieć 36C na grzejniki? Twój sterownik nie ma temperatury minimalnej? Yeti się nie boisz?

Piep... SwiftKey Spróbuj odkręcić na maxa jakiś mały grzejnik w korytarzu lub drabinki w łazience niech tam przewalają się namiary wody.

Z podgotowaniu w kotle, z kawitacji na pompie, z odpowietrzników na powrocie, z korozji biologicznej, a pewnie i chemicznej także.

Bąbelki zawsze mogą się pojawić :P

Tak działa, że poniżej t min kotła nie działa. Tzn min 50-55C i dalej wg krzywej. Problem w tym, że 50-55 zazwyczaj starcza przy - 15C za oknem, a nie przy +10C.

Stukają bąbelki powietrza. Grzejnik powinien być pochylony, głowica niżej odpowietrznika. Szczenię to ew za duże ciśnienie od pompy. Jak nie chcesz wymieniać pompy obniż temperaturę wody w instalacji, by głowice się nie zamykały całkowicie. Wtedy niestety sam musisz robić za powodówkę ;)

Do głowic tylko adaptacyjne pompy.

Sprawdzić możesz, ale ręcznie bez inwestycji, że tak nie jest. Zobacz jak z deltami, dotryskami zimnej wody i temperaturami zewnętrznymi kombinują Profesorki, by na papierze mieć te kilka % więcej od konkurencji.

Popiełniasz błąd w założeniach. To nie jest jakieś magiczne 20K przy których sprawność będzie największą. Ona będzie większa jak temperatura wody w kotle będzie mniejsza i gdy ta woda będzie możliwie szybko przez niego przepływać - czyli delta mniejsza.

To nie jest odpowiedź na moje pytanie

Teraz masz mniejszą deltę? Uważasz, że jak ją zwiększasz do 20K uzyskasz większą sprawność?

Wszystko zależy od filozofii sterowania. Jak ustawi to w tak, że nie będzie nagłych skoków zapotrzebowania na ciepło od cwu, czy podłogi, to automat będzie sobie cykał na małej mocy i da radę. Ale jak go 3 x na dobę będzie destabilizować na moc max to nie ma szans. Koksującego szajsu na FL na dużej mocy nie da się spalić. Ogólnie FL to stały odbiór ciepła i min 30% mocy. Jak tego nie ma to lepiej na ręcznych.