emigrant

Uderzenia hydrauliczne powinno niwelować naczynie przeponowe. Właśnie od tego jest także. Tylko tu musi być ustawione prawidłowe ciśnienie wstępne. U Ciebie powinno być 2,3 bara skoro masz na regulatorze ciśnienia 2,5 bara. Ja kupiłem za małe naczynie bo 8 litrowe. Niby wystarczające dla bojler 100 litrów, ale mam duże wahania ciśnienia wodociągowego od 3 do 5,5 bara. Ciśnienie wstępne powinienem ustawić na 2,5 bara i naczynie powinno być minimum 18 litrów. Jakbym wstawił regulator ciśnienia z nastawem 3 bary, wtedy naczynie przeponowe 8 litrów wystarczy. W naczyniu wtedy ciśnienie wstępne ustawiam sobie na 2,8 bara. Gość z Reflexa mi powiedział, żebym zamontował regulator, bo przy tak dużych wahaniach ciśnienia szybko zużyje się membrana w naczyniu przeponowym. Ja ogród też mam poza filtrami i czym kolwiek innym. Bezpośrednio z wodociągu. No nic, chyba trzeba będzie zamówić tę Soclę regulator ciśnienia. Jak wyjdzie lipa to 200 złotych wywalone w błoto, trudno.

To z winy regulatora, że na wyjściu było 0,2 bara? Masz przed regulatorem manometr? Dlaczego masz tak niskie ustawione ciśnienie 2,5 bara? Przy takim ciśnieniu deszczoewnica pod prysznicem praktycznie nie będzie działać. Dla deszczownicy to najlepiej, żeby było właśnie 4-5 barów. Wtedy jest idealnie. Przy 3 barach już jest trochę lipa. Deszczownicy nie mam jakoś dużej, 20x20 cm, albo 25x25 cm. Co ciekawe u sąsiada ludki co montowali w listopadzie solary na dachu wstawili mu regulator ciśnienia i też ustawili na 2,5 bara. Przecież to ciśnienie do niczego się nie nadaje. Muszę zredukować to 5 barów spoczynkowego, bo mi porozwala po kilku latach wężyki od umywalki, czy geberitu. Wtedy będą jaja jak w nocy pęknie taki wężyk i zaleje dom :). Zmiękczacz jest też podłączony elastycznym wężem 3/4 cala, ale to markowy wąż FixaFlex 16 barów wytrzymałość ciągłej pracy. Przy 5 barach jak dobrze jest nabite w hydroforni i jak odkręci się kran i dalej trzyma 5 barów to aż telepie rurkami PP w kotłowni jak szybko odkręcasz i zakręcasz kran. Niezbyt to dobre dla instalacji.

Ok, czyli typowe jak we wszystkich regulatorach. Tak samo jest w Socla. Jak dobrze Ciebie zrozumiałem to jak ciśnienie wejściowe jest równe lub mniejsze od ciśniania wyjściowego(ustawionego), wtedy nie mamy tu żadnego spadku ciśnienia extra jak odkręcimy kran? Idzie tyle ile jest w sieci? Czy jednak coś źle zrozumiałem? Bardziej obrazowo - ciśnienie z sieci 3 bar, ciśnienie ustawione na regulatorze 3 bar. Odkręcamy kran. Ciśnieni spadnie o tę wartość jaką spadnie wynikające ze spadku z wodociągu, czy jeszcze extra pomoże w tym regulagor jeszcze bardziej obniżając?

Jak masz np. 5 barów z sieci i 3 bary na regulatorze. To za regulatorem jakie masz ciśnienie? Dalej 3 bary czy mniej? Powinno być minimalnie mniejsze z racji oporów hydraulicznych samego regulatora. Mam tu na myśli przepływającą wodę jak odkręcisz kran. Bo jak nikt nie korzysta z wody to nie ma problemu. Co się dzieje jak odkręcisz kran. :) Czyli regaulator całkowicie się otwiera jak dostaje niższe ciśnienie niż jest ustawione jako wyjściowe.

U mnie jest taki problem, że raz jest 5,5 bara, raz 3 bary. W zależności jaki jest odbiór wody przed okoliczne domy. Ciśnienie jest niestabilne. Waham się przed kupnem regulatora ciśnienia. Każdy regulator ma jakieś opory hydrauliczne. Ustawiamy 3 bary na regulatorze. Co będzie w sytuacji, gdy ciśnienie z sieci też będzie 3 bary? @Gonzo19 masz może już to przećwiczone? Obawiam się, że ciśnienie za regulatorem spadnie grubo poniżej 3 barów, być może poniżej 2 barów. Tego się obawiam.

A widzisz, u mnie jest zawór zwrotny w studzience, bo taki jest wymóg wodociągów. Tak naprawdę mam układ zamknięty. Ciśnienie od Odbiorcy nie może się cofać do sieci. To jest nielegalne.

Mam wodę z wodociągu. Ciśnienie spoczynkowe czasami dochodzi do 5,5 bara. Całe życie nie było naczynia przeponowego. Zachciało mi się manometrów, więc zamontowałem WIKA temperaturowo-ciśnieniowy w bojlerze dla samej ciekawości. Wsadziłem latem nową grzałke 2 kW. Woda zimna nagrzana do 60 stopni a tu na barometrze ponad 8 barów... Woda kapie z ZB 6 bar. Kóregoś dnia było znowu duże zużycie gorącej wody, więc woda z zimnej nagrzewała się do 60 stopni. Wstaję rano, 7 rano, zaglądam na barometr, prawie 9 barów, z ZB nie kapie woda. Test ZB, działa. Ku.... co tu się dzieje. Szybka piłka, montaż naczynia przeponowego. Jak ręką odciął problem całkowicie zniknął. Naczynie przeponowe musi być.

Masz badziewie tłokowe... Takie coś się montuje https://armatura-socla.pl/zawor-redukcyjny-desbordes-7bis/

Właśnie widziałem, że Socla zamontowana. Dość łatwo rozpoznać. Ja właśnie jestem przed zakupem regulatora ciśnienia Socla.

Ja bym dał zawór kulowy motylkowy z półśrubunkiem przed i za zaworem zwrotnym. Dlaczego? ZZ z czasem zacznie przepuszczać, albo dość szybko jak woda zasyfiona, brak filtracji wstępnej. Ogólnie z tymi ZZ różnie bywa... Takim sposobem mamy dość łatwy i szybki serwis zaworu zwrotnego. Po obu stronach odcięta woda.

Zawór zwrotny przed zaworem kulowym, lub za zaworem ma to jakieś znaczenie? U Ciebie jest przed zaworem kulowym. Pozycja naczynie króćcem do góry jest prawidłowa? Chociaż na logikę chyba nie powinno to mieć znaczenia. Znaczenie ma ciśnienie wstępne, które powinne być 0,2 bara mniejsze niż zasilanie z sieci, gdy mamy regulator ciśnienia. Jak nie mamy regulatora ciśnienia to 0,5 bara mniejsze niż minimalne ciśnienie zasilania z sieci. BTW, przypomnij do czego ten flowjet jest potrzebny? ... A już chyba sobie przypominam - Wiruje wodę w naczyniu i przez to jest non-stop wymiana na nową/świeżą. Hmm, to chyba masz źle naczynie zamontowane. Powinno być króćcem do dołu.

No to teraz pojechałeś :). Tu coś trzeba umieć wpinając się trójnikiem do flowjeta? Tu nie ma żadnej filozofii w podłączeniu. Ja i tak nie będę tego robić. Tak poza tym, tylko przelotowe spełniają wymagania dla wody pitnej. Niebieskie DE lub jego odpowiedniki innych firm, które są zainstalowane praktycznie u wszystkich ludzi, owszem spełniają normę dla wody użytkowej przemysłowej, straży, CWU, ale nie dla wody pitnej. Często ludzie nabierają gorącą wodę np. do czajnika elektrycznego, żeby szybciej się zagotowała... Czy do innych celów pitnych. Tak naprawdę niebieskich nie powinno się używać w domu dla CWU. Refelxy DE od środka nie są niczym zabezpieczone. Przy pękniętym worku przeponowym woda będzie miała kontakt z rdzą, itp. Reflex przelotowy DD jest od środka emaliowany i wszystkie elementy połączeniowe są ze stali nierdzewnej. Takie naczynie jest prawidłowe dla CWU, abstrahując od tego systemu przelotowego. Aż byłem w kotłowni zerknąć... Jednak da się zrobić zasilenie z przelotowym, tylko to będzie trochę gimnastyki, bo kotłownia bardzo mała. Zasilanie wchodzi zaraz obok króćca zasilenia bojlera a naczynie by wisiało na końcu bojlera. Sugerując się fotką z postu #80. Zasilamy naczynie przeponowe przelotowo i się cofamy z powrotem do króćca bojlera. Po stronie gdzie jest króciec zasilający bojler nie mam za bardzo, gdzie powiesić naczynia. No.. ale ok, da się...

Jest problem. Za dużo tłumaczenia. Bym musiał fotkę pokazać a nie chcę mi się robić.

Tak jest, tak prawidłowo powinno być. U mnie nie ma naczynia przepływowego i przy nowym bojlerze też nie będzie. Niestety nie mam jak za bardzo tego przelotu zrobić wody zasilającej przez naczynie. :/

Dla naczynia przeponowego "syf" raczej w niczym nie przeszkadza. Na pewno przeszkadza dla zaworu zwrotnego, który musi być na zasilaniu bojlera. Jeszcze jedno pytanie. Czasami jak włączy się pompka obiegowa dla bojlera słychać takie przelewanie się wody w bojlerze(dwupłaszczowy poziomy), jakby płynął strumyk wody. Tak to trwa od 10 lat. To jakiś błąd instalacyjny - nie ma idealnego poziomu, albo wręcz przeciwnie bojler powinien być pod lekkim pochyłem? Czy tak po prostu mają bojlery poziome dwupłaszczowe? Na górze jest zamontowany odpowietrznik(nie wiem czy potrzebny, tak zainstalował kiedyś hydraulik), układ otwarty.

Co w tym dziwnego? Bo pierwszy raz się spotykam, żeby bojler miał dedykowany króciec dla ZB 6 bar. Zazwyczaj daje się ZW jak pisałem na zasileniu zimnej wody bojlera, za ZZ. Raczej to chyba tylko wynika, że większość bojlerów nie ma takiego dedykowanego króćca?

Cześć, Powracam z tematem bojlera od Chełchowski. Jedna rzecz mnie zastanawia. Dlaczego w ich bojlerze dwupłaszczowym zawór bezpieczeństwa 6 bar jest na górze jako dedykowane miejsce(7)? Tak jest prawidłowo, zgodnie ze sztuką/fizyką, czy to nie ma kompletnego znaczenia? Zazwyczaj każdy daje zawór bezpieczeństwa 6 bar na zasilaniu zimnej wody na dole bojlera, zaraz za zaworem zwrotnym.

U mnie temperatura CWU(płaszczowy) wyrównywała się z temp. kotła(80 stopni) jak po 8 latach zaczął przepuszczać zawór zwrotny grzybkowy. Został wymieniony na nowy i ponownie jest ok, czyli ustawione 55 stopni CWU.

Ja używam akumulatorów EUROPOWER EPL, czyli te tzw. long life. Kiedyś kupowałem CSB i chyba nic gorszego nie ma - poziom rasowej chińszczyzny.

Bardzo fajny temat, szkoda, że martwy :). Kolega @nowek napracował się przy obliczeniach a chyba nie wiedział jak powinno działać naczynie przeponowe. Ciśnienie wstępne, fabryczne tylko służy do sprawdzenia w fabryce szczelności naczynia przeponowego i informacji, że nie należy dopompowywać powyżej 4 barów jak wskazuje tabliczka znamionowa na butli. Gratis mamy naczynie napompowane azotem, które nie zmienia swojej objętości pod wpływem zmian temperaturowych. Nie powinno się używać powietrza dla naczyń przeponowych. Ciśnienie wstępne należy dostosować do instalacji: 1. Jak mamy zawór redukcyjny i ustawimy 3 bary to ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym zmniejszamy z fabrycznych 4 barów do 2,8 bara: 3,0 - 0,2 = 2,8 bar. (po=pa-0,2) 2. Jak nie mamy zaworu redukcyjnego to ciśnienie wstępne ustawiamy na wartość jaką ma minimalne ciśnienie wodociągowe minus 0,5 bara. Da przykładu niech będzie zakres ciśnień jak wskazał @nowek od 3,5 bara do 5 barów. Ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym powinno być zredukowane do 3 barów: 3,5 - 0,5 = 3 bar. (po=pminV -0,5) Ciśnienie 3,5 bara z sieci i wstępne 4 bary w naczyniu to takie naczynie nie jest widoczne dla instalacji. Tak jakby go nie było. Naczynie ma "pracować" razem z całą instalacją a nie tylko czekać aż nagrzewająca się woda zacznie zwiększać swoją objętość. Dlatego na dzień dobry naczynie przeponowe powinno być chociaż trochę wypełnione cieczą z instalacji zasilającej. Stąd te niższe wartości ciśnienia w naczyniu niż w instalacji zasilającej. Info od producenta: Uwaga! Jeżeli ciśnienie wstępne p0 zostało źle ustawione, prawidłowe funkcjonowanie zbiornika Refix nie jest zapewnione w ogóle lub częściowo, co może prowadzić do szybszego zużycia membrany. Ciśnienie wstępne p0 należy dopasować do minimalnego ciśnienia zasilania instalacji - za pomocą ręcznego manometru należy zmierzyć ustawione fabrycznie na zaworze gazowym ciśnienie p0 - w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia należy upuścić gaz, gdy ciśnienie jest zbyt niskie należy napełnić gazem lub suchym powietrzem - nowo ustawione ciśnienie wstępne należy nanieść na tabliczkę znamionową. W instalacji z reduktorem ciśnienia: po=pa-0,2…1* [bar] pa – ciśnienie ustawione na reduktorze ciśnienia [bar] * – 1 bar przy dużych odległościach miedzy reduktorem ciśnienia i naczyniem Refix W instalacji bez reduktora ciśnienia: po=pminV -0,5 [bar] pminV – min. ciśnienie zasilania instalacji [bar] http://www.reflex.pl/porady/cisnienie-wstepne-naczynia-przeponowe-zamontowanego-przed-podgrzewaczem.html ps. Z nudów popełniłem tego posta. Może komuś się przyda to. Ręki nie dam uciąć, ale pewnie prawie wszystkie naczynia u ludzi są źle ustawione, albo pozostawione z fabrycznym ciśnieniem.

No to czas najwyższy na Socla - to ma tylko za zadanie pilnować ciśnienia i nic poz tym. Wodę filtrować jakimś narurowymi - sznurowe. Wcale ta Socla nie jest tak bardzo droga. Wolę więcej zapłacić niż bawić się w jakieś okresowe czyszczenie sitka. Ciekawie co to u mnie będzię się działo z filtrem wstępnym narurowym 90 mikronów, sitko nierdzewne. Twardość 15 st niemieckich.

O widzisz, jednak te tłokowe to szmelc, nawet ze względu na to, że trzeba filtrować wodę dla nich. Sitko zarasta brudem, czy od twardej wody? W ogóle powinienem założyć reduktor? Bo już sam nie wiem. Czy to powinno się robić obligatoryjnie bez względu na to jakie jest ciśnienie z wodociągu? Chyba można uznać/założyć, że "wodociągi" mogą być nieprzewidywalne? Co się stanie w takiej sytuacji, gdy nastawa jest 3 bary a ciśnienie wejściowe 2,5 bara. Zawór jest całkowicie otwarty, czy woda zostanie odcięta? Tak na logikę, nie możliwe, żeby reduktor odciął dopływ wody, gdy ciśnienie nastawne jest większe od wejściowego. To już sytuacja może rzadka, ale prawdopodobna.

Dobra, może komuś się przyda. Te dwa powyżej reduktory tzw. tłokowe to badziewie. Znalazłem coś lepszego i odpowiedniego - więcej tutaj https://armatura-socla.pl/zawor-redukcyjny-desbordes-7bis/ i na yt.

Witam, Muszę kupić i zamontować jakiś reduktor ciśnienia, bo mi wodociąg szaleje. Raz jest 3,5 bara, raz 4 a teraz ostatnio w stanie spoczynku 5,2-5,5 bara. Gadałem z gościem co opiekuje się hydrofornią to ciśnienie jest ustawione na 4 bary. Do hydroforni mam jakieś 800 metrów ze spadkiem w moją stronę. Skoro jest spadek, to ciśnienie samo z siebie wzrasta, stąd to 5 barów. Wypadałoby to zredukować do stabilnych 3 barów i nie obawiać się jakiś uderzeń hydraulicznych, czy zbyt wysokiego ciśnienia. Mam na oku 2 reduktory: 1. Husty SYR 0315.20.000, cena ~330 złotych http://www.husty.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164:reduktor-cisnienia-po-co-kiedy-gdzie-i-jakie-stosowac&catid=108&Itemid=498 https://allegro.pl/syr-regulator-cisnienia-3-4-0315-20-000-i6586937120.html 2. Honeywell D06F-3/4A, cena ~230 złotych https://automatyka-honeywell.pl/regulatory-cisnienia/?gclid=Cj0KCQiA6dLgBRDoARIsAJgoM4tS_gf0sIyIJrxXQ2XXZxq_9U6XxvSHoZPAfbxkumfXaFNLylIbwEQaAtdBEALw_wcB https://allegro.pl/honeywell-regulator-cisnienia-3-4-d06f-3-4a-i6586860525.html Ma ktoś z Was jakieś doświaczenie z tymi dwoma reduktorami? Nie wiem czy to jest dość istotne, ale ten pierwszy Husty SYR jest reduktorem tzw. odciążonym. Mimo, że tam na stronie jest jakieś wyjaśnienie to nie wiem o co dokładnie chodzi. Czy Honeywell D06F-3/4A też jest odciążony? Abstrahując od ceny, pierwszy ma metalowe sitko filtracyjne a ten Honeywell plastikowe. Husty może mieć na wejściu 25 barów, Honeywell 16 barów. Przed reduktorem byłby 2 filtry narurowe 90(siatkowy samoczyszczący) i 10(sznurowy) mikronów. Dla obu filtrów jest manometr i z moich obserwacji wynika, że ciśnienie przed filtrami jest takie samo jak za filtrami. Nie ma praktycznie spadku ciśnienia. Producenci tych reduktorów zalecają, żeby przed reduktorem był jakiś filtr, przynajmniej 100 mikronów. Na filtrach ciśnienie może sobie szaleć i być jakie chce, ale już dla odbiorów(krany, prysznice, bojler, itd.) tak nie powinno być. Dopłacić do tego Husty SYR i jego kupić, czy to nie ma sensu przepłacać?

To zawór 4D ma służyć dla jakiś oszczędności? U mnie pełni chyba tylko jedną rolę, trzymanie wysokiej temperatury ~80 stopni w kotle DS. Taką temp. trzymam na kotle od nowości.