emigrant

@sambor Uzyskałem odpowiedź od producenta:

Kombinowany masz na myśli ten zbiornik w zbiorniku? Jeżeli tak to dlaczego taki wybrałeś? One są znacznie droższe od tych zwykłych dwupłaszczowych. Warto dopłacić do takiego bojlera? Ile lat już użytkujesz taki bojler? Jeszcze odnośnie ocieplenia. On jest piankowany, czy to jakaś wełna schowana pod ten pokrowiec?

No ja tam nie wiem. Trzeba byłoby się bardziej zainteresować i zapytać może hutę co produkuje dla tego producenta blachę. Może rzeczywiście są wersje bezniklowe. Takie publiczne okłamywanie nic nie da dla producenta tych kotłów, co najwyżej same problemy, jakby jakiś klient bardziej tym się zainteresował. Coś tu jest nie tak. W sumie zapytam producenta tych bojlerów. Dam im ten link co dałeś. Ciekawie co odpiszą. No dobrze, wysłałem zapytanie do producenta odnośnie tego niklu. Zaglądam na "kontakt" a tam Łomża... Mam do Łomży 67 km.

Witam, Z racji tego, że w tym roku minie 10 lat dla mojego bojlera Biawaru dwupłaszczowego, stalowego, ocieplonego pianką , który jeszcze nie przecieka, to czy go nie wymienić na nowy tak dla zasady. Anoda magnezowa nigdy nie była sprawdzana ani wymieniana. Prawdopodobnie już nie istnieje od dawna. Wydaje mi się, że 10 lat to i tak podejrzanie długo jest sprawny. Tak sobie myślę, czy nie zainwestować w bojler nierdzewny z kwasówki od firmy Chelchowski( http://www.chelchowski.pl/oferta/97-podgrzewacze-wody-ze-stali-nierdzewnej-dwuplaszczowe-poziome-lub-pionowe ). Czy może ktoś z Was użytkuje od nich kocioł dwupłaszczowy albo tzw. "zbiornik w zbiorniku"? Co mnie przekonuje to stal nierdzewna nie posiadająca niklu. To jest dość istotne dla wody użytkowej. Tu nawet nie chodzi o jakieś alergie na nikiel, ale nikiel reaguje z wodą i może być zbyt duże stężenie jonów niklu w wodzie i taka woda może stać się nieużyteczna. Nawet samo Rozporządzenie Ministra nie zaleca niklu dla wody użytkowej. Tyczy się to też zaworów niklowanych od środka. Nie powinno się takich używać. Tak samo nie wolno używać rurek miedzianych dla wody pitnej. Mniejsza o to. Trochę sporo kosztuje ten kocioł, prawie 3000 złotych. Jestem skłonny tyle zapłacić za 130 litrowy, bo niestety większy się nie zmieści w mojej kotłowni pod sufitem. Już tym bardziej nie mam miejsca na pionowy na dole. Nawet jak on kosztuje 3k złotych to chyba zakup już jednorazowy, przynajmniej na kilkadziesiąt lat? Wody nie mam chlorowanej, mimo, że wodociągowa(studniowa). Chyba jedyny wróg dla kwasówki/nierdzewki to chlor. Zero zabawy i wydatku na jakieś anody magnezowe, itd. Wydaje mi się, że ten mój Biawaru to już jedną nogą(blachą) na złomie, tylko tego nie widać zewnętrznie. Nie wierzę, że on kolejne 10 lat przeżyje. Jak jest średnia żywotność zwykłych, stalowych bojlerów? Są jeszcze jakieś bojlery nierdzewne od Termica, ale podejrzewam, że one posiadają w sobie stop niklu i chyba nie są z kwasówki a nierdzewki po prostu. O 1000 złotych tańsze od tego Chelchowski.

Witam, Możecie polecić jakiś dobry, markowy manometr w zakresie 0-6 bar, 1/4 cala do wody zimnej? Znalazłem jakieś po 11 złotych, ale czy to nie jest zbyt tani manometr? Nie chcę jakiś chińskich co za chwilę się rozleci.

Do nowego domu to się wstawia pompę ciepła a nie kocioł na paliwo stałe i robienie z domu skansenu. Trochę matematyki ze szkoły podstawowej i wyjdzie, że PC będzie najtańsza. To jest dopiero prawdziwa bezobsługowość. Pellet nie jest bezobsługowy.

W ogóle t-cap to HT pompa? Chyba nie. Jak ktoś potrzebuje PC, żeby zasilić starą instalację wysokotemperaturowymi grzejnikami to jak przy -25 PC ledwo wydusi 40 stopni, to w domu wszyscy zamarzną. Inaczej, co aktualnie jest warte zakupu, żeby zamienić ogrzewanie paliwem stałym na PC, przy starej instalacji miedzianej, czyli w instalacji jest mała ilość wody.

Tutaj gość fajnie opisuje dwie pompy, popularnego panasa t-cap i daikina http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/jak-madrze-wybrac-pompe-ciepla/ Mimo, że gość chyba sprzedaje i montuje Dakina to sam tekst chyba jest obiektywny.

Chyba nie jest tak różowo. Jaki COP jest przy -20? 1.x? Najlepszą PC HT póki co chyba ma tylko Daikin.

No to nic innego nie pozostaje jak kupić coś na pellet, najlepiej z dużym zbiornikiem, kilkaset litrów i dobrać odpowiednią moc kotła.

Ja najpierw bym zapytał, czy ma suche i bez wilgoci miejsce, żeby ten pellet składować. Bo węgiel to od biedy i można zawilgocony spalić chociaż tego nie powinno się robić, a zawilgocony pellet chyba do niczego już się nie nadaje. Chyba bym nie miał odwagi wywalić 10k złotych na kocioł pelletowy, żeby odgrzewać durszlak. Pellet dobry do nowoczesnych domów lub perfekcyjnie ocieplonych. Bym wolał na ekogroszek 5 klasy z dobrą automatyką, żeby w przyszłości ekoterroryści się nie czepiali. Z doradzaniem mocy to też bym uważał, żeby się nie skończyło jak z Bietką. Niech ktoś przyjedzie i oceni zapotrzebowanie energetyczne budynku i pod tym się podpisze.

Czemu nikt nie wspomina o Atomsie. Konstrukcyjnie to chyba poprawny kocioł.

@sambor Jaki powód, że już nie będziesz wylewał anhydrytu? W ogóle w jakich sytuacjach ma sens anhydryt? Przy anhydrycie nie mamy akumulacyjności cieplnej, więc czemu ludzie na niego się decydują? Ogrzewanie podłogowe chyba po to się robi, żeby mieć bardzo dużą bezwładność cieplną. To, że zwykły beton wolno się nagrzewa to raczej jest mało istotne. Ważne, że bardzo wolno się wychładza. Anhydryt totalnie nie nadaje się do pompy ciepła. Raczej nie realne grzać w 2T. W sumie dla PC to ma same minusy.

Musk ma ciężko z Teslą. Ten projekt jest praktycznie bankrutem. Inwestorzy mocno wkur... Musk dopłaca do Tesli. Żeby nie kasa Muska to by to padło. A, że Musk ma kasę to na razie tym się "bawi". Tesle dużo się psują i mało sprzedają. Są pewnie za drogie nawet na rynek amerykański.

Paliłeś na nominalej mocy non-stop? Taki jest problem z kotłami DS, że one nie powinny być wpięte bezpośrednio w instalację. Polska to nie Jakuck na Syberii(-37 w tej chwili). Ich przeznaczenie to ładowanie dużych buforów w naszym klimacie. Jak ktoś wpina DS bezpośrednio do instalacji to musi się liczyć z tym, że degradacja kotła przyspieszy. Sam mam wpięty SDS bezpośrednio w instalację i jak nie ma mrozów to kiszę opał, przez co wytwarzają się związki żrące, które w powolnym tempie wytrawiają blachę. Najwięcej smoły właśnie się zbiera na bocznych ściankach przy ruszcie. Robi się taka skorupa, pod którą jest "ciekła" smoła. Nie wiem czy nie przesadzam, ale jakby takim SDS'em ładowało się tylko bufor to kocioł na 20-30 lat użytkowania.

Do lata pozostawić jak jest, żeby nie wchodzić w niepotrzebne koszty. Latem zdemontować komin, który i tak jest krótki i postawić nowy ceramiczny. Wtedy możesz popełniać błędy przy paleniu, czyli zalewać smołą komin. Lepiej tego nie robić, ale poza komin nic nie przesiąknie. Jak fugi i cegły są przesączone kondensatem, to wszystkie kombinacje to tylko pudrowanie problemu. Smród pozostanie już na zawsze imho.

Czas pokaże. Z tego co widać wszystkim blacha się przeżera w podobym czasie, w okolicach 10 roku eksploatacji. To mój już 9 sezon. Nie wiem czy to istotne, ale u mnie kocioł stoi w suchym pomieszczeniu. Latem jak kocioł nie pracuje, też jest sucho, brak wilgotności. Pomału też dojrzewam do ogrzewania pompą ciepła HT. Mam już dość bycia sezonowym palaczem, pilnowania tego, itd. Kocioł tylko jako backup.

Tu raczej był problem, że kocioł zgnił w ekspresowym tempie. Ja nie palę żadną zrębką, tylko normalnymi polanami i węglem.

RIP. Ja muszę mieć się na baczności. Mój też jest z 2008 roku. Ceramik na razie się trzyma, ale nic nie wiadomo. Od nowości zawór 4D i 80 stopni na kotle. Czy to lekarstwo na padające Ceramiki? Nie sądzę...

Na jesieni będę robił remont w domu i jest okazja wyprowadzić trochę kabli i przewodów na zewnątrz domu od rozdzielnicy, która wisi niestety w korytarzu. W planie też wyprowadzenie do zasilania awaryjnego dla agregatu. Odnośnie fotowoltaiki to jestem prawie tabula rasa. Fotowoltaiki przez najbliższe lata nie mam zamiaru montować, ale chcę mieć powyprowadzane przewody/kable na zewnątrz domu, żeby sobie były i czekały. Raczej panele będą stały na ziemi bo mam dużo miejsca dookoła domu. Rozumiem jakieś YKY ziemne? Jakie przekroje, jaka izolacja, ile ich mam wyprowadzić i co tam jeszcze trzeba? Nie wiem, te kable mają się jakoś schodzić do jakieś skrzynki/rozdzielnicy obok paneli? W planie jakieś 8-12kW. Nie wiem czy to istotne, ale moc umowna od ZE to 17kW. Z tego co kojarzę lepiej zainstalować 3 inwertery, każdy na swoją fazę niż jeden trójfazowy. Jeżeli tak, to rozumiem zmienia się ilość kabli od rozdzielnicy do paneli? Dzięki z góry.

Jak kocioł dobrze dobrany mocą i jest odpowiedni ciąg w tym wysokość komina to i mokre drewno nie stanowi problemu. Problem już dawno wiadomy a tu dalej jakieś sugestie jak ocieplanie wełną rury od czopucha co nic to nie da. Został kupiony za mocny kocioł i komin jest za niski, przez co brak prawidłowego ciągu kominowego. W kotle zamiast się palić to jest powolna utylizacja drewna, tzw. wędzenie. Do tego to nowy dom, postawiony nowymi technologami, więc chcę się tego czy nie jest mniej lub bardziej energooszczędny. Nie rozumiem co tu robi kocioł 17-19kW, gdzie pewnie zapotrzebowanie tego domu na ciepło to 5-8kW. To, że jest sobie bufor 500 litrów to sobie jest. Kocioł szybko go nagrzeje i resztę czasu następuje proces wędzenia drewna. Albo przez to, że jest słaby ciąg kominowy na dolnym spalaniu kocioł w ogóle nie uzyskuje mocy nominalnej i ten bufor też wygrzewa poprzez utylizację opału w powolnym procesie spalania.

Średnica komina jest dobra a nawet za duża, tylko komin jest za niski imho. 5 metrów komina dla kotła DS to o 5 metrów za mało. Tak jak pisałem, wentylator wyciągowy powinien rozwiązać problem złego ciągu przy węglu.

Zakładając, że kocioł został poprawnie dobrany mocą do budynku.

Jak łapnie cug i zacznie gotować wodę? Ma co 15min latać sprawdzać jak pali się w kotle? Jak się dusi, kisi to trzeba szukać problemów gdzie indziej a nie podkładać pudełka od zapałek czy robić szczeliny "na pudełko zapałek" bez możliwości odcięcia dopływu powietrza przez miarkownik czy sterownik.

Nic to nie da. Kup wentylator wyciągowy od producenta kotła razem pod niego sterownikiem i problem zniknie. Komin jest ponad kalenicę? To jakiś nowoczesny, energooszczędny dom? Może kupiłeś kocioł o jakieś 10kW za duży.