emus

Zmniejsz o 1 znaczy zmniejszyć przepływ wody przez grzejnik. Z tymi zaworami termostatycznymi z którymi się spotkałem zawsze tak było że zmniejszenie numerka na zaworze znaczyło zmniejszenie przepływu. Pogodynka? Jak masz regulator pogodowy wraz z pokojowym to ja bym zamontował czujnik temperatury zewnętrznej a zdemontował czujnik temperatury pokojowej + głowice na grzejnikach za wyjątkiem łazienek. Działanie pieca wydaje się poprawne.

Rozwiązanie 1. ad.1 ad1. Zrób prowizorkę w celu zebrania doświadczeń. Jak doświadczenia będą zgodne z Twoimi oczekiwaniami to wtedy zrobisz podłączenie na stałe na przykład nowy kabelek od sterownika kanałem wentylacyjnym do czujnika na poddaszu. Rozwiązanie 2. Zmniejsz o 1 nastawy wstępne na zaworach na parterze, zwiększ o 1 nastawy wstępne na poddaszu w celu zebrania doświadczeń. Musisz eksperymentować w celu zebrania doświadczeń. Piec dalej będzie pracował poprawnie. To czujnik temperatury pokojowej decyduje kiedy piec ma się wyłączać i załączać. Głowice decydują jak często ma się załączać piec pod warunkiem że czujnik pokojowy cały czas daje sygnał PRACA do sterownika.

Ja nie mam żadnej metody pomiaru zużycia dziennego czy miesięcznego. Na forum podaję szacunkowe zużycie roczne węgla w oparciu o: 1. Pomiar objętości z wymiarowanego miejsca, gdzie trzymam węgiel przyjmując 750 kg/m3. 2. Wagi węgla przywiezionego jaka jest na fakturze. 3. Na "oko", bo nie wyrównuję poziomu węgla do obmiaru namalowanego na ścianach. Dokładność zużycia rocznego oceniam na +/- 150 kg.

Jest napisane w moim profilu "Kocioł: Wskaż tutaj"

Może być 1001 powodów trudnych do zdiagnozowania na odległość. Na przykład: Mały przepływ wody przez kocioł węglowy - sprawdź filtr, zwiększ obroty pompy kotłowej.

Na początek wykonaj: 1. Czujnik temperatury pokojowej przenieś na poddasze do "najzimniejszego" pomieszczenia. 2. Na parterze zamontuj zawory termostatyczne z głowicami (lub same głowice jak masz już zamontowane zawory).

Staram się utrzymywać maksymalny poziom węgla w kotle. Raz dosypię na przykład 2 łopatki, innym razem np. 8 ale nigdy nie liczę i zapisuję ile łopatek dosypałem w ciągu doby. 1 łopatka= 2 - 2,5 kg węgla.

U mnie jest mniej więcej tak samo. Koledzy ja to robicie że miesięczne zużycie węgla możecie podać z dokładnością do 1 kg czy nawet do 10 kg?

Kolego Efiksowy. ad 2. Prawdopodobnie masz dużo wody w instalacji i wychłodzony dom. Zanim kocioł zdąży dogrzać wodę w instalacji i dom zawiesi Ci się opał, temperatura spada i trzeba dogrzewać wszystko od początku. ad druga sprawa. Prawdopodobnie nie masz węgla z Piasta. Piast nie ma groszku. Nie spotkałem osoby, której węgiel z Piasta zawieszałby się w kotle. ad 1. Duże zużycie opału wiąże się z punktem ad 2. Z powodu zawieszania się opału Twoja instalacja jest cały czas w stanie rozruchu i tym samym spala dużo węgla a dom jest niedogrzany. Moc kotła jest dobra dla Twojego domu.

Kolego Wojtekkowal przypomniałeś mi o jednej ważnej sprawie. Zapominam rozpoczynać swoje niektóre posty od formułki: "W domu w którym mieszkam, w kotle i instalacji którą posiadam, w układach regulacji i monitoringu temperatury które posiadam oraz węgla którym palę oraz z mojego doświadczenia wynika że..." Kolego Wojtekkowal czy możesz uzupełnić swój profil o informację dotyczące kotła i instalacji. Jakie układy regulacji i monitoringu temperatury kolega posiada? P.S. Nie ma żadnego obowiązku korzystania z moich porad i doświadczeń.

Temperatura w domu 24 stopnie to chyba za dużo. Wystarczą 22 stopnie w domu. Proponuję zmienić ustawienia markownika na 50-55 stopni. Zmniejszenie temperatury w domu o 2 stopnie to minimum 15% oszczędności na opale. Wyliczenie kolegi Mario 1,94 kg/h to średnie zużycie godzinowe w ciągu 150 dni. P.s. Koleżanko Annas trochę odchodzimy od eksploatacji kotła i przechodzimy do Twoich problemów z zużyciem opału. Napisz nowy temat.

Lepiej będzie jak pieniądze zainwestujesz w zawory termostatyczne.

Groszek ma większy ciężar nasypowy niż orzech II, dlatego do komory załadowczej wsypiesz więcej kilogramów groszku niż orzecha II. Przy tej samej kaloryczności będzie Ci się dłużej paliło.

Jedna informacja napisana przez i(samocenzura)tę namieszała Ci w głowie. Przy markowniku, braku zaworów termostatycznych, żeliwnych grzejnikach itp nie spodziewaj się że zaoszczędzisz jakieś znaczące ilości opału. Węgiel - najlepiej groszek minimum 29 kJ/kg.

Na markowniku prawdopodobnie nie da się mniej spalić. Odpowiedz na pytania: 1. Z jakiej kopalni masz węgiel orzech? 2. Czy klapa krótkiego obiegu jest zamknięta? 3. Czy palisz 24h/dobę? 4. Czy masz zawory termostatyczne?

1. Masz przewymiarowany kocioł w stosunku do potrzeb. Zmniejsz moc kotła. 2. Palisz super węglem z Marcela. Przy obecnych temperaturach zewnętrznych powinno się używać paliwa o mniejszej kaloryczności. 3. Temperatury zewnętrzne są wysokie. Poczekaj na temperatury w okolicach 0 stopni i niżej.

Przy takich cenach buforów + ocieplenie lepiej dołożyć pieniędzy i kupić odpowiedni kocioł. Koledzy "buforowcy" odpowiedzcie mi na pytanie: Jak bufor jest naładowany, a w kotle dalej się pali to co robicie z nadmiarem ciepła?

Tak. Backup zasilania. Ja nie mam zaworu zwrotnego. Po przeczytaniu na forum informacji na jego temat doszedłem do wniosku że wiecej z nim problemów niż korzyści. Powtórzę jeszcze raz "Jak Ci zależy na minimalizacji stosunku koszt/efekt to sam będziesz musiał kombinować z przepływami, krzywymi grzewczymi itp." Musisz nabrać doświadczenia w swojej instalacji. U mnie dzisiaj w nocy: charakterystyka pompy PP1, krzywa 9, w dzień pompa AUTO, krzywa 8

Jak Ci zależy na minimalizacji stosunku koszt/efekt to sam będziesz musiał kombinować z przepływami, krzywymi grzewczymi itp. Instalator tego Ci nie zrobi. Ciekawy jestem kiedy dojdziesz do wniosku, że trzeba kupić UPS, zdemontować zawór zwrotny.

ad. 1. Trzymaj w AUTO, bo masz zawory termostatyczne. ad. 2. Wada zaworu, niewłaściwy montaż. Teoretyczna mocna pompa wytwarza większą różnicę ciśnień czyli powinna pewniej zamykać zawór zwrotny. Jak pompa pracuje to zawór powinien być na 100% szczelny. Z tego co wyczytałem na forum to zaworami zwrotnymi jest wiecej problemów niż pożytku. Płacę i proszę o wymianę pompy. Sam zauważyłeś, że instalator pompę 25/60 wykorzysta w innej instalacji. U kolegi Sambora pompa 25/40 w trybie AUTO na 100m2 - 9 grzejników, pobiera 5-9W i jej nie słychać. U mnie jest podobnie. Aby tak było to musiałem sporo nabiegać się, aby ustawić odpowiednie przepływy przez grzejniki. Trwało to wiele dni rozłożonych na wiele miesięcy.

Każdy projektant instalacji grzewczej posługuje się regułami przy projektowaniu. Po zbudowaniu i uruchomieniu instalacji wyliczenia z projektu powinno się porównać z rzeczywistością i ewntualnie dokonać korekt w ustawieniach instalacji. Na przykład. Po zakupie samochodu dokonuje się korekt w ustawieniu fotela, kierownicy, lusterek a nie jeździ się z ustawieniami fabrycznymi (projektowymi). Kolego Tqlis przypuszczam, że w Twoim przypadku wystarczyła by pompa 25/40.

Źle rozumiesz. Ja bym to robił w takiej kolejności. Realizacja punktu 2 z cytatu powyżej. Zrób tak jak napisał kolega Sambor w wiadomości #56 i ja w wiadomości #57. Ja bym do bojlera kupił pompę w rozmiarze 15-40 i odpowiedni sygnalizator temperatury który by tą pompę załączał i wyłączał. Realizacja punktu 4 z cytatu powyżej. Jak podłogówka jest podłączona do kotła? Realizacja punktu 3 z cytatu powyżej. Będziesz musiał ustawić odpowiednie przepływy na grzejniki i podłogówkę. To jest bardzo trudne!!! Realizacja punktu 1 z cytatu powyżej. Ja bym wyrzucił zawór kulowy na bypassie. Więcej z nim może być (lub już jest u Ciebie) problemów niż korzyści.

Zgadzam się z kolegą Samborem. Druga pompa dla obiegu na bojler. Pompa powinna być sterowana od temperatury w bojlerze na przykład 40 stopni załączenie pompy, 50 stopni wyłączenie pompy (czyli temperatura na kotle minimum 60 stopni). Maksymalna wielkość pompy 25-40 (najlepiej 15-40), filtr przed pompą, pompa montowana bez bypassu, zawór zwrotny.

Pompa działa prawidłowo!!! 1. Przepuszcza zawór bypass. i/lub 2. Bardzo duży przepływ idzie na bojler. i/lub 3. Regulacja przepływu na grzejnikach do ustawienia. i/lub 4. Żle zmontowana instalacja. Droga eliminacji znajdziesz przyczynę. Ja bym zaczął od bojlera. Tylko pamiętaj że jak zamkniesz jakikolwiek zawór to musisz być pewien że jest on zamnkięty na 100%. Dobranoc idę spać.

Nie uszkodzi pompy. Dla pewności zamknij oba, odczekaj kilka minut i napisz czy moc w AUTOADAPT spadła.