vernal

Byłbym zapomniał. Istotne są jeszcze ustawienia w podtrzymaniu - jakie są? Generalnie maja być takie, żeby tylko nie zgasło, kopiec niestety musi się trochę zmniejszać (bo kocioł za wielki).

Wilgotność to raczej jest mała od grzejników a nie podłogówki. Ustaw termostaty na 2 a podłogówkę załączaj rzadziej i gwarantuję zmarznięcie na kość. Jeszcze problem jak się wszystkie termostaty pozamykają, pompa może się zniszczyć, trzeba gdzieś minimalny przepływ zostawić...

2. Sterowanie układem. Wygląda dobrze, oprócz podłogówki ale ona chyba nie sprawia problemu. Nie mogę zrozumieć skąd bierze się problem sauny w domu gdy podniesiesz temp. na kotle. Normalnie ustaw 60C na kotle z termostaty na grzejnikach na 2. Musisz wtedy marznąć, nie ma szans - jeśli nie to dlaczego?

Odnośnie punku 1. Kocioł: Ustawić mniejszą moc, np. podawanie 10s a reszta tak samo. Dostosować tylko ilość powietrza. Kocioł ma być szczelny - szczególnie zasobnik i rura podawcza! Kopczyk niestety nie może być duży, bo ma wtedy sporo energii i musi ją oddać w podtrzymaniu. Lepiej jak będzie mały. To powinno utrzymać kocioł w ryzach.

Jak sterować? Musisz założyć najpierw cel, do którego dążysz. Proponuję taki: CEL: Pomimo ustawionej na kotle temp. 70C układ potrafi obniżać temperaturę w pomieszczeniach (nie grzać) przez co najmniej 6 godzin i nic złego się nie stanie. Do osiągnięcia tego trzeba m.in. 1. Opanować kocioł (bez odbioru ciepła ma się nie przegrzewać powyżej 10C od zadanej przez parę (6) godzin) 2. Zrobić automatyczne sterowanie pomieszczeń - wybrać jak: termostaty na grzejnikach czy sterownik pokojowy czy coś innego 3. Zrobić automatyczne sterowanie podłogówek poprzez zainstalowanie odpowiedniego sterownika pokojowego I to w zasadzie tyle względem sterowania, reszta to już tylko szczególiki na razie zupełnie nieistotne (jak np. to przewymiarowanie dwukrotne kotła itp.)

Witam, Kolego amlera, z 10 razy więcej tu się opisałeś niż potrzeba, żeby zrozumieć gdzie tkwi błąd. Widzę, że też jesteś oczytany i łatwo Ci przyjdzie zrozumieć o co chodzi. Skoro Ty napisałeś za dużo, to ja też trochę ponudzę. Bo to ciekawy, powszechny ale mało opisany syndrom tzw, wciągnięcia w macki instalatorów i sprzedawców. Po prostu wciągają Cię w taki szajs - najpierw sprzedają złe, za duże, za drogie. Potem, żeby to poprawić, to jeszcze coś chcą sprzedać, potem znowu inny kocioł (już nie pamiętają jak sami g. sprzedali wcześniej?). Oczywiście nikt nie zbije z fałszywego tropu, bo jakby klient za dużo wiedział, to by za mało płacił, lepiej niech jest ciemny. Tu jest taka właśnie matnia, masakra. Powiem tak: rzeczywiście chcesz się cofnąć (jak to niektórzy lubią dodać - w tył :D). Andrzejek tu coś napomknął o co chodzi, ale trzeba dokładniej. Twoim problemem jest zły sposób sterowania tym układem. Tylko tyle (pomijając to, że kocioł 2 razy za duży, ale to nie ma większego na razie znaczenia). Napraw ten błąd i będzie ok. Efekt ma być taki, że kocioł ustawiasz na 80C, a ogrzewanie w domu może wtedy nawet zmniejszyć temperatury w pomieszczeniach np. do 15 stopni! Tak to ma działać - inaczej jest źle. Czyli opisz jak u Ciebie działa sterowanie (w 4 lata chyba to masz "obczaskane") i wtedy się naprawi. Pozdrawiam.

Odpowiem dosadniej, bez obliczania. Wyższa temperatura to lepiej dla kotła, bo się mniej zużyje i prawdopodobnie dłużej pożyje. Jest to też lepiej dla komfortu w domu. Jednocześnie wyższa temperatura to więcej spalonego opału. Osobiście ustawiam 65, pali więcej i tak ma być.

Cześć Wierchu, Problem tu jest z tym, ze jest ... za mało popiołu. Po prostu ze zrębek popiołu nie ma, zostają tylko zanieczyszczenia, popioł z miału (+piasek itp) po prostu się topi zanim wypadnie z paleniska. Jak popiołu jest parę razy więcej, to wypychany jest zanim się stopi. Pozdrawiam.

W sumie to nie wiem, kto Cię do tego namówił, bo to jedynie psuje możliwość sterowania temperaturą pomieszczeń. W konsekwencji w najlepszym przypadku zwiększa koszty ogrzewania a w najgorszym zmniejsza komfort mieszkania. Tym czynnikiem DZ to jaką pompką kręcisz i na jakim biegu? Pozdrawiam.

Dom nie rozróżnia czy masz dogrzany kocioł czy nie, po prostu musi z grzejników dostać tyle samo energii, żeby była odpowiednia temperatura. Załóżmy, że przy ustawieniu 45C na kotle wraca do niego 35C i wtedy temp. w domu jest odpowiednia (dom odbiera 100 jednostek energii). Teraz przestawiamy kocioł na 65 i zawór 4D, na dom idzie 45 a wraca 35. Dom pobiera 100 i jest tak samo więc ok. Tylko, że kocioł i cały obwód kotłowy oddaje więcej ciepła do otoczenia z racji, że ma 65/55 stopni a nie 45/35. To już dodatkowa strata A. No i jeszcze spaliny w kotle oddają ciepło do ścianek o temp. 55/65 zamiast do 35/45 i to zmniejsza sprawność wymiennika (mniej ciepła przeniknie do wody w kotle przy tej samej ilości i temp. spalin). To już jest strata B. Czyli w domu tak samo a energia potrzebna to 100+A+B, co jest oczywiście większe od 100. I teraz żeby wyprodukować 100+A+B energii trzeba zużyć więcej węgla niz do wyprodukowania 100 energii. Tak to liczę. A teraz powiedz jak Ty wyliczyłeś, że po dogrzaniu zaworem 4D będziesz spalał o 1 tonę (albo choć o szczyptę) mniej opału. Pozdrawiam. P.S. A jak bym ustawił kocioł? Zawór 4D, 65 zadana, 45 na grzejniki.

Podgrzanie powrotu spowoduje większe spalanie.

Cześć, Ja to widzę tak: 1. Pompę od bojlera do szafy schować. 2. Zarówno zasilanie jak i powrót bojlera podpiąć przed buforem 3. Zasilanie za pompą a przed buforem na zaworze 3D przełączającym lub trójnik a 3D na powrocie, nie ma znaczenia. Bojler działa wtedy w priorytecie (co, uważam, przy buforze nie ma znaczenia). Czyli grzejemy albo bojler albo bufor. Zawór 3D może być przełączany napięciem pompy CWU. Zasilany jest cały czas napięciem pompy Kotłowej a napięcie CWU przełącza fazę na przełączanie zaworu do pozycjji "Grzej CWU" Pozdrawiam.

No, to juz bylby odlot. Jeszcze takie czerwone kreski pisakiem narysować dla naszej sondy.

To do kolegi z zasypowcem, widzę, że prawie równo z Vladem, ale co się dziwić skoro sondy mamy te same :lol:

Witam, Trochę zamotałeś temat. 1. Jak sonda ma grzałkę, to grzałkę należy załączyć i poczekać aż się ustabilizuje (do 30s) 2. Szybkie zmiany wskazań... się zdarzają, bo ilość tlenu w spalinach może się szybko zmieniać Przykład przeze mnie "tymi oczami" zarejstrowany: Sonda na zewnątrz - (minus) -5mV Antracyt 7-20 mV zmienia się co sekundę Zrębka 15-200mV skacze jak jej pasuje (ale zawsze liniowo), bo tak sie zmienia tlen Otwarcie drzwiczek - wskazanie spada do ok.0mV, tak się zmienia tlen i to jest normalne... Czyli zakres wskazań ogromny, zależny od paliwa, wskazania po różnej stronie zera itd, jak u kolegi. Ale to się da interpretować i w każdej chwili wiem co i jak, bo sonda wskazuje dobrze. Czyszczę ją 1 na sezon (!) bo nie widzę wpływu nagaru na jej wskazania. Pozdrawiam.

Jak masz tylko podłogówkę, to zawór 4D jest normalną praktyką, generalnie nie przeszkadza. Odpowiadając na pytanie, to pogodówka nie gryzie się w żaden sposób ze sterowaniem siłownikami. Zawsze można 2 naraz używać. A czy jest mniejszy czy większy sens to zależy jak te siłowniki są załączane (sterowane) oraz jakie są wymagania mieszkańców oraz jak jest zbudowane to mieszkanie (jak się wychładza itp) - bardzo skomplikowana analiza.

Czyli jest inaczej niż na wizualizacji. Jak teraz sterujesz pompą? Pozdrawiam.

Silikon przewodzi ciepło. Myślę, że to rozwiązuje problem wiarygodności ziomka w materii silikonów. Jak chodzi o 4D, to przy poprawnie zainstalowanym KAŻDE ustawienie jest prawidłowe. Oczywiście on tego prawidłowo nie zainstalował, bo by wtedy z takim tekstem nie wyskoczył. W dodatku jest odwrotnie niż mówi - jak mniejsza temp. idzie na dom to lepiej kocioł jest dogrzany. Są oczywiście przypadki gdy jest odwrotnie (czyli tak jak mówi ziomek) ale to są przypadki zupełnie sknoconego podpięcia zaworu (najczęściej zawór za mały, np. 1 cal). Generalnie to teraz już jest dyskusja akademicka zarówno tu jak i w rozmowie z ziomkiem, więc specjalnych efektów nie rokuje oprócz straty czasu. Najwyżej zrób parę fotek jak to jest zamontowane, jak te rurki idą, jaki rozmiar zaworu to się na ziomku psy wyzawiesza i tyle ;) Pozdrawiam.

Spoko, na razie to tylko Prima Aprilisowa informacja ;) Pozdrawiam.

Problem koleżanki został już wcześniej rozwiązany (znaleziona pochwa, uff), więc można było pociągnąć temat PrimaAprilisowo. Dziś mogę już powiedzieć: Nie! nie używajcie kondomów do owijania czujników! Czujnik zainstalować i jeśli ma luzy to jakoś to zablokować (widziałem kiedyś gumę do żucia, serio!) Pozdrawiam uczestników dyskusji.

Prima Aprilis trafił się z Lanym Poniedziałkiem. Więc lać węgiel proponuję tylko w takim dniu. W dni inne węgiel suchy.

Węgiel trzeba tym bardziej. Chodzi o to, żeby woda dotarła do wnętrza. Wilgotny węgiel wolniej sie spala i przez to efektywniej oddaje energię do układu. Pozdrawiam.

Najekonomiczniej to jest na sterownikach tzw. 2 i pół stanowych, 3 calowych. Stany są: 1. Palenie na mocy dokładnie nominalnej (taka, że najwyższa sprawność) 2. Podtrzymanie (to jest tylko gdy stan 2.5 za bardzo podgrzewa wodę, bardzo rzadko) 2,5. (a naprawdę 1,5 to między tymi stanami 1 i 2) pali się tak, żeby tylko płomień utrzymywać, nie może zgasnąć. To powoduje, że jak po podtrzymaniu by kocioł ruszył, to zanim paliwo się rozpali to powietrza jest za dużo i to bardzo wychładza kocioł. A jak jest płomieniek, to i paliwo blisko i startuje prawie od razu do nominalnej mocy. Widziałem w Japonii to nagminnie się używa gdy paliwo stałe. Pozdrawiam.

To trzeba się do producenta zwracać, bo tak normalnie to ciężko dostać. Na szybkiego to można na stacji każdej benzynowej (nawet dziś) gumę kupić, tylko nie do żucia. Albo czasem się w domu trzyma, to na stację jechać nie trzeba. Najlepiej bez lubrykantów, gumka cienka, to można owinąć ten czujniczek szczelnie i dopiero wcisnąć. Resztę odciąć albo czasem się widzi, że wisi tak pod podajnikiem... Ale to kwestia estetyki. Pozdrawiam.

Możliwe, ale to się bardzo rzadko zdarza, wtedy dałby sie wydłubać. On ma być nałożony na czujnik, ale nawet jakbyś wydłubała, to się prawdopodobnie nie da drugi raz użyć.