vernal

Ja myślałem, że jak kupujesz zbiornik to od razu ze źródłem ciepła jest. Taki komplet. A tak poważnie, to pod jakim kątem ma być optymalizacja tego doboru? Kosztów? Jeśli tak, to twierdzę, że oprócz optymalnie dobranego zbiornika ma być też optymalnie dobrane źródło ciepła. Powiem więcej: jedno, jedyne optymalne dobrane dokładnie do tego zbiornika i sposobu jego działania. Jeszcze dokładniej mówiąc: ma być optymalnie dobrany zbiornik i źródło ciepła, oba naraz dobrane do sytuacji oraz dobrane do siebie, dokładnie 1 komplet. Chciałeś to zoptymalizować zakładając, że dobór zbiornika oraz źródła ciepła nie mają ze sobą nic wspólnego? Powodzenia.

Witam, Z tym doborem zbiornika to bym tak nie demonizował. Wiadomo: mniejszy jest tańszy a duży droższy. Choć podejrzewam, że ten "mały co potrafi szczytowe zapotrzebowanie zabezpieczyć" kosztuje razem z odpowiednim źródłem jednak drożej. Ale z tym zładem to już problemu nie widzę. Bo skoro jesteśmy tacy nowocześni i ąę, to zrobić można tak: Duży wygodny zbiornik a źródło mniejsze tańsze podpięte przez zawór przełączający 3D z siłownikiem i albo grzejemy cały albo pół. Skąd wiemy kiedy ile grzać w zależności od obłożenia? Obłożenie znamy, bo przecież gości się rejestruje i jak zajęte >50% to sygnał z programu leci do 3D: "Grzej wszystko co się rusza..." Pozdrawiam.

Witam, Amatorsko to lepiej pędzlem malować. Również ze względu na pokrycie - np. dachy - dłużej wytrzymują po pędzlu niż po amatorskim pistolecie. Taki pistolet to jedynie mi się kojarzy w zastosowaniach, jak wspomniał kolega "że chcesz odpowiedni wygląd uzyskać, np. tej gumy..." Pozdrawiam.

Witam, Nie można. Pozdrawiam.

Pompa c.o.: Wydaje mi się za dużo warunków. Widzę to tak: P+co załączona gdy: T_wy > T_kotłą_min AND T_co_zad > 25 Tam jest taki problem, że nawet jak aktualna zadana co jest mniesza od T_wy to i tak pompa c.o. powinna chodzić (żeby do końca odebrać ciepło z kotła gdy wygasa).

Załączanie cwu: Dobrze z pewnymi poprawkami: 1. Regulacja do 70C Przydać się może też gdy gotowanie np. if gotowanie then (T_cwu=70; T_co_zad=T_co_max) 2. Warunek grzania zrobić z dokładnością do histerezy (równej np. 2K)

Właśnie o to chodzi. Tak naprawdę to jest podstawowa zasada komfortowego ogrzewania budynków - grzejemy na bieżąco tyle ile w danym momencie budynek "pobiera", a to jest proporcjonalne do temp. zewn. Branie pod uwagę temp. wewnętrznej/jej zmian jest jak najbardziej potrzebne ale tylko jako dostrojenie tej podstawy. Dlatego 2 naraz. Z tym przykładem - to dlaczego nie ma iść na instalację 65C gdy jest 20 a zadana 21? Jak jest -15 na zewnątrz to musi iść 65 (przykładowo, bo to zależy od mocy grzejników) bo inaczej nigdy do 21 nie dojdzie. Za to jak na zewnątrz jest +5 to rzeczywiście przy 20 nie należy puszczać 65 lecz 45 na instalację. Czas zamknięcia: Po co zamykać zawór przy starcie/restarcie? Obliczanie czasu impulsu: Może być tak: Zakres 1-30s Czas-impulsu=int(A+abs(T_co - T_co_zad)*P) gdzie: A - stały offset [0..20] np. 1 (integer) P - współczynnik proporcji (odpowiednik P z algorytmu PID) [0..10] np. 0,5 (real lub po przemnożeniu integer) Idea jest taka, że jak jesteśmy daleko od zadanej to obliczony impuls będzie dłuższy np. 15s a gdy bliżej to krótszy np. 2s Jak chcesz zamknąć zawór to zadaną dajesz 4C i się zamknie w paru szybkich krokach albo można dać 180s impuls zamknięcia i tyle.

Temp. maksymalna c.o. Jej sie w zasadzie nigdy nie ustawia na 90C, bo układ może gotowania nie wytrzymać i nie od tego on jest, żeby przyjmować gotującą się wodę. Nawet jak nie ma podłogówek, to więcej niż 75-80 nie powinno sie tam puszczać, chyba, że specjalistycznie wykonany jest pod gotującą się wodę. Fundamentalnie gotowaniem ma się zająć inna część układu (np. naczynie przelewowe). Co daje znajomość aktualnego położenia zaworu w tak nieokreślonym środowisku (nieznane opory hydr.=przepływy w poszczególnych gałęziach obwodu)? - nic. Ci co tak robią do tego typu układów to nie wiedzą co robią, coś gdzieś widzieli i się tym katują a użytkownikom nakazują podawać w parametrach czasy zamknięcia zaworu itp. Zawór ma ustawić żądaną temperaturę i ma do tego adekwatne narzędzia: pomiar, histereza oraz impulsy góra dół (te należy odpowiednio dobierać i obliczać!). Wystarczy i nic więcej nie trzeba. Piszesz o "aktualnym położeniu". To jest do niczego nie potrzebne i w dodatku nieprzydatne. Mamy przecież "pomiar aktualnej temperatury c.o." i to jest właśnie aktualne położenie. stała użytkownika=parametr ustawiany przez użytkownika, tu 20s to default ale do zmiany wg potrzeb 2K=2 Kelviny, podaję tak gdy chodzi o temp. względną np. różnica temperatur Przykład: Gdy -15 na zewnątrz to na grzejniki musisz puścić 65C lub więcej inaczej żadne kręcenie nie pozwoli uzyskać 21C w domu. Czy to znaczy, że gdy na zewnątrz +5 to na grzejniki ma iść 65C? Trzeba to zmieniać w zal. od temp. zewn., ale jak, ręcznie?(nie - mamy przecież sterownik) Poczytaj też o krzywych grzewczych i sterowaniu pogodowym. Pozdrawiam.

Amanda, T-co-zad powinna się obliczać na podstawie temp. pokoju oraz temp. zewnętrznej. Czasem wystarczy jedno albo drugie, często używa się tylko temp. zewn.

Witam, Amanda, na taki sterownik to by pasowało osobny temat założyć, bo temat jest baaaardzo obszerny i nieszczególnie związany akurat z Dakonem. Tak na szybko to zapodam pewne uwagi do rozważenia (wybiórcze, nie znaczy że reszta mi pasuje): 1. Sterowanie 4D Przydatny parametr (stała) Temp-co-max (nigdy nie puszczamy więcej na instalację, bo np. podłogówka to 55C itp) Czas otwarcia/zamknięcia 4D niepotrzebny, komplikacja niewiele dająca. Siłownik 4D ma mieć wyłączniki krańcowe i normalnie sterujemy impulsami czasowymi wg ustawialnych parametrów: czas przerwy między pomiarem T-co (stała użytkownika) 20s histereza T-co (stała użytkownika) 2K czas impulsu (zmienna obliczana przez sterownik, np. zależna proporcjonalnie od odległości T-co oraz T-co-zad) Ta zmienna jest chyba najważniejsza w całym sterowaniu 4D. 2. Zabezpieczenie przed zagotowaniem: Wykorzystać parametr Temp-co-max Jeżeli zagotowanie to T-co-zad=Temp-co-max Pozdrawiam.

Witam, Ciąłem raz w długich spodniach wiśnie w ogrodzie. Piła pożyczona od sąsiada, lichawa trochę była. No i odbiło mi w pewnym momencie w kolano. Patrzę - krew leci trochę ale kuśtykać się da. No to owinąłem bandażem, wsiadłem w auto i do szpitala dyżurnego w sobotę po południu. Dokuśtykałem do rejestracji i się zarejestrowałem na urazówkę jakąś, pani kazała czekać przed gabinetem nr... Pełno tam ludzi było to się trochę napiąłem, że szkoda czasu. Ale z gabinetu wychodzi babka i woła: "Pan vernal proszę" :lol: W środku całe konsylium. Lekarz pyta - co się stało? "Piłą łańcuchową w kolano sobie zajechałem" Podeszła jedna pani, ogląda i się śmieje - wy faceci to o byle co płaczecie... Skóra była poszarpana i to wszystko. Nie żebym się bał, ale myślę, że z tymi butami i spodniami to kolega kaczy nie przesadza. Pozdrawiam.

Witam, Mnie nie interesuje jaki jest najmniejszy. Najpierw trzeba sobie zdać sprawę z tego jak ma świat wyglądać. [w tym miejscu jest kolega, porusza się jak we mgle, to nie można mu pisać, że 15 kW będzie może ok. Jeśli ma być dobrze zorientowany to powinien mu ktoś jasno i wyraźnie powiedzieć, że do tych warunków to 8 kW być powinno. Sam się zastanów co piszesz a nie produkuj ludzi, którzy jak barany za otaczającym światem podążają, wpisują się na facebook i już wszystko lubią :lol: ] A potem dopiero poszukać tego co nam odpowiada. Może to nie będzie Buderus. Pozdrawiam.

Masz zły kocioł, za duży. Cała reszta nic nie da jak nie dobierzesz odpowiedniego, to się wszędzie pisze, a Ty już dzielisz skórę na instalacji. Będzie płacz i zgrzytanie Buderusa. 8 kW. Pozdrawiam.

No jest to ogromny problem jeśli mamy na myśli solary. Na łamach tego wątku dochodzę do wniosku, że z pompą ciepła jest zupełnie inaczej, łatwo, prosto, bez wielkich analiz. Tutaj PC z inverterem od 7-20kW można w ciemno pakować. Osobiście wziąłbym coś ok. 10-15kW. Pozdrawiam.

Nie, ten kocioł nie ma funkcji grzania wody.

Witam, Buforek widać, że na dobrych wzorach robiony. Szkoda, że nie okrągły (wejścia są skręcone na hamburgach czy prosto?). Przemo dał radę na razie ;) Robiliście jakąś próbę ciśnieniową? Ile ta pokrywa wytrzymuje i czym jest uszczelniona? Jak go będziesz ocieplał? Pozdrawiam.

A jeszcze w dodatku Sanit dobrze mówił, bo pisał do kolegi, który chce zamykać 1 zbiornik na zimę nie wiadomo po co ;) Myślę, że Sanit miał to samo na myśli co Ty Andrzejku. A czy czas mi się chce tracić? No cóż, nie jest to strata czasu, bo do końca tego roku przeczyta to ok. 5000-15000 osób. Jak 1% z nich coś zakuma po takim wpisie to będzie ogromny sukces a nie strata czasu. Tylko do końca roku... Pozdrawiam.

Po co jakieś tichelmany, markietingi i inne ciekawe nazwy. Tu miałeś wyraźnie napisane: Dodać należy, że wejście zimnej wody na samym początku. Normalnie w szereg jak parówki albo kiełbaski ma to być połączone. Albo jak pociąg jedzie to ma wagoniki jeden po drugim, jeden się kończy a drugi zaczyna, tu się łączą, tył jednego z przodem drugiego. Albo jak kaczki małe maszerują jedna za drugą. Albo płynie sobie rzeka Dunajec, na mapie widać jak najpierw jest zbiornik Rożnów, potem się zwęża i drugi zbiornik, nazywa się Czchów, jeden za drugim. No nie wiem co tam w okolicy masz to się przyglądnij jak to szeregowo się robi. Po co jakieś tichelmany, nazwy obce, Polacy nie gęsi, popatrz na kaczki. To proste jak budowa cepa i w dodatku będzie działać. Pozdrawiam.

A odnośnie konieczności użycia drugiego to trzeba było od razu napisać, że pensjonat. Dlatego, że normalnie to wnioskuje się, że jak ktoś nie umiał połączyć 2 bojlerów poprawnie, to znaczy, że nie kuma o co chodzi. Skoro nie kuma to dlaczego miałby prawidłowo dobrać drugi zbiornik (raczej myślę, że nieprawidłowo to wymyślił, że drugi zbiornik ma być). Bo mogła być sytuacja, że wystarczyło w jednym zbiorniku przełożyć czujnik niżej zamiast kupować drugi... (jak jak niekumaty miałby to wymyślić???) Pozdrawiam.

Cześć, No jasne, że trzeba je szeregowo połączyć i to bez żadnych zaworów dodatkowych itp. One sobie wtedy same dadzą radę i zawsze będzie dobrze. Czyli wyjście jednego dajemy do wejścia drugiego a wyjście drugiego normalnie na pensjonat. Pozdrawiam.

Strzelam, że w tym przypadku nie będzie z tym najmniejszego problemu.

Witam, Podpowiedź nr 1: grzej tylko jeden zasobnik. Pozdrawiam.

Niestety konieczność dodatkowego źródła ciepłej wody znacznie zmniejsza opłacalność tej inwestycji. PC wydaje się być znacznie lepsza... Pozdrawiam.

Można jednak spróbować oszacować. Załóżmy, że max zapotrzebowanie to te 3000l 55C (z 10C) na dobę. Zbiornik mamy 3000l. To jest 157,5kWh energii. Jeśli będziemy magazynować w temp. 45C to zmagazynujemy 122,5 kWh energii. Czyli jak przed wieczorem mamy 3000l 45C to brakuje nam jeszcze 35 kWh do max zapotrzebowania. 35kWh to jakieś 22% max zapotrzebowania. Jeżeli wieczorny pobór wody jest nie większy niż 78% całodobowego, to wystarczy dowolna pompa, która moze pokryć całodobowe zapotrzebowanie (7kW!) dla warunków 5C na zewnątrz/45C/10C zasilania. Z drugiej strony przewymiarowanie nie jest tutaj groźne, zwłaszcza gdy ma to być inverter, więc i 20kW będzie ok. Pozdrawiam.

Przeciwnie. Może i 24h na dobę chodzić, miałem na myśli temperaturę zadaną. Im mniejsza tym lepiej, wiadomo nie od dziś. A tu wcale nie trzeba 55C to po co molestować? Trzeba wiedzieć jak szybko zużyje się 3000l wody o temp. 45C a potem do tego dobrać moc PC. Dokładnie to co pisał kol. guitar.