vernal

Tych nastaw to tak od razu nie zmieniaj. Jak się zatrzymało to trzeba było poczekać z pół godziny i zobaczyć co się dalej dzieje.

Jak smoli to może być za mało powietrza (dmuchawa więcej). Ogień ma być jasno-żółty a nie czerwonawy. Z komina dymu ma być bardzo mało albo nic.

Można zmierzyć np. tak: 1. Podstawowa miara - wiaderko zawsze tak samo zapełnione. 2. Ustalasz w zasobniku pewnien poziom "0" (najlepiej blisko dna gdzie jest wąsko) 3. W momencie osiągnięcia poziomu "0" wsypujesz do zasobnika tyle miarek (wiader), żeby było mniej więcej na 24h (można dosypywać w międzyczasie najlepiej pełnymi miarkami) 4. Po ok. 24 h obserwujesz aż dojdzie do poziomu "0" 5. Notujesz ile miarek poszło w tym czasie (może być np. 26h lub 23h lub 27h) 6. Dzielisz ilość miarek przez ilość godzin i wychodzi Ci ile miarek poszło na godzinę. 7. Jak zważysz miarke to wynik z p. 6 pomnóż przez ilość kg w jednej miarce i wyjdzie ZUŻYCIE w kg/h Im dłuższy okres mierzysz w podobnych warunkach (np. tylko c.w.u.) tym dokładniejszy wynik. Czyli jak bedziesz dosypywał i mierzył nie 24h a 100h to będzie dokładniej. W ten sposób ze 2 dni bez gaszenia a potem ze 2 dni z gaszeniem. Porównasz wyniki - jak wyjdzie podobnie to nie ma sensu wygaszać.

Nie ma co kombinować za dużo, bo się nie połapiesz :rolleyes: To nie takie małe zmiany - istotne obniżenie mocy Twojego kotła (niekoniecznie efekt może być od razu dobry, bo tak na pałę ciężko trafić). Zauważ też, że masz dość duży kocioł (pewnie ze 100l co najmniej) więc jak go rozpalasz, to podgrzwasz od zera i jego i zbiornik c.w.u. czyli 250l Jesli chodzi o zużycie paliwa to zrób po prostu test - nie wygaszaj 1 dzień a potem wygaś i porównaj zużycie dobowe opału (dla tego samego okresu i zużycia wody) Pozdrawiam.

Dzięki za odpowiedź. Gdyby taka konieczność zaistniała to 1,7 można zrobić z 2,0 czy 1,5? Czy tę możliwość ma każdy zawór membranowy? A po co? Żeby szybciej zadziałał. Jeśli ciśnienie robocze jest bliskie granicznemu dla urządzenia (a w instalacjach robocze zależy niestety od ciśnienia statycznego) to pasowałoby, żeby zawór zadziałał w miarę szybko... Chyba, że jest jakaś inna rada? Pozdrawiam.

No widzisz, te 7s możesz zmienić na 4s i zobaczyć co sie stanie. Jak będzie w miare ok (dobrze się pali i osiąga żądaną temperaturę - pewnie wolniej niż wcześniej), to potem jeszcze w menu podstawowym możesz moc dmuchawy zmienić ze 100% na 70%. To może polepszyć wynik. Pozdrawiam.

Kolego, temat był juz wałkowany wielokrotnie. Wpisz w wyszukiwarce tego forum (powyżej Twojego pierwszego wpisu, lub jak niektórzy piszą - posta) zdanie: "zawór bezpieczeństwa cieknie". Od razu znajdziesz rozwiązanie. Pozdrawiam.

Dzień Dobry Waldku, Potraktuj kominek jak kocioł na paliwo stałe. Znajdź standardowy schemat połaczenia instalacji otwartej i gotowe. Ten zawór bezpieczeństwa to nie bardzo mi do tej reszty pasuje... Pozdrawiam.

Witam, Potrzebny jest jak w temacie zawór bezpieczeństwa do c.o. na 1,7 bar. Czy ktoś wie gdzie takie coś można zdobyć? Ograniczenie jest takie, żeby nie kosztował tyle co instalacja :rolleyes:

No miał facet fantazję. U mnie też jak budowali dom to ojciec z sąsiadem wymyslili taki chodnik dookoła, że był 1 stopień w dół a potem schody w górę do wejścia. Jak ktoś w nocy wychodził od nas to zawsze się mówiło: "Uważaj na schodka za zakrętem!" Pewnego dnia zalałem tę dziurę betonem (akurat do wysokości pierwszego schoda do wejścia) i teraz jest PROSTO :mellow: Takie rzeczy w tych czasach wymyślali... Konkluzja jest taka, żebyś wybił normalne (a nawet większe) drzwi z boku i miał spokój :rolleyes: Pozdrawiam.

A tak na poważnie to zamiast rąbać lasy mógłbyś Kaziku zrobić solar i pozyskać energię bez dymu. Choć czy bez dymu to nie wiem. Bo jak tak Baca by podczas testowania solara na ten przykład wyłączył pompę w słoneczny dzień lipcowy. W międzyczasie piwko popijając, mógłby się zapomnieć podczas gulgania. No i dym mogłby pójść... :rolleyes: Pozdrawiam!

Moje doświadczenia odnośnie owsa: Owies w Lubelskiem za 300 spoko. Bardziej na zachód niestety drożej. To czyszczenie co 3 dni to chyba miałeś na myśli retortę. W normalnym palniku poziomym wystarczy czyszczenie raz na miesiąc. A jakby cały sezon nie czyścił to też by było. Zużycie w lecie to 12kg na 150-200l cwu dziennie. Nie tak mało. Porównując do tej samej ilości wody ogrzewanej prądem (sprawdzone w warunkach rzeczywistych) wychodzi prosta zależność: 1kg owsa=1kWh Pozdrawiam.

Witam, Proszę o informację na temat przyrostu cisnienia w rzeczonym układzie w zależności od temperatury. Załóżmy, że dajemy naczynie przeponowe o wilekości 10% zładu (weźmy 25l). 1. Wysokość słupa wody (ciśnienie statyczne) 1,2bar 2. Ciśnienie robocze 1,4bar 3. Ciśnienie wstępne 1,5bar Co się będzie działo ze wzrostem temperatury dajmy na to do 90C? Jak będzie się zmieniać ciśnienie w układzie? Może ktoś ma jakiś wykres na tę okoliczność. Albo opisać może słowami? Chodzi o to, że takie naczynie pracuje w sposób nieliniowy - najpierw "wyrównuje" wzrost ciśnienia - do jakiej temp. idzie to w miarę poziomo? lub o ile przyrasta? Proszę o podzielenie się informacją. Pozdrawiam.

A słyszałem takie przysłowie: Prawdziwy mężczyzna "rąbie" i milczy. Ale chyba to nie o olchę chodzi... :rolleyes: Pozdrawiam.

No widzisz, już kolega znalazł lepszą cenę. Można też zastosować na przykład Lider. Pewnie jeszcze tańszy. Z ustawieniem nie ma problemu bo bez PID. Zasada jest tu taka, że ustawiasz palnik na najlepsze spalanie (można poznać m.in. po wyglądzie płomienia, popiele, przyrostowi temp kotła oraz temperaturze komina). A resztę załatwiają przedmuchy (te z kolei niezbyt są optymalne ale da się przeżyć). Zimą nie ma to w zasadzie większego znaczenia. Nie wiem czy w płomyku da sie wyłączyć PID (np. jakimś switchem) a nie chce mi się dzwonić do producenta (niezbyt miły Koleś odbiera telefony :rolleyes: ) ale to byłoby super. Wtedy kupiłbym płomyka za 390. Albo może da się tak ustawić parametry w PID, żeby działał jak bez PID (chyba matematycznie jest to możliwe). Koledzy - czy ktoś to wie? Podzielcie sie wiedzą. Jeszcze inny pomysł to PLC, ale tutaj trzeba programować (przynajmniej algorytmy pisać). Pozdrawiam.

W tempsterze są jeszcze ustawienia serwisowe (wejście poprzez przytrzymanie klawisza czerwonego podczas włączania sterownika). Tylko radzę najpierw zapisać ustawienia a potem zmieniać. W zasadzie nie radzę zmieniać tego czego nie jesteśmy pewni. Możesz spróbować zmniejszyć jednorazową dawkę paliwa - ilość podawania (lub coś podobnego w ust. serwisowych). Jeśli masz np. 7s to zmniejsz na 4s. Wtedy będzie brał co 60 sekund ale O POŁOWĘ mniej paliwa. Jeśli potrafi utrzymać w ten sposób stałą temp. dla cwu to ok. Pozdrawiam.

Witaj Aneta, Rozumiem, że zakupiłaś grzałkę bez wtyczki do gniazdka? Napisz jaka jest jej nazwa i najlepiej parametry. Czy została już wkręcona w zbiornik? zdjęcie byłoby najlepsze ale wiem, że z tym sporo dla niektórych zachiodu...

Panowie, trochę za drogo kombinujecie.

Witam, To zależy co chcesz tym sterownikiem robić. Czy ma być automatyczne rozpalanie, gaszenie itp. Podejrzewam, że nie. Paliwo też ma znaczenie. Nic o tym nie piszesz. Może masz bufor ciepła, a jak wygląda sprawa z cwu? Czy będzie grzanie latem? Poza tym jak robisz sam palnik, to najpierw go musisz poznać - jak zmienia się ilość powietrza w stosunku do paliwa, żeby wię wogóle jakoś paliło... To nie jest takie proste. Opisz sytuację to będzie łatwiej coś wymyślić. Pozdrawiam.

Witam, Po pierwsze spytaj sprzedawcę. I napisz co Ci powiedział. A generalnie jest to niestety dla Ciebie przykra, ale jednak nauczka. Paliwo jest NAJWAŻNIEJSZYM elementem całego układu grzania - trzeba kupować odpowiednie. Są 2 wyjścia - albo kupować z pewnego źródła i wg wskazań producenta kotła [tu uwaga poniżej] i zazwyczaj bardzo drogo. Albo się na tym trzeba dobrze znać, znać dostawców, producentów itp. Uwaga - raz dzwoniłem do producenta kotła miałowego pytając go jaki miał powinno się stosować do jego konkretnego kotła. Stwierdził, że najtańszy, bo i tak się na tym lepiej wyjdzie. Oczywiście jest to nieprawda, więc tu też (terz!) trzeba uważać. Pozdrawiam.

Nie muszą być siłą rzeczy nastawiane ręcznie. Można kupić np. zawór 4D z jego własnym siłownikiem i sterownikiem (i tak jest generalnie lepiej niż sterownik od kotła). Oszczędności to może przynieść pod warunkiem, że teraz Twój układ pracuje niestabilnie (czytaj: przgrzewa często pomieszczenia). Pozdrawiam.

Właśnie widzę Domin, że masz domino :) A ile lat to już pomyka i na jakim paliwie? Jak często trzeba czyścić? i jaka temp. eksploatacji?

To jest klasyka ale bardzo droga. Do jednej pętli podłogówki... Chyba nie o to chodzi. Ale widzę, że nikt nie odpowiada na zadane przeze mnie wcześniej pytanie (RTL+syfonek), pewnie nikt nie sprawdził no i wiedzy brak... Pozdrawiam.

Założenie w temacie jest takie, że instalacja solarna jest połączona z instalacją c.o. (z rożnych opisanych wcześniej względów). Można też glikolu dolać tylko trochę więcej. Pozdrawiam.

Witam, Całkowicie sie z powyższym zdaniem zgadzam. Żeby było jasne, to mówiąc o instalacjach wodnych całorocznych miałem na myśli tylko instalacje tego typu - z powietrzem. Natomiast okres przejściowy to dla mnie jesień i wiosna - dokładnie mówiąc granicą jest czas, kiedy ochrona instalacji w nocy odbiera ze zbiornika mniej energii niż daje w ciągu dnia. Rzec by można pierwsze przymrozki bez prognozy na słoneczne dni. Zabezpieczenie w sterowniku, z podtrzymaniem pompki przez UPS, bez grzałki. Piszę o instalacji solarnej połączonej z c.o., zawierającej zwykłe niepróżniowe absorbery. Więc glikol tak średnio wchodzi w rachubę. Jeśli byłby drugi zbiornik, to oczywiście albo powietrze albo glikol i tak jak piszesz - bez ceregieli! Ale to jest duży koszt. No bo jak dodatkowy zbiornik, to przecież nie 300l tylko od razu 1000 lub 1500 itp itd.... temat na osobną dyskusję. Pozdrawiam.