vernal

Nie no, nie zapomniałem o tym (pamieć mam wyjątkowo słabą ale bez przesady :blink: :D ). [Dobrze tu coś przeczuwasz i potwierdzam: generalnie nic nie pamiętam tylko za każdym razem po prostu wymyślam (prawie) od nowa jak to jest... ale to tak na marginesie]. Moje rozumowanie bazuje nie na właściwościach pompy lecz samego ZZ, gdy ona nie chodzi. Jakbyś wytłumaczył co to takiego przeciwprąd (tego to już naprawdę nie pamietam, nawet jeśli kiedyś wiedziałem :lol:), jak on tu przechodzi przez ZZ "zablombowany" sprężyną, to się wyjaśni. Bo na razie to myślę, że może coś krąży np. odbijając się od ZZ i wraca jakimś sposobem wychłądzając przy okazji; jako znawca grawitacji i tym podobnych zjawisk magicznych powinieneś to przybliżyć. [Zawsze jak myślę, że czegoś nie kumam w grawitacji, to przyparty do muru uderzę do Adasia o pomoc, bo on to nawet z wzorami przypadek przeanalizować umie ;)]. Pozdrawiam.

Witam, Tak dyskusja przebiega a w sumie nie wiadomo o jakim konkretnie układzie. Rozumiem, że to jest układ na 1 pompie c.o. i bojler pracuje jako grzejnik. Podejście takie jest przestarzałe i mało elastyczne. Pisał tam kol. sambor, że ma być pompa do cwu i to powinno byc podpięte równolegle do układu (pompy) c.o. Pompa kosztuje 100 zł +ZZ a zawór z siłownikiem? ZZ może być dowolny, ze sprężyną albo klapkowy. Pozdrawiam.

Akurat też w rynnowym go paliłem, ale widać było, że wyraźnie gorzej niż owies się pali. Teraz mam do dyspozycji rurowy, i w tym mogłoby być lepiej, ale z kolei nie mam jęczmienia, żeby sprawdzić [po ile teraz chodzi?]. A to mogłoby być ciekawe, bo bym określił ile da się z niego kalorii wyciągnąć (i porównał do owsa i innych paliw, bo mam do tego przyrządy). Wtedy nie miałbyś dylematu ;)

Próbowałem, ale palenie było trudniejsze (tak jakby się trudniej palił), choc jakoś szło. Jak spalisz 2 worki, to sam zobaczysz.

Przy takim co gaśnie, to rzeczywiście bufor się przydaje (ma tez parę innych zalet ;)) Z drugiej strony generuje on też pewne straty, a poza tym jest niemałym dodatkowym kosztem. Ale tu bym nie inwestował. A swoja drogą, to nie możesz ustawić tak, żeby palnik sie jeszcze rzadziej włączał przy tym buforze? Pozdrawiam.

Wiem, tylko chciałem przez to podkreślic, że bufor konieczny nie jest.

Palnik nawet większy będzie miał niewielką moc, więc przewymiarowany nie będzie. Ja np. używam o średnicy wewn. 130 mm, długości paleniska 18cm (czyli niemały) i na średniej mocy 2,5 kW spoko hasa na zrębce lub zrębce z pelletem osiągając VER około 11,5 MJ/kg.

Klasyfikowana mam na myśli bez dodatków większych niż ustalone. 4 cm to długosć, średnica najlepiej w okolicach 1 cm. Jak będzie to wyglądać podobnie jak pellet, to można fajnie tym palić z podajnikiem. Nie trzeba żadnych buforów, bo normalnie palisz jak w kotle z podajnikiem. Tak myślę, że jakbyś uzyskał zrębkę bardzo podobną do pelletu, to każdy palnik pelletowy sobie poradzi, zwłaszcza te wrzutkowe. Pozdrawiam.

Witam, Jak masz zrębkę klasyfikowaną (najlepsze korki do 4 cm), to spokojnie można jarać. Jak Ci w tej pracy przesieją, może być nieźle. Są tu tematy dotyczące Twojego pytania. Na przykład zrębka w podajniku albo zrębki to jest przyszłość. Cały czas temat jest rozwojowy - gdzie masz tę zrębkę, to można różne rodzaje wypróbować w tym co juz mamy. Skoro masz dostęp do sprzętu, to Ci powiem tak, że w sumie najważniejszy w spalaniu zrębki jest... rębak (oczywiście do małych mocy kotła). Resztę doczytasz ;) Pozdrawiam.

Cześć Vlad, Czyli jedziesz na antyspalinowym powietrzu w podtrzymaniu? To byłoby niezłe. Pozdrawiam.

Myślę, że zużycie prądu na ten cel wyniesie ok. 20 kWh/dobę [możesz sprawdzić ile to u Ciebie kosztuje]. Jeśli z miałem zmieścisz się poniżej 10kg/dobę (a tak powinno być przy takim zapotrzebowaniu), to masz o połowę taniej. Pasowałoby: 1. Zapisać obecne ustawienia. 2. Zmienić ustawienia na mniejszą moc 3. Zmierzyć ile pali na dobę. 4. Sprawdzić czy da się nim bezobsługowo palić przez np. 10 dni z rzędu. Będziesz widział. Pozdrawiam.

Witam, Jakie masz zapotrzebowanie na tę ciepłą wodę? Pozdrawiam.

Witam, Jakieś błędne wnioski tu wyciagasz Kolego. Właśnie o to chodzi, żeby tak zrobić i wtedy będzie palił najmniej jak tylko potrafi. Zastanów sie nad tym. Poza tym nie jest zadaniem kotła bezproblemowe osiągnięcie temp. zadanej (kolejne dziwne oczekiwanie) - zadaniem jest dostarczenie odpowiedniej ilości energii do układu. Ma być ciepło w domu i tyle. No i co będzie w nie największe mrozy, czyli np. 185 ze 199 dni sezonu? Pozdrawiam.

Nie domyślasz się jeszcze trzeciej możliwości? Kocioł 12 kW B)

Tylko przed odpowiedzią zastanów się dobrze czy powiedzieć prawdę czy sklamać. Jeżeli powiesz, że 60kg, to wyjdzie, że potrzebujesz kocioł 12kW. A jeżeli mniej, to jeszcze mniejszy :unsure: :lol: Pozdrawiam, P.S. Też się nie odniosę do tamtych wyliczeń, bo nie warto. Powiem tylko że z tą radością ze spalania słabszego (czyt. gorszego) paliwa, to jest dopiero wpuszczanie ludzi w kanał. Bo takie paliwo będzie gasnąć, albo robić bryły, dużo popiołu, ciągły nadzór i zamiast radochy, że masz większy kocioł, to szybciutko nauczysz się kupować jednak paliwo lepsze (i oczywiście na powrót płakać, że kocioł za duży!).

Witaj Heso, Jak palimy w GS od góry, to powietrze dostarczamy dołem [czyli tak jak piszesz w DS] Palne gazy też tam są [i w DS też chyba przechodzą one najpierw przez żar?] Różnice zapewne są. Ale na razie (nazwijmy to tak:) ich nie dostrzegam. Może coś bliżej... Pozdrawiam.

Jeszcze dodam, że oczywiście można palić od góry węglem i używać dmuchawy, dymu nie będzie. Jednak przy węglu trzeba ustawić dmuchawę na stosunkowo niskie obroty oraz koniecznie zlikwidować dopływ lewego powietrza (nieszczelności drzwiczek i wszelkie inne).

Witam, Co prawda Vlad już pokazał jak działa kocioł dolnego spalania. Ale tak na chłopski rozum, to metoda palenia - od dołu lub od góry nie decyduje o tym jaki masz typ kotła. Kolega Duck pali bokiem co nie oznacza, że ma kocioł bocznego spalania :lol: Tak więc Ty masz kocioł GS, bo taka jest jego budowa. DS pokazał Vlad. A teraz metoda palenia - najlepiej jest palić jak natura chciała - od góry [zauważ, że tak się dzieje również w kotle DS!]. Zobacz też na Indian z Amazonii... A to palenie od dołu, to same straty, po prostu wypuszczanie paliwa kominem - dym sie pali, nawet ten biały. Z komina ma wylatywać tylko para wodna, taka sama jak u tych co pala gazem. Zwróć uwagę na kominy sąsiadów. I w sumie dobrze, że chcesz coś poprawić, to się chwali. Pozdrawiam.

Witam, Mnie sie to podpięcie nie podoba. Grupa bezpieczeństwa jest odcięta od kotła. Ona ma swoje zadanie, a jest nim ochrona najsłabszego urządzenia w układzie. Jeszcze się tak zastanawiam nad rozmiarem naczynia - czy przypadkiem za duże nie jest również złe. Chodzi o to, że jak będzie nieograniczenie duże, to w układzie nie będzie wzrastać ciśnienie pomimo wzrostu temperatury :blink: Membrana wytrzymuje tylko 70C ... Myśle, ze zbiornik musi być taki, żeby przy pewnej temperaturze jednak ciśnienie wzrosło i uruchomiło zawór bezpieczeństwa, a nie dopiero jak przpona strzeli ;) Pozdrawiam.

Może tak być, bo coś mi się o uszy podobnego obiło. Więcej na ten temat nie wiem, bo nie wnikałem do tej pory, uznając, że jak jest duże naczynie, to nie ma prawa się nic złego stać... Ale to ciekawe pytanie. Natomiast dobór wielkości to rzeczywiście kwestia względna. Wydaje się, że nie ma sensu dobierać naczynia na styk tylko zawsze warto wziąć większe ;) Miałem kiedyś taki przypadek, że jeden kolega na forum pisał o tym, że solary nie mają prawa zrobić jakiejkolwiek szkody w (jego prawidłowo wykonanym) układzie gdy np. nie ma prądu itp (temp. stagnacji do 300C). Spytałem go jak dobrać naczynie do takiego układu, to po paru wykrętach podał jakiś okrojony wzór... Niedługo potem w sklepie hydraulicznym przygodny klient w ferszalunku, gmerający w trójnikach, nyplach itp, powiedział mi tak: "Do solarów dobiera się naczynie o pojemności równej całkowitej pojemności układu" :lol: Krótki kaszel B)

Żeby dostać dotację, to trzeba przedstawić biznes plan. Nie da się tam napisać, że surowiec będzie prawie za darmo. Zresztą na dłuższą metę się tak chyba nie da. No i to musi być legalny surowiec.

Zapytaj jeszcze zawczasu jak ten układ napełnić, bo podejrzewam, że to też nielada sztuka.

II.A Tu w zasadzie chodzi o to, że jak robocze ustawisz poniżej wstępnego, to na zimnym układzie masz zazwyczaj niewiele więcej wody niż w układzie otwartym (na ciśnieniu statycznym). Podobno może to w szczególnym przypadku powodować podciśnienie w układzie (gdy z jakiegoś powodu niewiele czynnika ubędzie), a to ma być niekorzystne... Dlatego jak zrobisz tak jak Reflex mówi, to w takich przypadkach jest jeszcze trochę wody w przeponie, która do tego tak prędko nie dopuści. Inna sprawa jest taka, że jak robocze dajesz większe niż wstępne (za Reflex), to na dzieńdobry tracimy trochę miejsca w naczyniu i trzeba dobierać trochę większe niż wynikać by to mogło z tabel rozszerzalności wody. A ta woda, to woda na młyn dla Reflexa, bo większe są droższe (podejrzewam, że też większe marże) :lol: Ale jak do nich zadzwonisz i zapytasz o charakterystykę przepony dla konkretnego (albo nawet dowolnego) zbiornika to zbaranieją i tyle w tym temacie. :wacko:

Witaj WojtB, Najłatwiejszy wydaje mi się punkt ostatni (II.3). Nie pytałem autorów, ale ten wzór na ciśnienie wstępne, to powinien być wzór na minimalne ciśnienie wstępne. Powinieneś je dobrać do potrzeb ale nie mniejsze niż... Reszta chyba jasna. Pozdrawiam.

Przyjemne jest, ale trzeba mieć do tego bardzo ustabilizowany tryb życia ;) A z tą konserwacją to rzeczywiście cudzysłów się przyda - każde rozpalanie z zimnego kotła, to dla niego niezły wstrząs (lepiej jakby cały czas chodził). Na ściankach na dole za każdym razem wytrąca się kondensat, szczególnie przy drewnie no i też więcej pracują ścianki. Ten Twój Zębiec ma kondychę...