Skocz do zawartości
Konkurs dla Forumowiczów z firmą Finish-A - kliknij aby dowiedzieć się więcej!

szpenio

Stały forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    632

  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    31

 Typ zawartości 

Treść opublikowana przez szpenio

  1. szpenio
    Jest jeszcze jeden najważniejszy powód, dla którego wybierany jest MPM WOOD, domowy budżet. Ludzie mający niezłe stałe dochody i ceniący sobie komfort życia nie pakują się w kocioł na drewno kawałkowe do ogrzewania domu.
  2. szpenio
    A już myślałem, że należę do najstarszych, którzy korzystaą z tego doradztwa 😀, a tu proszę kilkanaście lat starszy pasjonat MPM -a. Ja też chwaliłem kolegów nie raz. Wielu pragnie automatyki w tym kotle, żeby nawet popiół z wymiennika sam się otrzepywał i wynosił 😜, a ja na odwrót, chcę pilnować kotła I prawie wszystko ręcznie regulować. Jest tylko jedna obawa, co będzie, gdy palacz zaniemoże, a następców brak.
  3. szpenio
    Po zmianie połączeń nie zapomnij przetestować działania tego naczynia, czyli na zimnym układzie napełnij aż się przeleje, po rozgrzaniu na maksa złap tę wyciekającą wodę, zmierz objętość w litrach(będziesz wiedział ile potrzebujesz faktycznej/roboczej objętości naczynia) przed kolejnym rozpalaniem na zimnym układzie znowu dolej trochę odmierzonej ilości wody np. 5l. i sprawdź, czy po rozgrzaniu na maksa ta ilość wody zostanie wyrzucona przelewem, jeśli nie, to musisz dolewać na zimnym kilka razy aż sytuacja się ustabilizuje.
  4. szpenio
    Twoje zadanie na najbliższe kilka dni 😀 - ustalić skąd bierze się powietrze w kotle. Pisałeś, że zaślepiłeś przy naczyniu rurkę która idzie z powrotu kotła, według mnie to błąd, bo zrobiłeś taką ślepą kiszkę w instalacji i tam może gromadzić się powietrze. Ciekaw jestem, czy to co wyciekło przy 80 st. wlałeś z powrotem gdy woda wystygła w układzie i czy po ponownym rozgrzaniu znowu wycieklo tyle samo. Zauważ, że
  5. szpenio
    Termometr w czopuchu to podstawa, bo to ważny parametr pracy kotła. Ja mam taki z 15cm badylem i jestem zadowolony https://allegro.pl/oferta/termometr-z-sonda-do-spalin-0-500c-kotla-pieca-7809644128 Przydałaby się tam też sonda lambda 🙂 współpracująca ze sterownikiem i klapkami od powietrza 🙂 (taki żart w tej cenie kotła ). Przy ustawianiu płomienia trzeba sobie zdawać sprawę z dużej bezwładności procesu zgazowania drewna w komorze załadowczej - im większa komora i większa moc kotła, tym ta bezwładność jest większa. Dlatego przymknięcie dopływu powietrza pierwotnego nie od razu powoduje zmniejszenie wydzielania holzgazu i to co widzimy przez wizjer, takie szaleństwo płomieni pod samą górę, otwory w betonowym szpicu zieją gigantycznymi płomieniami, po prostu brakuje tlenu do spalania i nawet danie powietrza wtórnego na maksimum nie rozwiąże od razu problemu, przez te dziurki nie wejdzie go tyle, aby spalić w palniku i zaraz za nim tej dużej ilości holzgazu. Dlatego przydałby się jeszcze jeden kanał z powietrzem wtórnym na tę przejściową okoliczność, bo wiadomo, że przymknięcie powietrza pierwotnego w końcu doprowadzi do spowolnienia zgazowania drewna w komorze. Dlatego mając to wszystko na uwadze jestem zdania, że ręczne sterowanie i ustawianie właściwego płomienia/spalania w kotle MPM to marzenie ściętej głowy :))) , nikt o zdrowych zmysłach nie będzie pilnował cały czas kotła, aby w każdym momencie było ekocacy. Co możesz zrobić ? Delikatniej operować "gazem" jak w aucie nie doprowadzać do nadmiernego rozbuchania kotła, bo łapiesz się wtedy w pułapkę - musisz przymknąć powietrze pierwotne, a wtedy powietrze wtórne dane na maksa nie da rady tego wszystkiego skutecznie spalić. Musisz złapać takiego czuja 🙂 palacza, uwzględniając jakość ciągu, jakość opału, zapotrzebowanie na ciepło i wiele innych i tak na oko okresowo manipulować powietrzem wchodzącym do kotła.
  6. szpenio
    Z tego co piszesz wynika, że za ostro dajesz w palnik, jeśli masz suche i nie za grube drewno, to po nagrzaniu kotła, nie powinno nic "basować" dajesz bardzo mało powietrza pierwotnego i prawie wcale wtórnego, ale wiele zależy od tego, czy moc kotła nie jest za mała i możesz sobie pozwolić na takie spokojne spalanie. Ja mam kocioł trochę przewymiarowany i nie podłączyłem jeszcze bufora więc mogę po rozgrzaniu ograniczać do minimum dopływ powietrza. Z tym ustawianiem płomienia, to według mnie i tak jest "pic na wodę fotomontaż " 😃, bo tak jak kolega wyżej napisał, to się ciągle zmienia w czasie palenia i trzeba by siedzieć w kotłowni i pilnować kotła, podpychać żar pod palnik, ubijać drewno w komorze żeby luki się nie robiły i na kolanach przesuwać te paski z blachy na samym dole kotła i do znudzenia zdejmować i zakładać tę pokrywę z ociepleniem, bo przecież inaczej nie zajrzysz. W drogich kotłach robi to sonda i sterownik, to ma sens, ale w tych pieniądzach nie ma co grymasić. Dlatego potrenuj trochę i obczaj jakieś uniwersalne ustawienie, żeby płomień nie był wściekły i temperatura spalin w czopuchu poniżej 200 st. aby za dużo w komin nie uciekało i tyle. Ja powietrze wtórne podaję tylko na początku, gdy kocioł nie jest dobrze rozgrzany, potem mam takie swoje ustawienie klapki pierwotnego ( wtórne zasysa sobie tylko nieszczelnościami klapek), że pali się spokojnie i jednostajnie bez miarkownika, ale też nie zawsze, zależy od pogody i od drewna jakie wrzucę, jakieś krzywe, rosochate, niedosuszone powoduje, że trzeba częściej zaglądać i manipulować przy kotle. Ja bym radził olać te wszystkie naukowo ekologiczne wymogi i zwracać jedynie uwagę, aby wymiennik nie był za bardzo okopcony, aby w komin za dużo ciepła nie uciekało, aby opału mało szło, stabilnie się paliło bez smrodu i dymu z komina. Są ciekawsze zajęcia niż gapienie się na płomień przez dziurkę i popychanie prymitywnych blaszek, kto to doceni??? 😜😄 Mój "brzydki" płomień na stałej szczelinie klapki pierwotnego i bez wtórnego z dziurawą przegrodą, bez tego paska szamotu nad palnikiem, teraz zaślepiłem i uszczelniłem i jest jeszcze krótszy, prawie nie wychodzi za ceramikę.
  7. szpenio
    No to rozłup te polana na pół, rzuć kawałek blachy na przednią część rusztu, żeby więcej żaru zatrzymać i nie wentyluj za mocno kotła, powinno się poprawić.
  8. szpenio
    Za grube kłody, wilgotne, za długie-brak luzu po bokach, niestarannie układane, za duży dopływ powietrza pierwotnego, za niska temperatura pracy kotła i jeszcze kilka innych przyczyn może być. Jeśli załaduję suche, sezonowane minimum 2 lata drewno, nie grubsze jak 7x7cm, proste polana i starannie ułożę, a kocioł pracuje w temp. ok . 70-80 st. nic się nie zawiesza, mogę palić na stałej szczelinie bez miarkownika. Kiedy tylko coś nie gra z opałem muszę niestety częściej zaglądać do kotłowni.
  9. szpenio
    Ten tasiemiec na forum liczący już 127 stron to prawdziwa kopalnia wiedzy o kotle MPM WOOD. Dołączyłem tutaj około 90 strony i przeczytałem wówczas na raty wszystkie od deski do deski. Taka ilość informacji na raz nie do spamiętania, ale gdy teraz jest problem, to coś świta w głowie, że to już tu było. I rzeczywiście, temat tego smrodu, wałkowany był przez kilka stron, a zaczęło się na 78 stronie - @Robokop się uskarżał i oczywiście sporo komentarzy z poradami. Zerknąłem raz jeszcze, zrobiłem rachunek sumienia 🙂 i wiem co zrobić, aby tego smrodu nie było. Sobie i innym polecałbym takie coś, zamiast spamować 😛 lepiej odżałować trochę czasu i przelecieć jeszcze raz tego tasiemca, a na pewno problem już tu był opisywany, co więcej, gdy kolejny się pojawi będzie łatwiej trafić na konkretne strony 🙂 .
  10. szpenio
    No ale jak to zapach/smród holzgazu? To nie dobrze, bo go mniej albo nie ma wcale i drewno się normalnie pali, a miało się zgazowywać 😀. @arsakes zgadzam się i tak się u mnie dzieje, ale ten zapach intryguje, bo w czterdziestoletniej praktyce palenia w różnych kopciuchach mój nos nigdy czegoś takiego nie wykrywał w kotłowni.
  11. szpenio
    Niestety, szanujący się fachowiec nie wchodzi w takie tematy 😀. Spójrzmy na to obiektywnie, zbiornik wyrównawczy w układzie otwartym, to prosta sprawa i od razu rodzi się podejrzenie o drugie dno, bo ktoś tę instalację wykonał i skoro trzeba wzywać kolejnego fachowca, aby poprawiał po kilku poprzednich, to nie wygląda to obiecująco. Jest podejrzenie, że właściciel za bardzo ingeruje w pracę hydraulika 😜, poucza, sam coś przerabia i dlatego lepiej nie brać tej roboty 😀
  12. szpenio
    A za suche drewno nie szkodzi ? Bo zauważyłem obwąchując kocioł w czasie palenia bardzo suchym drewnem, że nie ma tego specyficznego zapachu, nie wędzonki, ani dymu, tylko takie coś, czego w kopciuchu nigdy nie wyczuwałem. Może to holzgas?
  13. szpenio
    Śniegu natopić i będzie to samo 😀
  14. szpenio
    Przyznam się bez bicia 🙂 wszystkie te pomysły z dopalaniem powstają w mojej głowie (i nie tylko), jako środek zaradczy przy spalaniu niewłaściwego drewna. Z kopciucha przeskoczyłem nagle na MPM-a i pomimo, że to już drugi sezon nie mam zabezpieczonego w pełnej ilości suchego jak pieprz opału, połowa jest z tamtego roku, a połowa rąbana dopiero na początku lata. Gdy załaduję kocioł tylko samym suchym dębem drobniej porąbanym, pali się rewelacyjnie, płomień mogę zrobić króciutki, nic się nie zawiesza, wymiennik czysty. Problemy zaczynają się już wtedy gdy zaczynam mieszać sezonowany opał z tym szykowanym w tym roku, muszę dawać więcej powietrza, a gdy załaduję ten niedosuszony opał można zapomnieć o czystym wymienniku, trzeba częściej kontrolować spalanie i grzebać w komorze załadowczej bo się potrafi zawieszać. Suchy drobny dąb pali się w tym kotle prawie jak węgiel drzewny, czyli zamiast kombinować, lepiej zadbać o dobry wsad i nie szukać wymówek 🙂
  15. szpenio
    Ani przez moment nie łudziłem się, że te druciki będą dopalały cokolwiek, chciałem się przekonać jaka panuje tam temperatura. Gdyby była wysoka, to cienkie druciki zmieniłyby kolor patrząc przez wizjer, a wychodzi na to, że kilkanaście cm za palnikiem temperatura jest niewiele wyższa niż na czopuchu i jak już tu wyżej napisano dopalanie za palnikiem wymaga specjalnej konstrukcji, odpowiednich materiałów, a niektórzy wierzą, że jakieś szamotki czy inne metalowe ustrojstwa się tam rozgrzeją i będą dopalać spaliny.
  16. szpenio
    Właśnie nie do końca pasuje mi takie rozwiązanie, ja bym chciał przegrodę ze zmiennym otworem, ale technicznie to jest bardzo trudne do zrobienia. Chodzi o uszczelnienie ewentualnej zasuwy. Gdy układ jest rozgrzany i nie potrzebuje dużej mocy ta oryginalna jest w sam raz, z kolei przy podkładaniu, dużych mrozach, słabszym ciągu, czy sprawniejszym ładowaniu dużego bufora przydałby się większy otwór palnika.
  17. szpenio
    A gdzie umiejscowiony jest ten zawór do napełniania instalacji wodą z sieci ? Jeśli na samym dole kotła, to zwróć uwagę na to, że woda przy napełnianiu instalacji zachowuje się jak w naczyniach połączonych i może gdzieś zamykać powietrze. Ja miałem taki przypadek bardzo dawno, gdy w suterynach było dokładane ogrzewanie i pod samym stropem gromadziło się powietrze w rurze zasilającej, która musiała mieć spadek do grzejników, bo to wtedy była tylko grawitacja. Aby już nie rozkręcać od nowa wszystkiego wywierciłem otwór i wspawałem tam odpowietrznik, bo inaczej nie dało się tego powietrza stamtąd wygonić. Teraz są pompki ,więc może one to przeganiają... ale warto mieć takie coś na uwadze. Coś podobnego może być u Ciebie, na przykład w momencie zaślepiania tej drugiej rury do naczynia wyrównawczego, nie pozwoliłeś, aby tamtędy powietrze wydostawało się z rur na zasilaniu. Ja bym połączył naczynie tak jak ustaliliśmy - rura z powrotu na sam dół, a rura z zasilania na górę naczynia wyrównawczego, uzupełnił wodą z sieci na zimnej instalacji na maksa aż się przeleje, poodpowietrzał gdzie się da i naszykował sobie baniaki plastikowe na łapanie wody, która będzie wypływać z przelewu w czasie rozgrzewania kotła, bufora i instalacji. Chodzi o to żeby ustalić ile dokładnie tej wody wypłynie, gdy maksymalnie rozgrzejesz cały układ, wtedy będziesz wiedział jaka powinna być minimalna robocza pojemność naczynia wyrównawczego, dodasz trochę zapasu i nikt nie będzie Ci mącił w głowie, że za małe . I teraz najważniejsze: przed kolejnym rozpaleniem na przestygniętym układzie ja bym wlał z powrotem większość tej złapanej wody ręcznie przez lejek do naczynia wzbiorczego, chodzi o to, że jeśli gdzieś zostało jeszcze powietrze w układzie, to stygnąc mogło zassać (tak jak pokrywkę w wekach) wodę z naczynia i może jej być z każdym rozpaleniem zdecydowanie mniej. Warto więc przez kilka rozpaleń poobserwować to naczynie i dać mu nadmiar wody niech sobie wypluwa do baniaka. Jeśli za każdym razem złapiesz prawie tyle samo wody, to będzie sygnał, że tu już jest wszystko w porządku i trzeba szukać gdzie indziej. 🙂
  18. szpenio
    Niby tu wszystko tłumaczone było po wielokroć, ale ciągle pojawiają się w mojej głowie ko(s)miczne 😀 pomysły. Masz 100%racji, potrzeba temperatury, mimo ostrego chajcowania ani jeden drucik się nawet nie zaburaczył. Nie ma więc mowy o dopalaniu poza palnikiem i wszelkie szamoty, katalizatory samochodowe psu na budę 😀. Koniec eksperymentów, zamuruję tę lukę nad palnikiem I wracam oryginalnych, fabrycznych rozwiązań
  19. szpenio
    Teoretycznie też nie chce mi się wierzyć, aby w większej odległości od palnika cokolwiek nagrzało się do tego stopnia aby mogło dopalać i te szamoty do góry to lipa przysłaniają aby wymiennik. Dzisiaj sprawdzę, już wrzuciłem po bokach takie dwa kawałki stalowej plecionki z drutu 2mm, zobaczymy przez otwór, czy to zaświeci przynajmniej na bordowo, jeśli druty będą tylko okopcone to znaczy, że dopalanie poza palnikiem to mit, autosugestia bajki z mchu i paproci powielane w internetach :) 😀
  20. szpenio
    Dla mnie to jest niepojęte, palisz pół dnia i rura do naczynia rozgrzana do 3/4 wysokości. Ja mam co prawda małe naczynie 20l. na strychu, podłączone do powrotu przy kotle i wiele razy go obmacywałem i po takim czasie zawsze było ciepłe. Biorąc na logikę, skoro potrzeba u Ciebie 80l. na wodę która ma wypłynąć tam z instalacji, to na początku może być zimna bo wystygła, na początku powrót też jest zimny, ale potem cały czas powinna woda z instalacji wędrować do naczynia i u Ciebie nie będzie to 5 litrów, ale 40 co najmniej i co więcej popatrz na ten wykres do 50st. woda rozszerza się mało, ok 1% ,dopiero później stromo idzie w górę, czyli nie ma szans aby jakaś zimna woda szła cały czas do naczynia, bo jak jest zimna to się nie rozszerza. Ciekawi mnie jak kontrolujesz poziom wody w naczyniu wzbiorczym, jak często i w jaki sposób uzupełniasz , bo może masz gdzieś wyciek z naczynia, z instalacji, z podłogówki... woda gdzieś sobie skrycie wędruje i nawet o tym nie wiesz. Jakieś dziwne rzeczy się u Ciebie dzieją, gdyby nie to że u mnie od lat nie ma problemów, to pomyślałbym, że mam coś skopane z tym naczyniem 🙂
  21. szpenio
    Grzebienie to wiem 🙂 , tylko ja mam trochę inny MPM i jeszcze go nie rozbierałem, a u mnie grzebienie są tylko dwa, po sezonie dopiero rozbiorę przegrodę i wtedy będę wiedział jak to jest zbudowane. @maracz @mikkei kombinuję, wymyślam jakieś teorie, ale chyba po sezonie zrobię mały remoncik i powrócę do ustawień fabrycznych 🙂 , a wracając do tego dodatkowego dopalania sprawdzę jeszcze jeden pomysł, zauważyłem, że stal sprężynowa jest bardziej odporna na degradację w palenisku i pomyślałem, żeby dobrać na złomie dwie sprężyny samochodowe gęsto zwinięte i postawić je po bokach na tych szamotkach tworząc takie dwa kominy w których te zawirowane spaliny pomykałyby do góry rozgrzewając do czerwoności te spirale. A może ułożyć w poprzek na płasko jedna na drugiej albo więcej może cztery wejdzie... tylko czy żelazo się rozgrzeje do takiej temperatury żeby coś dopalało...
  22. szpenio
    Prawa fizyki są nieubłagane 4% to jest maksimum, ale to dotyczy samego przyrostu objętości wody podgrzanej do 100st. Ale nie może to być na styk, musi być zapas, na odparowanie przez odpowietrzenie i tym większy im wyższa temperatura, czas utrzymywania tej wysokiej temperatury, częstotliwość kontrolowania poziomu cieczy w naczyniu i konstrukcji naczynia- usytuowania króćców. Kolego qubeq, czy jesteś pewny tego naczynia? Czy ta pojemność nie jest pozorna? Czy czasem nie ma tam wygiętego wewnątrz dolnego króćca żeby syfów z dna nie wciągało? Bo mi się wydaje, że nawet 70 litrów faktycznej roboczej pojemności powinno wystarczyć na lekko ponad tysiąc litrów grzanej wody...
  23. szpenio
    Też tak myślałem, aby wyspawać to wszystko z nierdzewki. Mam nadzieję, że będziesz konsekwentny i będziesz na bieżąco przekazywał info jak to się sprawdza. Mam takie pytanka: - Po co ten szpic z innego materiału? Taki mały kąsek, czy to ma sens? -Jak uszczelniłeś bramkę? Czy całość jest z nierdzewki i szamotu/betonu po bokach brak? Co to za grzebień na ruszcie... i ta blacha z otworami od góry? Jakieś foty z innej perspektywy tego ustrojstwa są ?^
  24. szpenio
    Tak zrobię, ale jak mi się te boczne szamoty wykruszą, bo teraz przegroda ani drgnie musiałbym kuć. Doraźnie poprawię spalanie wstawiając szamot na przeciwko, bo płomień z palnika wpada na ten element wirowy ze szpicem i otworami z powietrzem wtórnym i się tam wszystko dopala, a płomień ze szczeliny jest za długi i bije w blachę wodnej przegrody, która jest "zimna" i stąd to zadymienie.
  25. szpenio
    Pierwsze obserwacje nie potwierdzają tych obaw, płomień różnie się rozkłada w zależności jak drewno się wypala przed przegrodą, jak przytka tę szczelinę to palnikiem mocniej daje, z kolei jak przed palnikiem zabraknie żaru to nadpala wyżej i z tych wywierconych otworów wali płomień, że koniecznie trzeba szamot dać naprzeciwko. Z czasem się to dopracuje 🙂 . Tymczasem kilka ujęć płomienia:
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję