Skocz do zawartości

szpenio

Stały forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    469

  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    20

 Typ zawartości 

Treść opublikowana przez szpenio

  1. szpenio
    @Jaco123 A kto ma w MPM DS18WOOD powietrze wtórne z popielnika ? Chodzi mi o sprawdzone przetestowane rozwiązanie, a nie teoretyczne na podstawie innego kotła. Na jednej klapce to ma być, czy jak? Na jednej, to jakoś mnie to nie przekonuje.
  2. szpenio
    No to wreszcie czaję bazę 😀, jak mi otwory w elemencie wirowym zieją ogniem, a klapki pw otwarte na maksa, to znaczy, że bramka nie wyrabia i jeśli nie powiększę otworów, to muszę zmniejszyć powietrze pierwotne żeby wszystko się spalało w bramce. Coś czuję, że z buforem, to ja też zacznę dmuchać w palnik 😀... w sumie to i teraz mógłbym spróbować przy rozpalaniu, bez sondy, tak na oko obserwując czy widno jest w komorze.
  3. szpenio
    To znaczy, gdzie zobaczę to przegięcie? Więcej drewna mi pójdzie ? Otworów w tej kształtce wirowej z dziubkiem absolutnie nie mogę zaślepiać, bo kiedy nie spojrzę w judasza to one ogniem zieją, a więc są niezbędne, bo w dymie jest jeszcze coś palnego w tym miejscu... czy źle myślę... @Jaco123 Gdy wreszcie podłączę bufor, to też będę tak wysoko grzał, na końcówkę sezonu nie chce mi się nic przerabiać.
  4. szpenio
    Że śrubką już kombinowałem, ale potrafi znienacka raz na jakiś czas zadymić kotłownię, inni pisali, że to się zdarza, niedowierzałem, aż wreszcie sprawdziłem. U mnie pal sześć w takiej kotłowni, ale w nowym domku to masakra. Zanim się ustatkuję w obsłudze tego kotła, to muszę wszystkiego popróbować 😀 Na ten moment mam już pewniaki, których będę się trzymał: -bufor, dobrze rozdrobniony i wysezonowany opał, dużo powietrza wtórnego i RCK. Potem może bramkę, przerobię, a jest u kogo podejrzeć 😀.
  5. szpenio
    Łatwo kogoś wprowadzić w błąd, bo nie wiadomo co kogo zadowala. 😀 Po okresie mokrego drewna w pierwszym sezonie, przyszedł drugi z drewnem suchym, paliło się znośnie, więc już nie kombinowałem i przyjąłem za pewnik wygłaszane teorie, że powietrze pójdzie przez palnik, a osłabi to spod rusztu, a tu zdziwienie, bo jest jeszcze większe ssanie przez popielnik, a wymiennik czyściejszy. Podstawowy błąd w moich eksperymentach, to chaos, zmiana kilku rzeczy na raz i potem nie wiadomo co pomogło albo zaszkodziło 😜 😀. I teraz tak: dałem RCK, wyjąłem zawirowywacz, dałem pw na maksa, zmieniłem drewno na bukowe i teraz cholera wie co zabieliło ten wymiennik :)))
  6. szpenio
    Przy moim pomiarze (nie wiem czy widziałeś) czujka jest na 30 centymetrowym badylu i włożona niemal centralnie w głąb komina.
  7. szpenio
    @Jaco123 ja akurat mam RCK w miejscu wyczystki tego blaszanego wkladu, czyli poza bezpośrednim zasięgiem spalin i czesto go wyjmuję, bo sprawdzam, czy pył go nie zasypuje. Właśnie przed chwilą przekonałem się jaki kardynalny błąd popełniałem od początku użytkowania kotła, czyli dwa sezony. Ze strachu przed wychładzaniem palnika i kotła za bardzo przymykałem te dłuższe klapki od powietrza wtórnego. Teraz przy rozwalonych na cały regulator po obydwu stronach i przez cały czas palenia wymiennik robi się biały. Na zdjęciach widać jak na niedbale oskrobanym starym czarnym syfie osiada prawie biały nalot. I to po eksperymencie z rocznym nie do końca wysezonowanym bukiem i bez bufora. Z buforem będę mógł jeszcze mocniej rozgrzewać kocioł, więc chyba wreszcie będę ekologicznie spalał 😀. ⅚
  8. szpenio
    No właśnie, żeby rzetelnie ocenić trzeba by przetestować i to drugie rozwiązanie, ale to co zaobserwowałem już, to bez RCK gdy wiatr jest porwisty, mocno nie stabilny z dłuższymi przerwami spokoju, ustawienie powietrza pierwotnego jest mocno kłopotliwe. Wydaje mi się, że lekkie wychładzanie komina przy podmuchach jest dużo mniej szkodliwe i dużo mniej strat ciepła przynosi niż nierówny przepływ powietrza przez kocioł. Ja blokuję RCK tylko do rozpalania. Nie bardzo też rozumiem jakie to straty mogę mieć po wpuszczaniu spalin do chłodniejszego nieco komina, jeśli nawet nie wszystko mam dopalone, to w kominie i tak tego nie zrobię , a ciągu przecież mam nadmiar ?
  9. szpenio
    Dodam jeszcze, że zawirowywacz wyjąłem do spalenia krócej sezonowanego buka, a RCK ustawiłem na 30 pascali (zalecane przez producenta 20 pascali). Dopiero zamontowanie RCK uświadomiło mi o ile za mocny miałem ciąg na tym kominie. Teraz nawet przy minimalnym ruchu powietrza na zewnątrz klapka RCK pracuje. Chciałbym wyraźnie podkreślić, że publikując mój sposób palenia nie zachęcam innych do naśladowania, bo to jest u mnie prowizorka w kotłowni i z tego względu nie chce mi się poprawiać przed remontem ewidentnie złych rozwiązań. Po prostu tak sobie eksperymentuję na luzie 😀 ,wrzucam na forum i zbieram doświadczenie, bo zawsze coś ciekawego jest w komentarzach. Chciałbym się podzielić jeszcze jednym spostrzeżeniem odnośnie ciągu kominowego i uzmysłowić innym jak bardzo duży wpływ ma przekrój kanału doprowadzającego powietrze do kotłowni. Wcześniej nie miałem jak tego zmierzyć, teraz RCK daje poniekąd taką możliwość . Uchylając okienko w kotłowni, z miarką i kalkulatorem w ręku, na wymagane minimum 200cm kwadratowych, klapka RCK nie pracuje na 20pa, a zwiększając dopływ powietrza do kotłowni na 400cm kwadratowy klapka RCK uchyla się nawet przy nastawie na 35pa. I teraz tak się zastanawiam, czy tym, którzy mają problem z ciągiem nie pomogłoby wstawienie do kotłowni dodatkowej "zetki" albo zwiększenie przekroju dopływu świeżego powietrza jeśli robią to inaczej niż zetką.
  10. szpenio
    @AO49To już zapomniałeś jakie na PRL - owskich klockach dachy były? 😀 Kopertowe prawie płaskie, a właz przy samym kominie.
  11. szpenio
    To nie była ironia, ja tu dużo nawijam, odwalam różne patenty, a w rzeczywistości efektów brak, ciągle jeszcze prowizorka. Z buforem będzie inna bajka, a teraz to tak na przetrwanie, czyli byle jak 😀 @Jaco123 Mówisz i masz 😀, rolka sprzed chwili. Temperatury po 3,5 godz. palenia, prawie końcówka, bo w całym domu już 24 stopnie. Spalanie na stałej szczelinie pp (pokazałem na filmie), klapek pw teraz w ogóle nie zamykam, ale i tak komin do czyszczenia, bo spróbowałem tytułem eksperymentu, spalić trzy taczki rocznego buka i niestety nie jest suchy i mimo starań wymiennik i komin zaparowany niespaloną smołą. Komin - wysokość 7m. od czopucha, filar z cegły, w środku owalny wkład z nierdzewki 24x12cm. Temperatury: - kocioł na górze - 65 stopni C - powrót kotła - 55 stopni C - w czopuchu - 165 stopni C - ujście komina ( wewnątrz ) 57,5 stopnia C
  12. szpenio
    Zaraz wyskoczę na dach i zmierzę. Filmik nagram i fotkę pstryknę. Pali się już 3 godziny, więc wszystko rozgrzane jak diabli.
  13. szpenio
    Kuźwa, jak Ty to robisz ? Chyba się umówię na szkolenie 😀 Nie, normalnie nie wierzę przecież drzwiczki ciepłe otwierasz...
  14. szpenio
    Dobrej nocy 🙂 , nie ma to jak obecność dwóch dziadków obsługujących forum na okrągło, nawet spod kołderki 🙂 🙂
  15. szpenio
    Aby komuś, nawet nie doradzić, ale sensownie zabrać głos, trzeba by bardzo uważnie śledzić forum i za każdym razem przeczytać wszystkie jego wypowiedzi od samego początku, kiedy to sygnalizuje jakiś problem. Czasami to robię i muszę przyznać, że jestem zdziwiony, bo po kilku wpisach widzę zadowolenie, problem niby rozwiązany, ba, doradza się nawet innym, a potem nagle złość, nagła demonstracja totalnego niezadowolenia z zakupionego kotła. Trochę to rozumiem, bo sam przez coś takiego przechodziłem i chyba jeszcze czasami tak mam 🙂. Ale ja stary chłop zhartowany przez niewygody życia, z MPM-em zamontowanym w wiejskim domku z czasów PRL, zupełnie inaczej do tego podchodzę. Nigdy bym nie polecił tych kotłów ludziom młodym, do nowych parterowych domków z kotłownią na jednym poziomie. Opinie wygłaszane przez niektórych, że jak się umie obsługiwać, to te kotły są bezzapachowe, to bzdury, nawet na zimnym kotle otwarte drzwiczki śmierdzą i nieprzyjemnie capi z wnętrza. I nie ma się co pocieszać, ze jak się kupi Atmosa, to będzie całkiem bez smrodu, widać to nawet na niektórych filmach, autor zachwala, ale zapomniał, że widz ślepy nie jest i widać jak dym i jakaś para z otwartych drzwiczek wyłazi. Problemem u Ciebie @Adamo123 jest niestety wygórowane oczekiwanie co do sprawności tego kotła, producenci jak zwykle trochę ściemniają. Bez sondy, elektroniki i automatycznego sterowania nie da się oszczędzać opału i czysto spalać, trzeba by po prostu siedzieć przy tym kotle. Ja poszedłem na kompromis i kombinuję, żeby nie zaglądać do kotła i żeby się z komina nie dymiło, a godzę się na trochę większe zużycie opału, do 10% jestem w stanie przeboleć, jeśli przez niecałe 4 godziny będę miał spokój. Dlatego nie reguluję już powietrza wtórnego do przegrody, klapki cały czas otwarte na maksa, u Ciebie z buforem to wręcz obowiązek, bo nie musisz hamować kotła. Powietrza pierwotnego po rozgrzaniu daję jak najmniej i zauważyłem, że nie sprawdzają się u mnie te opinie jakoby nadmiar powietrza do przegrody powodował jakąś konkurencję dla przepływu powietrza przez klapkę w popielniku, przy rozgrzanym kotle jest zupełnie odwrotnie, większy cug w palniku jakby zasysa powietrze z komory i musiałem zmniejszyć szczelinę, którą miałem stałą na klapce. Mam widno w komorze, nie dymi z komina, wymiennik czyściejszy, ale gdybym ważył drewno, to na pewno te kilka procent więcej muszę włożyć. Odpady poprodukcyjne, różne gabaryty pomieszane z trocinami (i nie wiadomo, czy wilgotność jest jednorodna) ciężko będzie "zautomatyzować", żeby to się paliło równo w dwóch palnikach na raz, jednakowym płomieniem, bezdymnie i oszczędnie, nawet wentylator z regulacją obrotów nie pomoże. Musisz pójść na kompromis niestety. Myślę, że u Ciebie sprawdził by się system mieszany - rozgrzewanie kotła na wentylatorze, a potem tylko naturalny niewielki ciąg. Do suchego opału po rozgrzaniu kotła naprawdę niewiele potrzeba, nawet cztery metry komina wystarczy. Mniej nerwowo reaguj w czasie tych eksperymentów, postaw najpierw na stabilne czyste spalanie, a potem, gdy to osiągniesz stopniowo możesz podkręcać tempo nagrzewania bufora, czy poprawić efektywność spalania, żeby mniej uciekało. Myślę, że w pewnym momencie złapiesz tak zwanego czuja palacza i będziesz wiedział dlaczego się nie chce palić stabilnie, czy ciąg za mały, czy za duży jednak i gasi, zabiera żar. Nie wiem, czy to Ciebie pocieszy, ale ja po podłączeniu bufora 2000 litrów spodziewam się też problemów ze smrodem, bo jednym wsadem rozpalanym na raz bez otwierania górnych drzwiczek komory już nie nagrzeję tyle wody, będę musiał raz albo nawet dwa razy podkładać i nie wiem czy nie zostawię tej zasuwy na drucie, która fajnie mi oddymia komorę przy podkładaniu i czy nie zamontuję wentylatora na kominie tylko do podkładania, chyba, że wypali patencik - samoróbka, takie śmigiełko na badylu do czopucha, którego rysunek tu wrzucałem 🙂
  16. szpenio
    Ja tam trzymam babę krótko 😜, spalam jeden załadunek po południu i koniec, czasami jak jej zimno, to ukradkiem przez małe drzwiczki coś dorzuci i musi to sprytnie zrobić, żeby smrodek na kotłowni ją nie zdemaskował 😀. Jak mróz większy, to rano też jeden wsad uruchomię, żeby się zmieścić w widełkach 18÷24 stopnie.
  17. szpenio
    Kolega @Adamo123 ma wadliwą serię MPM WOOD, przez sknerstwo firma chciała wykorzystać mniejsze bramki od innych kotłów i wstawiła dwie. To jest kardynalny błąd, gorzej pracująca bramka brudzi spaliny tej drugiej, która akurat pracuje idealnie. Duża firma zrobiłaby zapewne kampanię na wymianę tych dwóch bramek na jedną na swój koszt.
  18. szpenio
    @zusman Nie zamierzam tu nikogo straszyć układem zamkniętym, ani namawiać do otwartego, może wychodzi ze mnie frustracja, że będę się musiał niebawem rozstać z dotychczasowym kilkudziesięcioletnim rozwiązaniem. 🙂 Szykuje się większy remont i zamiana strychu na poddasze mieszkalne, więc dotychczasowa grawitacja z górnym zasilaniem, naczyniem wzbiorczym i pajęczyną rur na strychu musi przestać istnieć. Była co prawda koncepcja, żeby wyspawać z nierdzewki prostokątne naczynie i powiesić na ścianie w przedpokoju poddasza, zakrywając ażurową maskownicą - niech robi za grzejnik, ale przy buforze 2tys. litrów (który jeszcze się robi 🙂 ) byłoby to zbyt wielkie. Zapewne skończy się to wszystko instalacją z cienkimi pexami, pompkami i zaworami, ale bufor będzie ciągnął z kotła na czarnych rurach 6/4 cala, z tego nie zrezygnuję. A tak poza tym chciałem się podzielić zmianą moich preferencji przy paleniu już trzeci sezon w DS18 WOOD. Dotychczas, nie mając RCK, bardzo oszczędnie otwierałem klapki powietrza wtórnego (te dłuższe do bramki metalowej), obawiałem się dużego przeciągu w palniku i wychładzania go, wstawiłem też zawirowywacz i nawet przy suchym drewnie nie byłem zadowolony z czystości spalania. Moje podejście zmieniło się, gdy tytułem eksperymentu wrzuciłem do kotłowni kilka taczek rocznego buka, kocioł razem z wymiennikiem zalała smoła, więc wyrzuciłem zawirowywacz i klapki powietrza wtórnego otworzyłem na maksa z obu stron, podkręciłem RCK z zalecanych przez producenta 20 pascali na 30. I normalnie rewelacja, w komorze zrobiło się widno, dym z komina zniknął i musiałem szczelinę na powietrzu pierwotnym zmniejszyć o połowę. Śmiem twierdzić, że jeśli się pali normalnie w kotle bez balansowania w dolnych zakresach mocy, klapki na powietrzu wtórnym mogą być zawsze otwarte na maksa, lepiej żeby palnik dostał powietrza więcej niż mniej. Więcej powietrza może coś delikatnie wychłodzi, ale będzie czysto i bez dymu, z kolei za mało i tak oprócz sadzy będzie powodowało straty, bo niespalone cząstki wylecą z dymem zamiast się dopalić i dać ciepło.
  19. szpenio
    Obecnie coraz trudniej stosować układ otwarty, brak miejsca w nowych domkach, nikt nie chce dodatkowych rur i potężnego naczynia w przypadku bufora. Z tym uzupełnianiem wody, to jest różnie, zależy jak kto ma zrobione, jeśli naczynie ma odpowiednią pojemność i dwie rurki które łączą go z zasilaniem i powrotem kotła, to wystarczy uzupełnić wodę raz na sezon. Naczynie tylko z jedną rurką podłączoną do zasilania szybciej odparowuje wodę, bo pracuje tam od razu gorąca woda z zasilania, przy dodatkowej rurce z powrotu najpierw do naczynia trafia zimna woda z powrotu, a dopiero później naczynie robi się ciepłe. Kiedyś, przy starym górniaku na węgiel zdarzało mi się zagotować wodę, więc trzeba było częściej dolewać.
  20. szpenio
    U ludzi z takim poziomem ignorancji układ zamknięty jest bardziej niebezpieczny, śmiertelnie niebezpieczny 😀. Jeśli komuś nie chciało się ogarnąć prostej czynności i wykazać minimalnej dbałości o nieskomplikowane urządzenie, to co by było w przypadku zaawansowanego układu z zaworami, przeponami pompowanymi do wymaganego ciśnienia, układami do automatycznego schładzania kotła, myślisz, że taka osoba zleci regularne przeglądy fachowcom ? Albo sama ten temat ogarnie? Póki nowe byłoby bezpieczne, stare zaniedbane skończyłoby się wielkim buuum, a nie iskrami z komina i "roztopieniem" kotła, ba, nowe by nie zadziałało. Wystarczy nie kumać, że nie można rozpalać kotła załadowanego do pełna węglem, gdy jest przerwa w dostawie wody, czym ten kocioł zostanie schłodzony na wypadek awarii?
  21. szpenio

    Ogniwo DS

    szpenio odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe

    Czy do MPM DS18 WOOD też mogę takie osłony dorobić? Chętnie bym zmniejszył ilość smoły w komorze. Możesz podlinkować jakiś wzór/przykład ? Kiedyś w tasiemcu o MPM wspominano o tym, ale chyba tam proponowano szamot, co chyba nie jest właściwe.
  22. szpenio

    Ogniwo DS

    szpenio odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe

    Skomentuję te zdjęcia, jak palacz mądrala 😀. Widać jak na dłoni, że dłuższy czas jest ogień w komorze załadowczej i w związku z tym słabe zgazowanie drewna, świadczy o tym duża ilość suchych wykwitów na ściankach komory, przy prawidłowym zgazowaniu jest błyszcząca glazura. Powodem zapewne jest dość luźne ustawianie drewna w pionie, za dużo wolnych przestrzeni, tworzą się kominy dla płomieni, które wędrują wysoko do góry komory. Gdyby to drewno ułożyć starannie w poprzek do palnika, to podejrzewam, że nawet blacha byłaby zbędna. Aby pozbyć się całkowicie tych suchych wykwitów na ściankach komory trzeba by przypilnować kocioł i pod koniec palenia prawie zamknąć dopływ powietrza pierwotnego, kisić żar żeby nie było płomieni. Mnie też się nie chce tak pilnować 😀 i na stałej szczelinie wiadomo, płomienie na resztkach opału grasują, chyba, że trafię do kotłowni w odpowiednim momencie. Daję sobie głowę uciąć 😀, że tyle wody co było widać na zdjęciach, nie wytworzy się z suchego opału, choćby nie wiem jak słaby ciąg był. Suchy załadunek co najwyżej zgaśnie. A wody z instalacji nie ubywa?
  23. szpenio
    To musiał być układ otwarty z jedną rurką, która jest podpięta do zasilania zamiast powrotu. Układ z dwiema rurkami podłączonymi jak pisałem wyżej, nie powoduje wyrzucania wody z naczynia, gdy woda w kotle gotuje się, jest tylko intensywne parowanie z odpowietrzenia naczynia. I teraz, żeby prawie całą wodę z instalacji wygotować, to trzeba by palić całą dobę nie zaglądając do kotłowni.
  24. szpenio
    Podobno betonowy i bez otworów na powietrze wtórne i dlatego brakuje powietrza do spalania 😜 😀
  25. szpenio
    Dziwna sprawa, może rzeczywiście komin popękany, bo przecież nie tak dawno drewno się super paliło, kolega nawet się chwalił przeróbką, nowym palnikiem, a tu nagle problemy. A może to z przeróbką palnika coś nie tak? Coś się popsuło, zasklepiło... nic nie wiemy na temat tej przeróbki, żadnych zdjęć, mimo że już dwa miesiące temu niektórzy byli ciekawi i prosili o zdjęcia, jakiś opis. Sam jestem ciekawy, bo bramka mi się prawie wywróciła i może to byłby dobry trop na remoncik. Moim zdaniem dalsze zdalne rozwiązywanie tego problemu nie ma sensu, bo jest za mało informacji, przypomina to wróżenie z fusów 🙂 @Animus Z tym gotowaniem, to na starym kotle było 🙂 , na kopciuchu samoróbce, w MPM-ie jeszcze nie udało mi się zagotować, a instalacja jest ta co była i naczynie wzbiorcze też.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję