szpenio

Moim zdaniem powolne rozpalanie przy palniku wyemituje podobną ilość substancji smolistych. Aby przedstawiony sposób rozpalania był bardziej ekologiczny można operować inaczej tym palniczkiem gazowym, wepchnąć głębiej-prawie w otwór palnika kilka drewienek i je spalać płomieniem palnika gazowego trzymając prawie nieruchomo, nie omiatając nim aż tyle drewna na raz. Proszę zauważyć (tu akurat nie pokazałem termometrów, zrobię to następnym razem) jak błyskawicznie piec staruje, mimo iż fizycznie nie ma żaru, to temperatura w obrębie palnika i w czopuchu jest bardzo wysoka i wszystko co jest palne jest spalane, sprawia to duży przepływ powietrza przez otwarte drzwiczki i duża powierzchnia drewna zajęta płomieniem. Oczywiście w tym czasie sporo ciepła ucieka w komin, ale jest to bardzo krótko w porównaniu spalenia całego wsadu. Oczywiście taki błyskawiczny sposób rozbujania kotła nie jest dla emerytów 😀 i tych z pojemnym buforem, którzy rozpalają dwa razy w tygodniu. To jest jedyne wyjście dla właścicieli starych instalacji, którzy w mroźne dni muszą rano przepalać zanim wyjdą do pracy - wszystko naszykują poprzedniego dnia, a rano tylko palnik w rękę i po kilkunastu minutach można już opuścić dom.

Szybkie rozpalanie bez podkładania

No tego, to ja już nie mogę zrozumieć. Mam niższy komin(8m), też na cegłę, ale włożony taki owalny wkład stalowy, drewno dąb z domieszką brzozy, nie za bardzo dosuszone i jeśli chcę szybciej spalać to nie ma problemu. Trzeba tylko stosować nie za grube polana, ich grubość nie może być większa niż wysokość otworu palnika, czyli 5-7cm max. Ja, z uwagi na starą pojemną instalację z grubymi rurami nie używam w ogóle miarkownika. Po dwóch miesiącach użytkowania tego kotła doszedłem do wprawy w ustalaniu na oko stałego uchylenia klapki w popielniku śrubą. Po rozgrzaniu kotła ustawiam szczelinę i temperatura jest stabilna aż do wypalenia wsadu. Na miarkowniku to będzie chodził, gdy zrobię to grzanie powrotu i na piecu będę mógł uzyskać 80 stopni. 60 stopni na wyjściu z kotła to za mało, DS WOOD nie powinien w ogóle pracować w takiej temperaturze. Z konieczności, tymczasowo można się pomęczyć takim paleniem, ale trzeba się liczyć z kłopotami - smoła potworna w komorze załadowczej i nieekonomiczne, nieekologiczne spalanie.

Nie mam za bardzo obycia z tymi mediami, zacząłem post wielokrotnie edytować i chyba czas mi się skończył, bo potem już nie mogłem, a i na YouTube konto dopiero otwarłem. Niebawem poprawię to wszystko i filmiki będą. A tymczasem kilka odpowiedzi tekstowych 🙂 : @Piecuch19 Ten pręcik na środku, to takie rozwiązanie przejściowe, raczej dla innych domowników obsługujących z konieczności kocioł niż dla mnie i nie chodziło tylko o sam komfort podkładania. Zdarzało się często, że inny palacz poprawiając opał przez drzwiczki środkowe po delikatnej zawieszce, pogrzebaczem obalił nadpalone polana i dopchnął do palnika i to jeszcze tak niefortunnie, że drzwiczki zamknął na siłę aż się delikatnie przegroda w szamotach przesunęła i potem narzekania, że przygasło i kocioł nie reaguje na podawanie powietrza. Dlatego chciałem dobrać tak skos tego pręta, aby stworzyć minimalną szczelinę przed palnikiem, aby obojętnie co by się nie działo i jak płaskie i grube polano przed nim się znajdzie, zawsze był przepływ gazów z komory, który zagwarantuje stabilną pracę kotła. Jeśli opał jest prawidłowej wilgotności, zgodnie z zaleceniem producenta połupany, czyli cieńszy niż wysokość (8cm) otworu palnika i palacz przeszkolony z wyobraźnią 🙂 , to z pewnością taki patent jest zbędny. I jeszcze jedna sprawa istotna w moich wypowiedziach w tym temacie, która wymaga wytłuszczenia, aby nie umknęła. Kocioł został zamontowany awaryjnie 2 miesiące temu, wszelkie przeróbki starej instalacji i komina zaplanowane były po sezonie grzewczym, ale stary kopciuch nie dotrwał. Były wtedy mroźne dni i nie było czasu na gruntowne przeróbki. Został tylko włożony owalny wkład stalowy 16x24 do starego komina i do starej instalacji z przyłączami półtora cala został wpięty ten nowy kocioł. Nie ma żadnej automatyki, ochrony powrotu, bufora - to wszystko będzie na drugi sezon grzewczy - jest tylko pompka na powrocie załączana ręcznie przez palacza. Mimo tych braków, troszkę niedosuszonego opału, kocioł spisuje się bardzo dobrze, mniej pali niż kopciuch i poza drobnymi i incydentami wymaga mniejszej opieki/podkładania. I teraz do sedna odpowiedzi odnośnie załączania tej pompki - póki nie mam grzania/ochrony powrotu to praca jej ma jedynie symboliczne znaczenie - układ i tak działa na grawitacji, po załączeniu pompki szybciej grzejniki zrobią się ciepłe i będzie mniejsza różnica temperatur pomiędzy powrotem, a temperaturą na wyjściu z kotła - bez pompki jest około 80 stopni/ 40, a z pompką przy tych samych nastawach powietrza ok. 65/50 oczywiście zależy ile jest za oknem i jak długo palę. Przy pojemnej starej instalacji i temperaturze za oknem około zera stopni nie da się uzyskać wymaganych 55 stopni na powrocie, nawet z pompką, jeśli kocioł nie popracuje minimum 4 godziny. Tak więc póki nie będę miał prawidłowo wykonanej instalacji, nie powinienem się wypowiadać na forum na temat tego kotła 🙂 @homer90210 Tak jak obiecałem wyżej, niebawem wstawię filmik jak ja rozpalam i trochę się rozpiszę. Rozpalam nietypowo może, bo jak mroźno jest, to muszę to robić dwa razy dziennie póki jest ta prowizorka. ładuję od razu kocioł pod sam sufit rozpalam i po kilkunastu minutach już mnie nie ma w domu. Koło południa inny domownik się pojawia i stwierdza, że grzejniki są jeszcze ciepłe, ale w piecu już się wypaliło wszystko. Przed lekturą tego tematu na forum częściej pozostawały niespalone polana 🙂

Na razie szkodliwego wpływu nie widać a dym ładnie sobie wypływa bez wentylatora. Jak widać na filmiku z tym prętem robię to chyba trochę inaczej niż tu wyczytałem, najpierw uchylam drzwiczki środkowe aby oddymić komorę, a później dopiero uchylam drzwiczki zasypowe. Od razu się wytłumaczę z tej potwornej smoły - drewno niedosuszone i na razie brak ochrony powrotu, wiec przy tak pojemnej instalacji kocioł jest nadmiernie studzony bardzo długi czas i 50 stopni C uzyskuje na powrocie dopiero na sam koniec palenia.

@Irek14Irek14 U mnie bez bufora 18kw wpięty awaryjnie w środku zimy do starego (domu 200m kw) do starej pojemnej instalacji już spala mniej drewna, a po sezonie, gdy przeczytam to forum od deski do deski 😀 i zrobię niezbędne przeróbki to różnica powinna być kolosalna. Na razie stosuję różne patenty aby doczołgać się do końca sezonu grzewczego. Najważniejsza sprawa przy przesiadce na ten kocioł ze starego kopciucha, to dużo czytać, aby pozbyć się starych nawyków.

@GrunerTo taki prototyp sklecony naprędce. Po głowie chodzi mi superminimalistyczna wersja bez tego kątownika. Na środku w szamocie nawiercam pod kątem otwór średnicy pręta - płytko, góra 15mm - wkładam tam pręta a górny koniec opieram o górę palnika i migomatem delikatnie heftuję do palnika. Możnaby jeszcze dodatkowo za jednym zamachem zabezpieczyć tę metalową przegrodę przed pochylaniem się, bo podobno po jakimś czasie ona się rusza w tych szamotach. Trzeba by było inaczej wygiąć pręta, tak aby opierał się o płaszcz wodny nad palnikiem, ale tylko opierał, natomiast do palnika byłby przyheftowany, a na dole byłby zagłębiony tak z 15mm w szamocie.

@maracz i @mario007 U mnie powietrze tradycyjnie spod rusztu, więc problemu z wychładzaniem nie będzie, ponadto zauważ, że ten pręt kończy się nieco powyżej górnej krawędzi otworu palnika i polana wyżej już przylegają do ścianki. Materiał tej wkładki zupełnie przypadkowy, kawałek kątownika 40x40x5 dł. 20 cm i obcięty klucz oczkowy17/19. Ile czasu ta konstrukcja wytrzyma czas pokaże - zdam relację. Zdecydowałem się na takie usprawnienie, ponieważ zauważyłem, że niejednakowa drożność otworu palnika komplikuje sterowanie. Według mnie spaliny powinny mieć możliwość opuszczania komory całym przekrojem palnika, a nie losowo jakimś jego fragmentem. Jak ten patent działa w praktyce postaram się pokazać na filmiku przez uchylone drzwiczki dolne i górne.

Podobno z taką wkładką mniej dymi przy podkładaniu i lepiej się palą grubsze polana, nie przylegają do ścianki z otworem na palnik, więc dym sprawniej przechodzi przez wąskie gardło palnika - postanowiłem sprawdzić. Wkładka postawiona/przyklejona na uszczelniacz wysokotemperaturowy.

Takie same emocje miotają również długoletnimi użytkownikami aut. To surowe wymagania kolejnych norm euro ileś tam zmuszają producentów do coraz większych udziwnień i komplikacji konstrukcji silników, a na użytkowników nakładają nowe obowiązki i dodatkowe koszty. W kotłach na paliwo stałe jest podobnie i trzeba się z tym pogodzić albo zrezygnować z ogrzewania domu takim kotłem. Użytkuję bardzo krótko kocioł MPM DS 18 WOOD i już wiem, że nie będzie tak, jak ze starym kopciuchem. Z uwagą czytam posty w tym wątku, wiele cennych wskazówek, i z wieloma spostrzeżeniami już mogę się zgodzić - dobry ciąg kominowy, ochrona powrotu zrobiona tak, aby na piecu było 80 stopni i duży bufor to podstawa. Jeśli chodzi o dymienie przy podkładaniu, to trzeba sobie zdawać sprawę, że ten otwór palnika jest bardzo mały i jeśli się zdecydujemy zbyt wcześnie na uzupełnianie opału, to otwór z reguły jest przytkany nadpalonymi polanami, one dają jeszcze sporo dymu, który z kolei słaby ciąg nie nadąży zasysać przez wąskie szczeliny pomiędzy nimi, więc albo wentylator wyciągowy, albo podkładanie w odpowiednim momencie. Bardzo spodobała mi się krótka i trafna recenzja tego kotła, którą gdzieś w komentarzach wyczytałem "to jest kocioł dla biedaków" 🙂 tani, uciążliwy w użytkowaniu, ale z papierami na wymagające czasy.

Kupiłem kocioł MPM DS 18 WOOD kilka miesięcy temu i miał być montowany po sezonie, ale niestety stary 20-letni kopciuch zaczął mocno przeciekać i awaryjnie w środku zimy wpiąłem nowy bez żadnych przeróbek, po sezonie się przerobi to i owo 🙂 . Chociaż wcześniej nie miałem ochrony powrotu, to uważam ,że to podstawa, piec szybko uzyskuje optymalną temperaturę - jest ekologiczny i ekonomiczny. W porównaniu ze starym kopciuchem spalam mniej drewna, myślę, że gdy zrobię tego baypassa na powrocie i na piecu będę miał 80 stopni C + bufor 1000l to oszczędności na opale będą duże. W tej chwili nie mam problemu, aby uzyskać na kotle 80 stopni, ale odbywa się to kosztem dużych strat ciepła, przy starej instalacji muszę mocno hajcować na początku, aby jak najszybciej nagrzać dużą ilość wody w układzie.