szpenio

@maracz To efekt z zeszłego sezonu, palenie niedosuszonym drewnem z dziurawą przegrodą, nie można tego tak łatwo teraz wyskrobać. No i ekspresowe rozpalanie palnikiem dekarskim z podniesioną zasuwą, też swoje robi 😛 . Gdy wreszcie zamontuję bufor, to zrobię remont kotła - naprostuje bramkę, wymienię ten szpiczasty palnik ceramiczny i zamuruję dziurę nad przegrodą - wtedy wyczyszczę wymiennik jakoś mechanicznie, może palnikiem najpierw opalę.

Jeśli na próbę, to najłatwiej będzie wystukać ten pasek szamotki nad metalową bramką, u mnie w DS18WOOD wyjęcie tego paska powoduje prawie dwukrotny wzrost otworu przegrody. Gdy zaczynałem palić w tym kotle miałem identyczne problemy, ale nie miałem sezonowanego 2lata drewna, tylko tak na chybcika dosuszałem w kotłowni. Teraz, gdy mam suchy opał i nabrałem wprawy fabryczna przegroda jest w sam raz, a ten dodatkowy otwór zamykam ruchomą zasuwą z szamotki. Otwieram/podnoszę tylko do rozpalania i do oddymiania komory w czasie podkładania, ale to sporadycznie, bo tak jak pisałem wyżej - ładuję kocioł pod sam sufit, rozpalam i już drzwiczek górnych nie otwieram, chyba, że jeden wsad nie wystarczy. Bez tego paska szamotu, czyli otwór bramki x2, kocioł dużo więcej pożera opału, płomień jest długi czerwony, nie ma prawidłowego zgazowania, za dużo ognia w komorze załadowczej, dopiero domknięcie tej dziury po rozpaleniu zasuwą z cegły szamotowej przywraca prawidłowe zgazowanie drewna, płomień jest fioletowy jak w palniku gazowym, a komora załadowcza lśni 🙂 błyszczącą glazurą ze smoły, bez suchych wykwitów.

To jakieś podchwytliwe pytanie? 😀 Jeśli nie, to bierzesz, kalkulator i liczysz 😜

@MateuszQ1Mam nadzieję, że nie zglosisz nas do moderatora 😜, dygresja na tym forum to tradycja 😀 , a Twoja nieobecność tylko to nakręca. @Piecuch19 Właściwie, to ja nie powinienem się wypowiadać, bo wprowadzam zamieszanie 😀 , ponieważ wszystko jest w stadium przewlekłego remontu, kotłownia, ocieplenie, okna, dach- zamiana na mieszkalne poddasze i musiałbym każdemu tłumaczyć, dlaczego taka moc kotła, poj bufora i tak dalej. Ale z drugiej strony czerpię korzyści z dyskusji, bo pozwala mi to weryfikować plany. Jeśli chodzi o bufor, to założenia są takie, że mam rozpalać raz na dobę i palić nie więcej jak 8 godzin, dwa kaloryczne wsady do kotła, czyli dobre drewno upchane starannie na maksa. Przybędzie po remoncie powierzchni do grzania, ale termoizolacja i nowa stolarka okienna powinna sprawić, że zapotrzebowanie na ciepło będzie podobne jak teraz. Jeśli aura będzie sprzyjać, to popalę krócej, jeśli wyskoczą mrozy, to zrobię kanapkę z węglem. Nie nastawiam się, że bufor uwolni mnie od codziennego palenia, on ma zapewnić jedynie komfort palenia i ma utrzymać stałą temperaturę przez kilkanaście godzin. W ocieplonym domu wolniej spada temperatura i skoro teraz wytrzymuję wahania od 24 do 19 stopni to jak będę czasami miał 20÷22 to nie będzie tragedii. Palenie ciągłe jest wykluczone, bo brak dyscypliny i zaangażowania 😜 pozostałych domowników.

@Piecuch19Masz 200%racji, tylko bufor niestety w powijakach, nie zdążyłem podłączyć przed sezonem i jak za oknem nieco powyżej zera, to ciepła jest za dużo nawet z jednego wsadu i dlatego jadę nieekonomicznie, ale już niedługo. Obecnie kocioł jest przewymiarowany, ale z buforem 2300l. będzie OK. Już kiedyś pisałeś, żeby dać głowice termostatyczne, jakiś zawór termostatyczny na wyjściu na dom itd , ale instalacja będzie wymieniana, więc to musi poczekać.

Czyli kocioł spisuje się rewelacyjnie i nikt nie czuje potrzeby wałęsania się po internetach 😀

@AO49Każdy ma swój styl rozpalania zależny od okoliczności. Ja, wracając o 17-tej z pacy potrzebuję błyskawicznych postępów przy minimum przebywania w kotłowni, dlatego robię cały załadunek na raz, bez jakiegokolwiek czekania i dokładania. Jak widać na foto, ładuję pod sam sufit najpierw drobne, potem mieszane, a na górę grube polana i bez żadnych papierków na dole, tylko to co widać przypalam palnikiem dekarskim przez dolne drzwiczki, te z klapką na wysokości rusztu. Popielnik zamknięty, drzwiczki załadunkowe oczywiście też, klapa krótkiego obiegu otwarta, dym idzie na skróty, klapka powietrza wtórnego do bramki otwarta na 2cm(tylko z jednej strony, bo z drugiej ściana), klapka powietrza wtórnego do tego ceramicznego palnika otwarta na 1cm. Palnikiem dekarskim zieję tak ze dwie minuty i potem zamykam drzwiczki dolne, a otwieram popielnik, po około pięciu minutach zamykam drzwiczki popielnika i śrubą ustawiam klapkę powietrza pierwotnego na kat ok. 30 stopni, zamykam klapę krótkiego obiegu i spaliny idą na dół przez zawirowywacz, bo go nie wyrzuciłem. Po ok.30 minutach na kotle mam już 60 stopni, pomimo grubych rur zasilających 6/4cala, wtedy zmniejszam powietrze pierwotne śrubą na klapce na ok. 5mm prześwitu i zmniejszam powietrze wtórne na przegrodę 1cm, a na palnik zamykam całkiem, ale zostaje ta dziurka w klapce, którą zrobił producent, aby nigdy nie zamykać szczelnie. Nie używam miarkownika, mam grube rury i duży zład wodny, po uruchomieniu pompki temperatura utrzymuje się ok 55stopni i na stałej szczelinie cały wsad spala się niecałe 4 godziny. Bez bufora męka, ale już nie długo 😀

@MateuszQ1 Albo źle to nam opisujesz, albo na bank nie potrafisz palić w tym kociołku , bo skoro kocioł rusza normalnie przy rozpalaniu, a dopiero potem problemy, to winny jest palacz. Jeśli byłoby to spowodowane słabym ciągiem kominowym, to widać byloby to już przy rozpalaniu. Najprawdopodobniej nie chciało Ci się rozdrobnić opału, a może on nie całkiem suchy? Dałeś na spód drobne drewno,to szło, potem było za dużo powietrza pierwotnego z popielnika I wydmuchało żar, grubsze polana, może wilgotne, okopcily się tylko i produkowały dym w nadmiarze i jak nie ma żaru, to otwieranie drzwiczek niewiele pomoże. Musisz się przyłożyć trochę 😀 I jak miałeś napisane rozdrobnić opał i dosuszyć w kuchni koło pieca, to tak trzeba zrobić. Blacha może być, bo wydaje mi się, że nie masz jeszcze palaczowego czuja i za bardzo wentylujesz kocioł, musisz wyczuć moment, kiedy po rozpaleniu powietrza pod ruszt dać mniej. Dopiero jak na drobnym i suchym drewnie nie pójdzie, to winny będzie brak ciągu. Najlepiej by było, aby ktoś, kto ma doświadczenie podjechał na miejsce i spróbował napalić. Bo przez internet to możesz narobić tysiąc niepotrzebnych przeróbek i problemu nie rozwiążesz. Każda sytuacja jest unikalna i to co dobre u kogoś wcale nie musi się sprawdzić u Ciebie. PS A tak ogólnie, to taki trochę mało wylewny jesteś, jak na studenta 😀 , nie pomagasz rozwiązać problemu, nie chce Ci się pisać. Na przykład nic nie piszesz o dopływie świeżego powietrza, wentylacji czy okap kuchenny jest i czy z wentylatorem, a to bardzo ważne. Ojciec Ci nie pomoże, bo on palił w Górniaku, a Ty widzę nie masz jeszcze doświadczenia i czarno to widzę, jeśli któryś z forumowych speców nie pomoże na miejscu.

@Animus Nie chciałbym być nieproszonym adwokatem kol. Mateusza i dalej brnąć w domysły, ale sam wiem najlepiej, co to znaczy brak kasy na sensowne, zgodne ze sztuką urządzenie kotłowni. Nie sądzę, aby ktoś mając odpowiednie środki finansowe wstawiał kocioł do kuchni, tu raczej chodziło o zamianę starego kotła na nowy z papierami po najniższych kosztach. Przybudówka z drewutnią wzniesiona samodzielnie i przeniesienie tam kotła to minimum kilkanaście tysięcy, a jeśli mieliby to robić wyłącznie fachowcy-budowlańcy i hydraulicy - to spokojnie razy dwa. Z góry przepraszam kolegę Mateusza za te insynuacje 😀 jeśli sytuacja jest całkiem inna

@AO49 A ja nie mam blachy, tylko oryginalny ruchomy ruszt i pali się elegancko, od kiedy zacząłem palić dwuletnim, dobrze wysuszonym dębem, gdzie polana są proste i można ładnie ułożyć-ani razu mi w piecu nie przygasło i się nie zawiesiło. Tylko ja staram się zawsze rozbujać kocioł na maksa aż palnik czerwony się zrobi i dopiero wtedy bawię się w ekologa i kiszę załadunek dając minimalne ilości powietrza. Do poprawnego zgazowywania drewna potrzebna jest wysoka temperatura w komorze załadowczej, a takie cieniuśkie bzyczenie na starcie tylko odwleka to w czasie. Aby zdalnie rozwiązać problem kolega Mateusz musiałby się bardziej wyspowiadać 😀, forumowi spece pragną więcej danych np. od kiedy ten WOOD Plus u niego zaczął działać, czy ma pompkę obiegową, czy na grawitacji, jak duży zład wodny ile mniej więcej litrów, jak do kuchni dostaje się świerze powietrze potrzebne do pracy kotła, czy mierzył wilgotność drewna jeśli nie, to czy leżało ono w suchym przewiewnym miejscu minimum dwa lata, cz może zrobić fotę załadunku, żeby zobaczyć jak grube polana wkłada i czy układa starannie. Zdalnie i na podstawie ubogiego opisu, to już nie na dwoje, ale na wiele babka wróżyła 😀

Mogę się jedynie domyślać dlaczego w kuchni, bo w starszych małych domkach na wsi obserwuję jeszcze wiele takich rozwiązań, kuchnie były duże z kaflowym trzonem kuchennym i wbudowanym kociołkiem do centralnego, ale to były górniaki, gdzie pięknie się paliło bez tej śmierdzącej smoły spływającej po ściankach. I teraz ludzie przymuszeni przez tą zieloną komunę chcą mieć papier na kocioł i kupują te śmierdzące ciulstwsa, no i żeby nie generować dodatkowych kosztów wstawiają tam gdzie był stary kocioł. Namawiać na ten kocioł nie specjalnie trzeba, jest tani, w folderach reklamowych bezobsługowy 😀, załadujesz i masz 4 godziny wolne, superoszczędny, połowę opału ze starego górniaka, na forach piszą, że da się palić bez bufora i dopiero w użytkowaniu okazuje się, jak to naprawdę jest. Uważam, że choćbyś stawał na głowie, to w kuchni i to bez bufora z tego kotła nie będziesz zadowolony. Szkoda, że nie rzuciłeś tematu na forum przed zakupem.

Nie wiem w którym wątku tu na forum, ale czytałem takiego posta, że ktoś doświadczony w paleniu w MPM-ie normalnie odwiedził forumowicza, który opisywał tu swoje problemy z paleniem i na miejscu bardzo sprawnie udało mu się rozbujać kocioł. Bo tak zdalnie możemy wypisywać dziesiątki porad i przeróbek , a po wizji lokalnej pomóc może banalny zabieg.

W kuchni ? Będzie olbrzymi problem . Ja mam kotłownię w mieszkalnej suterynie obok kuchni i nawet ja sam,mając wiedzę,czasami się zapomnę i uruchomię wentylator w okapie kuchennym - efekt - kotłownia pełna dymu bo wentylator zasysa powietrze z kotłowni szczeliną pod drzwiami. Muszę pamiętać aby uchylić szerzej okno w kotłowni albo w kuchni. Dlatego obstawiam, że problem u Ciebie to dopływ świerzego powietrza do kotła I na Twoim miejscu spróbowałbym zrobić próbę palenia przy otwartym oknie, oczywiście takie palenie na co dzień nie wchodzi w grę, ale jeśli będzie zdecydowana poprawa, to będziesz wiedział gdzie jest problem. A rozwiązaniem byłoby doprowadzenie powietrza z zewnątrz bezpośrednio do kotła, ale wymagałoby to naprawdę przemyślanych rozwiązań, żeby powietrze było i do popielnika poprzez klapkę oczywiście, i do klapek powietrza wtórnego przynajmniej z jednej strony kotła, to wystarczy. Inaczej nie wyobrażam sobie poprawnej pracy kotła w kuchni, bo montując typową "zetkę" będziesz miał zawsze pod nogami chłodne powietrze z zewnątrz. Z uchylonym oknem w kuchni też ciężko będzie wytrzymać. Ja nie mam zetki w kotłowni i palę przy uchylonym okienku, ale tam nikt nie przebywa, poza tym czopuch jest długi i mocno nagrzewa pomieszczenie. Poza tym uważam, że kocioł zgazowujący drewno nie nadaje się do zabudowy w kuchni, to się różni zdecydowanie od starych tradycyjnych palenisk kuchennych. Inni będą zaprzeczać i wciskać kit, że przy prawidłowej obsłudze MPM bezwonny jest 😀, ale ja w to nie wierzę, często obwąchuję kocioł i niestety sznur w górnych drzwiczkach nasiąka tym smrodem z komory załadowczej I jak kocioł się nagrzeje to normalnie ten smród się z niego ulatnia, mimo że jest szczelność i dobry docisk drzwiczek.

Przy suchym drewnie właściwie rozdrobnionym i ułożonym takie coś nie może mieć miejsca, żeby zatykało otwór palnika. A wracając do ciągu kominowego, gdzie stoi kocioł ? Piwnica, przedpokój, kotłownia obok na parterze? Chodzi mi o to, jak jest rozwiązany napływ świerzego powietrza z zewnątrz. Na samym początku miałem też taki sam problem i wymyślałem różne śmieszne patenty 😀, drewno było tylko rok sezonowane. Teraz kocioł hula, że hej, a przecież komin ten sam i ciąg taki sam.

Dzięki. Wzajemnie 😊

Edycja posta już mi uciekła, więc dubluję 😀. Najszybciej rozwiążesz problem pisząc pezpośrednio do któregoś z użytkowników kotła Ogniwo, którzy odwiedzają forum, jest przecież temat " Ogniwo DS . @KazioWihora pisał, że ciąg miał tak dobry, że tej klapki krótkiego obiegu jeszcze nie ruszał, widocznie za to oczko pogrzebaczem się ciągnie. No i niektórzy pisali, że otwarcie szybra na maksa w czopuchu trzeba sprawdzić naocznie przez wymiennik świecąc latarką, bo ta wajcha na zewnątrz nie zgadza się z ustawieniem przepustnicy w środku. Najlepszy sposób na rozwiązywanie przyszłych problemów z kotłem jest odżałowanie trochę wolnego czasu i przeczytanie, niekiedy tasiemcowych 😀 , tematów poświęconych danej marce.

Nie używałeś do tej pory ? Dziwna sprawa, wprawdzie na żywo tego kotła nigdy na oczy nie widziałem 😀, ale w opisie i na rysunku ona jest. Powinno się jej używać przy rozpalaniu i podkładaniu. Podobno wajcha, czy suwak od tej klapki trochę ukryty jest. Na rysunku i na filmie widzę, że dopiero po otwarciu drzwiczek na samej górze kotła można tym sterować. Trochę to dziwne, ale nie mnie to oceniać 😀, w MPM-ie mam tę wajchę na wierzchu, ale robi ona skrót w innej części kotła, w Ogniwo otwiera dla spalin górę komory załadowczej i wtedy kocioł jest jak górniak.

A klapka krótkiego obiegu działa ? A ten szyber obrotowy w czopuchu nie przestawił się na korbie ? Korba niby na otwarcie, a blacha wewnątrz obrócona. Wymiennik poziomy czyszczony ?

@Tuptus Kolego, na tym forum to normalka 🙂 . Po prostu jest grupa osób, ciągle jedni i ci sami 😛 i oni (my) lubią pogaduchy, wiem, że nie na temat, ale nie mogę się powstrzymać, żeby nie skomentować wypowiedzi nie na temat 🙂 .

MPM DS18 Wood ma podany wymagany ciąg 0,19 mbar, czyli 19 Pa , więc na RCK należy ustawić dostępne 20 Pa. Ale według mnie ta wartość się nie sprawdzi przy rozpalaniu, gdy kocioł rozgrzany , to jak najbardziej tak. Może ktoś ma czas i cierpliwość rozpalać ekonomicznie, powolutku drzazgami na papierku, ale ja potrzebuję kopa, bo wracam z roboty, a w chałupie zimno. Dlatego cenię sobie w tym RCK ten dzyndzelek do blokady klapki. Wraz z zamontowaniem RCK pojawił się inny problem, jak prawidłowo dobrać przekrój napowietrznika, tzw zetki, bo zauważyłem, że ma to kolosalny wpływ na wychylenia klapki. Jeszcze tej zetki nie posiadam i uchylam okienko na specjalnej blokadzie, dając jakieś 300cm kwadratowych do nawiewu. Ale gdy otworzę szerzej, to praktycznie brakuje skali na RCK, żeby ta klapka tylko minimalnie się uchylała. Pomyślałem więc, że często ludzie narzekają na słaby ciąg, niby za mały przekrój komina, a tu wystarczy zamontować dwie zetki i po problemie 🙂

Zamontowałem ten zachwalany RCK. Wiaterek trochę chulał, tylko nie wiem jaką wartość nastawiać ?

@Andrzej_M_He he, jaja sobie robisz 😀 Przerwał oglądanie filmu w trzeciej minucie i siódmej sekundzie, bo gościu powiedział,cytuję:" dlatego, że chciałem mieć bardzo ekonomiczne rozwiązanie" . Nie o takie rebusy mi chodziło 😜 Konkret, jakieś krótkie zdanie na temat 😀

@Animus Czy mógłbyś podać kilka mega przekłamań z tego filmu? Chciałbym się podszkolić i może blysnąć w komentarzu pod filmem 😆

Wiesz, we filmach zawsze trochę mniej lub bardziej świadomych przekłamań i przejęzyczeń jest no i u rasowych YouTuberów trochę lania wody na czas być musi, ale mimo wszystko dzieje się, utrzymanie uwagi widza do końca filmu chyba się udało.

Wciągnął mnie ten film, nie moja liga, ale pomarzyć dobra rzecz 😀. Sporo gadania, ale są i schematy instalacji, no i zagląda do kotła w czasie zgazowywania drewna a dymu nie widać na kotłowni :) . Przesiadka z kopciucha jednak kosztowna jest, gdy się chce mieć samart kocioł na drewno z dobrym buforem.