Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)

[vr5]

Dane z DTR-KI KOTŁA:

MOC 13, 5 kW kanał 150x150 min. wysokość komina 5m, zapotrzebowanie powietrza 19m3/h

MOC 20 kW kanał 150x150 min. wysokość komina 10m, zapotrzebowanie powietrza 32m3/h

To jest kocioł na paliwo stałe, powinien pracować w układzie otwartym.

[north]

All I read about dakon dor-Junkers in this forum and in this

http://www.energoportal.cz

most are faced with the problem of smoke and fire control

great respect for Mr. quitar, and its innovation

which I put to good use on my boiler supraclas 32d

I plan to put a similar fan in the smoke pipe like this

http://www.draftinducers.com/ad1.htm

I plan mainly burn wood because it is difficult for us buy quality choal

the stove will be connected to the tank through laddomat21 1000l

I warmed some medium-insulated house 100m2

question

You used auraton 1111 is he smart enough to steer it all that

any advice is welcome

Edytowane 1 Lutego 2011 przez north

[WojtB]

To jest kocioł na paliwo stałe, powinien pracować w układzie otwartym.

 

No przecież można dokupić wersję z wężownicą, tak samo jak w przypadku Dakon Dor. Na stronie Junkersa jest informacja o tym:

 

http://www.junkers.com/pl/pl/faq_3/kotynapaliwostae_2/stalopalne_2/uklad-zamkniety.html

[tomcar11]

 

PS. Czy ktoś ma może doświadczenie w eksploatacji tego kotła w układzie zamkniętym. Jak się piec sprawuje po kilku latach pracy w takim układzie?

Mam ten kocioł 4-lata w układzie zamkniętym naczynie przeponowe i dwa zawory bezpieczeństwa na 2,5 bara na c.o., a na cwu 6,0 barów. Raz nawet zagotowałem wodę jak dostał się kawałek węgla pomiędzy klapkę powietrza podstawowego ogólnie nic się nie stało bo zawory bezpieczeństwa wyrzuciły wodę.

Można jeczcze w domu dla bezpieczeństwa zamontować dzwonek podpięty pod czujnik temperatury, jak przekroczy np. 90 stopni to uruchamia dzwonek.

[WojtB]

Mam ten kocioł 4-lata w układzie zamkniętym naczynie przeponowe i dwa zawory bezpieczeństwa na 2,5 bara na c.o., a na cwu 6,0 barów. Raz nawet zagotowałem wodę jak dostał się kawałek węgla pomiędzy klapkę powietrza podstawowego ogólnie nic się nie stało bo zawory bezpieczeństwa wyrzuciły wodę.

 

Dzięki za info. Pytałem, bo gdzieś dokopałem się relacji o cieknących Dakonach po kilku latach pracy w układzie zamkniętym i o ich cienkich blachach w ogóle. Podejrzewam, że bardziej wynikało to z nieudolnego palenia i utrzymywania zbyt niskiej temperatury na kotle, co w konsekwencji doprowadziło do jego zniszczenia.

Poza zaworami bezpieczeństwa jest jeszcze wężownica. Taki układ powinien już być bezpieczny.

 

Można jeczcze w domu dla bezpieczeństwa zamontować dzwonek podpięty pod czujnik temperatury, jak przekroczy np. 90 stopni to uruchamia dzwonek.

 

Można też kupić dobry sterownik kotła/pompy C.O. z wyprowadzeniem na panel pokojowy. Dla przykładu DK System ma takie np. Delta 100 i panel Delta Control albo Ecoster CO/CWU i Ecoster Control

 

http://www.dksystem.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=62

 

http://www.dksystem.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=64

 

Panel okazuje zarówno temperaturę zewnętrzną w pokoju, jak tą na kotle. Jak na piecu graniczna temperatura zostanie przekroczona, to uruchamia się alarm w panelu. Można też dostać sterowniki tego typu innych firm (chyba Euroster ma też takie), w sumie dobre rozwiązanie.

Edytowane 1 Lutego 2011 przez WojtB

[vr5]

No przecież można dokupić wersję z wężownicą, tak samo jak w przypadku Dakon Dor. Na stronie Junkersa jest informacja o tym:

 

http://www.junkers.com/pl/pl/faq_3/kotynapaliwostae_2/stalopalne_2/uklad-zamkniety.html

Ale po co zwiększać koszty? Ja oraz wielu użytkowników tego kotła mamy układ otwarty. Jest bezpieczny, a licho nie śpi.. Pamiętam, jak żona źle zamknęła drzwi popielnika, które się otworzyły i w kotle się zagotowało. I nic się nie stało...

 

Układ zamknięty mam w obwodzie bojlera z wężownicą, gdzie w lecie podstawowe ciepło produkują solary. Jest to konieczne z tego powodu, że w obwodzie zasilania solarów jest glikol.

[WojtB]

Drożej to jest, fakt (200 zł wężownica + prawie tyle samo za zawór termostatyczny), ale układ otwarty w 100% bezpieczny też nie jest. Na chłodnym strychu w zimie również łatwo o zamarznięcie wody w naczynku wzbiorczym. Nie raz były z tego powodu rozerwało kocioł.

Poza tym Czesi i Niemcy łączą te kociołki w układzie zamkniętym z odpowiednimi zabezpieczeniami, u nich to standard, są normy i nie ma problemów. W sumie o czymś takim można pomyśleć zwłaszcza, jeśli jednocześnie:

- chcemy aby kocioł współpracował z piecem na gaz lub olej, który nie może pracować w układzie otwartym;

- mamy odpowiednie przekroje rur i chcemy, żeby cała ta instalacja miała możliwość pracy na grawitacji (mały układ otwarty dla kotła stałopalnego z wymiennikiem ciepła praktycznie uniemożliwiłby to).

Według mnie to duży plus Junkersa/Dakona/Buderusa, że daje możliwość pracy w układzie zamkniętym.

[vr5]

Mam ten kocioł 4-lata w układzie zamkniętym naczynie przeponowe i dwa zawory bezpieczeństwa na 2,5 bara na c.o., a na cwu 6,0 barów. Raz nawet zagotowałem wodę jak dostał się kawałek węgla pomiędzy klapkę powietrza podstawowego ogólnie nic się nie stało bo zawory bezpieczeństwa wyrzuciły wodę.

Można jeczcze w domu dla bezpieczeństwa zamontować dzwonek podpięty pod czujnik temperatury, jak przekroczy np. 90 stopni to uruchamia dzwonek.

Osobiście bałbym się takiego rozwiązania. Niech się nie domknie klapa powietrza w czasie kilkugodzinnej nieobecności domowników. W pierwszej kolejności przez zawór bezpieczeństwa wyleci woda z kotła. Chyba źle będzie, jeśli będzie się palić w pustym kotle. Jeśli kocioł ma układ otwarty, to w czasie palenia nadmiar energii ze spalanego paliwa zamieniać się będzie w parę wodną, a to może trochę potrwać nim dojdzie do wyparowania wody.

[vr5]

Drożej to jest, fakt (200 zł wężownica + prawie tyle samo za zawór termostatyczny), ale układ otwarty w 100% bezpieczny też nie jest. Na chłodnym strychu w zimie również łatwo o zamarznięcie wody w naczynku wzbiorczym. Nie raz były z tego powodu rozerwało kocioł.

Poza tym Czesi i Niemcy łączą te kociołki w układzie zamkniętym z odpowiednimi zabezpieczeniami, u nich to standard, są normy i nie ma problemów. W sumie o czymś takim można pomyśleć zwłaszcza, jeśli jednocześnie:

- chcemy aby kocioł współpracował z piecem na gaz lub olej, który nie może pracować w układzie otwartym;

- mamy odpowiednie przekroje rur i chcemy, żeby cała ta instalacja miała możliwość pracy na grawitacji (mały układ otwarty dla kotła stałopalnego z wymiennikiem ciepła praktycznie uniemożliwiłby to).

Według mnie to duży plus Junkersa/Dakona/Buderusa, że daje możliwość pracy w układzie zamkniętym.

Zawór bezpieczeństwa założyłem bezpośrednio na kotle, by na wszelki wypadek ustrzec się od rozsadzenia kotła w przypadku zamarznięcia obwodu prowadzącego do naczynia wyrównawczego.

Jeśli w przyszłości zainstaluję dodatkowo piec gazowy, a na to się zanosi, to u mnie będzie on pracował w układzie zamkniętym, połączę go z tym systemem przez wymiennik. Czyli u mnie będzie system otwarty dla pieca węglowego, a zamknięty dla gazowego.

Mam kupiony Saunier Duval z zamkniętą komorą spalania oraz osprzęt (wymiennik i pompę). Tylko wymienić dysze na gaz płynny i wpiąć w układ c.o..

[WojtB]

Jeśli w przyszłości zainstaluję dodatkowo piec gazowy, a na to się zanosi, to u mnie będzie on pracował w układzie zamkniętym, połączę go z tym systemem przez wymiennik. Czyli u mnie będzie system otwarty dla pieca węglowego, a zamknięty dla gazowego.

Mam kupiony Saunier Duval z zamkniętą komorą spalania oraz osprzęt (wymiennik i pompę). Tylko wymienić dysze na gaz płynny i wpiąć w układ c.o..

 

Dla piecyka Turbo i atmosferyka problemu nie ma - można tak podłączyć. Zresztą np. Termet to pozwala na montaż swojej Unici Turbo nawet w układzie otwartym. Ale już z piecem kondensacyjnym trudniej, bo robisz krótki obieg wody, a tu przecież istotna jest jak najniższa temperatura powrotu. Chciałem też tak zrobić u siebie, ale mi odradzano. Instalator przekonywał mnie, że w tak krótkim obiegu temperatura powrotu będzie dużo wyższa niż w normalnym układzie i w konsekwencji kociołek będzie pracował mniej wydajnie (czytaj - zużywał więcej gazu), dlatego odpuściłem i myślę o całym układzie zamkniętym.

 

Ale co do zasady masz rację. Pomysł dobry, choć częściej spotyka się piece stałopalne wpięte przez wymiennik niż gazowe.

[vr5]

 

Ale co do zasady masz rację. Pomysł dobry, choć częściej spotyka się piece stałopalne wpięte przez wymiennik niż gazowe.

 

Cały ten zestaw kupiłem za małe pieniądze.. Tak na wszelki wypadek, jak nie będę mógł, lub chciał palić w piecu. Gazowy zasiłany by był z butli 11kg. Przy moim zapotrzebowaniu ciepła w sezonie grzewczym na kilka dni starczy. W lecie uzupełnienie, gdy solary nie wydolą. A to już jedna butla wystarczy na dłużej...

[tomcar11]

Ja wymieniłem górną szamotkę ( W poprzek komory spalania) na szerszą. Dwie dolne są oryginalne. Górna jest prawie potrójnej szerokości i zachodzi prawie całkowicie na dwie dolne. Znakomicie miesza to gazy spalinowe z powietrzem dodatkowym. Poprawia to spalanie i powoduje, że praktycznie nie ma twardych osadów no i na pewno wpływa na ilość spalanego paliwa. Oczywiście wiele tez zależy od stosowanego paliwa.

Witam ma pytanie do pana Guitara chodzi mi o wymiane szamotki też chcę dać szersza tylko nie wiem czy o tej samej szamotce myślimy ja myślę o tej o numerze 2, pisze pan o górnej szamotce czy to ta z numerem 2 czy 1 ?

[vr5]

W kotle 20 kW, a taki ma @guitar są 3 szamotki na górze i z opisu wynika, że chodzi o tą najwyżej. Popatrz na rysunek 16 - ta zmieniona jego szamotka to "1" nad dwoma innymi jedynkami. W naszym kotle jest tylko jedna, oznaczona na rysunku nr 15 jako 2 środkowa kształtka szamotowa. Możesz zrobić ją nieco szerszą, tak by zachodziła z centymetr na szamotki boczne.

Jeszcze jedno - podoba mnie się ta dodatkowa komora zasypowa. W prawdzie jeden zasyp węgla brunatnego czeskiego wystarcza na 12 do 13 godzin, ale w moim przypadku czasem przydało by się mieć jakąś rezerwę. Przy tym czeskim węglu to popielnik wystarczy na 24 godziny.

[vr5]

Dzisiaj czyściłem piec i potem rozpalałem. Nasypałem trochę za mało trocin z olejem i jak zwykle węgla po klapę zasypową. Dobrze, że nie odszedłem od pieca, bo w pewnym momencie zaczęło przygasać. Skorygowałem siłą nadmuchu i w piecu się rozpaliło. Źle by było, gdyby trzeba wybierać cały wsad.

 

Dopiero wczoraj po 9 dniach wygasiłem piec i dzisiaj rozpalałem.

Zrobiłem pewien eksperyment nawiązujący do powyższego posta. Według mojej oceny zakończył się powodzeniem. Opiszę, jak było, może komuś się jeszcze przyda:

Celem było sprawdzenie, czy da się rozpalić w piecu, gdy nie ma podpałki.

Więc tak:

Temperatura na dworze dodatnia, deszczowo - ciąg kominowy słaby.

- nasypałem około 15 litrów węgla (węgiel brunatny czeski),

- do rozpalania użyłem palnika gazowego, którym kiedyś lutowałem rury miedziane.

- Palnik zapaliłem na 3/4 mocy i podstawiłem od strony popielnika między drugi i trzeci ruszt.

Po około 12 minutach w piecu się rozpaliło.

Po 30 minutach paliło się już pełnym płomieniem. Przeszedłem na nadmuch z zastosowaniem sterownika.

Wniosek: w przypadku zgaszenia w piecu z pełnym wsadem mając taki palnik gazowy możliwe jest "podniesienie płomienia pod paleniskiem".

[north]

hai I would favor anyone could help me

 

I'd like to buy a controller Ecomax 200 W produced by

http://www.plum.pl/en/?id=192

 

do not respond to e mail if anyone would want to call and ask how much the cost with all sensors

 

 

ps: I apologize for the language

 

 

Direct contact

 

saso.sever @ inet.hr

[vr5]

Cześć @north!

Moja uwaga, co do sterownika Ecomax 200W.

 

Kotła Junkers Supraclass lub Dakon Dor będą pracowały prawidłowo z każdym sterownikiem elektronicznym, w którym można precyzyjnie dobrać obroty dmuchawy.

Ja korzystam ze sterownika elektronicznego i jestem zadowolony. Obroty dmuchawy dla danego paliwa mam stałe i są one dobrane w dolnych parametrach pracy dmuchawy.

Wydaje mnie się, że skoro w Ecomaxie można ustawić minimalne obroty dmuchawy nawet na granicy zatrzymania (brzęczenie) wentylatora i jest możliwość ustawienia dowolnej wartości obrotów maksymalnych to będzie on obsługiwał Dakona.

Jedynie cena jest dość wysoka.

[north]

I understand that each controller to precisely match the fan speed can be controlled burning

 

but I would like controller that will manage all

combustion, heat-buffer. pumps. grating (motorized)

I found on the internet that cost around 500 zloty

in my country would cost twice as much

if you have any better and cheaper idea is recommended for advice

 

Thanks in advance

Edytowane 7 Lutego 2011 przez north

[tomcar11]

Witam

Przeprowadziłem test na spalanie.

Wczoraj wieczorem o godz. 21 zasypałem piec na ful temperatura w nocy 0 stopni w dzień dzisiaj 7 o godz 21 dzisiaj zasypałem piec dwoma małymi wiaderkami i jest ful zważyłem na wadze jedno pełne wiaderko to jest 7,5 kg czyli wyszło na dobę 15 kg, temperatura na piecu 45 stopni. Ogrzewam 100 mieszkanie + bojler c.w.u 140l. Jak wrócą mrozy zrobie test przy ujemnych temperaturach. Jestem wyleczony zupełni z pieca z podajnikiem nosiłem się z zamiarem kupna.

[vr5]

I understand that each controller to precisely match the fan speed can be controlled burning

 

but I would like controller that will manage all

combustion, heat-buffer. pumps. grating (motorized)

I found on the internet that cost around 500 zloty

in my country would cost twice as much

if you have any better and cheaper idea is recommended for advice

 

Thanks in advance

Witaj @north

 

Ja używam do pieca Buderus Logano S111 -12 tego sterownika:

 

http://www.bolecki.pl/sakura/pozycjonowanie1/images/stories/File/piec_CO_skl.pdf

 

Kosztował180 złotych. Ma bardzo podobne funkcje jak Ecomax. Jestem z niego zadowolony.

 

Pozdrawiam!

[north]

hai

 

I agree with similar characteristics but lacks the flue gas sensor and the ability to connect to a computer (SPR-10 instructions are in Polish language and I was a bit difficult to understand if these two options are included, if thej are then this is a controler for me)

 

my basic fuel wood is because it is very difficult for us to purchase quality coal (heck I live in the middle of Europe in Banana Republic)

 

this is my main purpose for me is the controller in the appropriate solution for my future boiler room

 

if you have any more guidance welcome

[vr5]

Cześć @north!

 

Sterownik SPR-10 nie ma możliwości podłączenia do komputera i nie ma wyjścia do podłączenia czujnika spalin.

Pozdrawiam!

[tomcar11]

Witam

Po kilkunastu próbach różnego rodzju zaobserwowałem u mnie jedną rzecz, aby kocioł był oszczedny powietrze dopalające musi być zamknięte, a przepustnica ciągu na czopuchu zamknięta do połowy, mimo że mam zamontowany regulator ciagu kominowego, wtedy kocioł naprawde mało pali. Jest jednak wada trzeba czyścic raz na tydzień.

Proponuje zrobić próby u siebie i podzielcie się spostrzeżeniami Vr5 zobacz jak to się sprawdzi u ciebie z wentylatorem?

Ja do obserwacji używałem termometru do spalin i przy otwartej przepustnicy na czopuchu temperatura jest 200-300 stopni przy zamkniętym do połowy 100-200 stopni. Przy automatycznym odpopielani powietrze dodatkowe nie potrzebne bo ruszt sięga aż do drugiej ściany wymiennika i dostarcza powietrz.

Na tym zdjęciu ruszt jest o wiele krutszy i powietrze dodatkowe jest jak najbardziej potrzebne.

[vr5]

Witam

Po kilkunastu próbach różnego rodzju zaobserwowałem u mnie jedną rzecz, aby kocioł był oszczedny powietrze dopalające musi być zamknięte, a przepustnica ciągu na czopuchu zamknięta do połowy, mimo że mam zamontowany regulator ciagu kominowego, wtedy kocioł naprawde mało pali. Jest jednak wada trzeba czyścic raz na tydzień.

Proponuje zrobić próby u siebie i podzielcie się spostrzeżeniami Vr5 zobacz jak to się sprawdzi u ciebie z wentylatorem?

Ja do obserwacji używałem termometru do spalin i przy otwartej przepustnicy na czopuchu temperatura jest 200-300 stopni przy zamkniętym do połowy 100-200 stopni. Przy automatycznym odpopielani powietrze dodatkowe nie potrzebne bo ruszt sięga aż do drugiej ściany wymiennika i dostarcza powietrz.

Na tym zdjęciu ruszt jest o wiele krutszy i powietrze dodatkowe jest jak najbardziej potrzebne.

 

U mnie wyregulowałem napływ powietrza podstawowego wentylatorem. Otwarcie lub przymknięcie czopucha chyba nie ma wpływu na sprawność. Mam go otwartego na max. Jak kiedyś pisałem sterownik daje możliwość zmiany obrotów aż w 100 krokach. Najczęściej ustawione mam od 6 do 8. Przy rozpalaniu 10.

Klapa odcinająca powietrze jest starannie uszczelniona, więc gdy wentylator nie pracuje powietrze nie przechodzi.

Mam prawie całkowicie przymknięte otwory powietrza dodatkowego, gdy palę węglem kamiennym, a jak palę węglem brunatnym, lub brunatnym z dodatkiem drewna to mam je uchylone do 30%.

Też kupiłem termometr i obserwowałem temperaturę spalin na wylocie.

 

Przyznaję -jeśli otworzę klapę na drzwiczkach, to wzrasta znacznie temperatura z otwartym czopuchem, a opada po jego przymknięciu..

 

Temperatura spalin nie przekracza u mnie 170 st.C.

Pomiar, żeby był miarodajny przeprowadzam gdy wentylator pracuje - po ręcznym wyłączeniu wentylatora na okres kilku minut i spadku temperatury na kotle o kilka stopni załączam wentylator.

W tym czasie temperatura na termometrze wzrasta od 80 st. do około 160 st. i z reguły na tej wartości się zatrzymuje. Po tygodniu do dziesięciu dni wzrasta do 170-180 st.C. Jak przekracza 190 st.C., to czyszczę kocioł.

 

Jako, że wczoraj ponownie rozpalałem piec, więc zasypałem zasypałem do pełna węgla brunatnego z myślą, że wypali się w nocy. Jednak, palił się jeszcze bardzo dobrze dziś po 13-tej, więc tylko dorzuciłem nową porcję. Na pewno jest to zasługą temperatury na dworze ok. 8 st.C., ale również precyzyjnym nastawą dmuchawy.

 

Co do kotła, którego fotkę załączasz - drogi ten litewski kociołek.

[vr5]

Tu jest zdjęcie mojej dmuchawy. Umieszczałem je przy innym temacie, ale tu chyba też pasuje. Ten łącznik między drzwiczkami a wentylatorem ma nazwę terminator. Mogę nim prezyzyjniej odciąć powietrze, niż klapką fabryczną w wentylatorze.

[SanitSystem]

Witam

Po kilkunastu próbach różnego rodzju zaobserwowałem u mnie jedną rzecz, aby kocioł był oszczedny powietrze dopalające musi być zamknięte, a przepustnica ciągu na czopuchu zamknięta do połowy, mimo że mam zamontowany regulator ciagu kominowego, wtedy kocioł naprawde mało pali. Jest jednak wada trzeba czyścic raz na tydzień.

Proponuje zrobić próby u siebie i podzielcie się spostrzeżeniami Vr5 zobacz jak to się sprawdzi u ciebie z wentylatorem?

Ja do obserwacji używałem termometru do spalin i przy otwartej przepustnicy na czopuchu temperatura jest 200-300 stopni przy zamkniętym do połowy 100-200 stopni. Przy automatycznym odpopielani powietrze dodatkowe nie potrzebne bo ruszt sięga aż do drugiej ściany wymiennika i dostarcza powietrz.

Na tym zdjęciu ruszt jest o wiele krutszy i powietrze dodatkowe jest jak najbardziej potrzebne.

Na schemacie to kalvis 2-16/10. A co do powietrza wtórnego to litwini (kalvis Vienybe) zalecają pełne otwarcie przepustnic powietrza wtórnego dopiero po osiągnieciu przez kocioł temp około 60 st.