Zrób wg albo jednego, albo drugiego schematu , bez poprawek własnych lub hydraulika .

Widze ze tych TZM jest kilka rodzajów od 45 stopni do 65 stopni. Dla mojej instalacji wystarczający bedzie ten 55 stopni tak??

Tak, 55C to będzie OK, ale pamiętaj że na kotle będziesz musiał ustawić min 60C - czyli trzeba termostaty na grzejniki wstawić.

Oczywiście na grzejnikach będą zawory termostatyczne jak radziłeś:)

Możecie doradzić który zasobnik wybrać??

 

http://sklep-podgrzewacze.pl/galmet-sgw-l-p-120-wymiennik-c.w.u.-dwuplaszczowy-poziomy-20-124700.html

 

http://sklep.bomex.com.pl/wymienniki/wymienniki-podwójna-wężownica/galmet-sgw(l)-120l

 

W sumie to ok 100 zł różnicy. Warto dopłacać? Jest odczuwalna różnica?

Jak robisz wg postu #62 to wystarczy ten tańszy, droższy ( dwupłaszczowy) może pracować na grawitacji, co u ciebie raczej się nie zdarzy.

Czyli czy lato czy zima pompa bedzie musiała caly czas pracować? Instalator twierdzie ze bojler bedzie pracował na grawitacji i twierdzi że możliwe że instalacja c.o. tez bedzie pracowała na grawitacji

Jak przez cały czas? 

Tylko wtedy kiedy kocioł grzeje wodę lub CO.

Kupujesz zasobnik tańszy, ale on na grawitacji nie pójdzie, podobnie jak na grawitacji nie będzie działać układ z zaw 3-D - piszę ci o tym pd 2 strony, a ty nadal: grawitacja!.

Jak chcesz oszczędzić to kup tańszy zasobnik, drugą pompę za 100 do grzania CWU, lub daj do grzania CWU  rury Cu28 , zasobnik dwupłaszczowy

i  jak hydraulik nic nie s....li to masz grawitację.

 

Tu nie ma nic za darmo - albo tak, albo tak.

 

Do kotła z podajnikiem lepiej dać układ pompowy - wtedy jest jakieś sterowanie całości.

Do grzania C.W.U beda właśnie rury 28. Nie chce oszczedzac pytam tylko czy warto dac 100 wiecej bo nie wiedzialem czy jest znaczna różnica miedzy plaszczowym a z wezownica. Aha to juz rozumie jak jest zawór 3 d to nie zadziała to na grawitacji. No Tak instalator mowil ze na grawitacy to by chodziło na Tym Twoim koncowym schemacie.

Kocioł bedzie bez podajnika. W kotle bedzie palone drewno a zima drewno z weglem. Ja nie chce na siłe zeby to chodziło na grawitacji. Wiem ze nie ma nic za darmo chodzio to ze chce sie jak najwiecej dowiedziec o dzialaniau instalacji zeby mamie wytlumaczyc jak ma to obslugiwac.

Jak masz mieć palone węglem/ drewnem to warto dać bojler dwupłaszczowy z miejscem na montaż grzałki el. i podłączyć trochę inaczej - tzn dać ręczne obejście zaw 3- D i pompy  - wtedy w lecie działać będzie grawitacja, lub grzać w lecie CWU elektryką.

Schemat poniżej, oczywiście zawór  za pompą też musi być zakręcony

Edytowane 26 Czerwca 201511 l przez sambor

Grzałka elektryczna odpada. U nas zawsze bylo palone calym rokiem zeby ciepla woda byla. Wiec i tu tak musi byc. Ok dzieki za schemat. 

Sambor mozesz polecic alternatywe dla TZM bo w znajomych hurtowniach nie maja tego zaworu no chyba ze ze sklepu internetowego zamowie.

Mozesz polecic jakies zestawy zaworow termostatycznych katowych? Chcialem kupic danfoss z glowicami panda, ale tez braki maja w hurtowniach

Zamów w necie np tu http://www.skleparmatura.pl/esbe/akcesoria/17497.html

Dobre są zawory Heimeier-a  lub Herza i kupować w necie.

Może pod tym pierwszym adresem mają wszystko.

Instalacja prawie skonczona dzis w koncu przyszedl Tzm. Mam jeszcze pytanie bo do naczynia wyrownawczego idzie rura cu 28 ale wejscie w naczyniu jest 3/4 cala. Moze tak byc czy to jest zle?

Powinno być wejście 1", ale jak nie znajdziesz, to może przerób ( wspawaj mufę 1")

No wlasnie juz jest zamontowane i skrecone. Trzeba by zbiornik zdemontowac.

Instalacja skonczona troche nie do konca wg schrematu i niepokoi mnie to ze rura zasilajaca zbiornik c.w.u robi sie szybko goraca a powrot dluzszy czas jest zimny niezaleznie czy pracuje pompa czy nie. Rura do naczynia wzbiorczego tez robi sie szybko goraca.

Edytowane 20 Lipca 201511 l przez Arek1986

Na pierwszym zdjęciu zawór drugi od lewej podczas pracy pompy powinien być zamknięty. Gdy jest otwarty, pompa tłoczy wodę przez bajpas, reszta instalacji natomiast próbuje pracować grawitacyjnie. Dlatego jest bardzo wolny przepływ wody przez bojler.

No wlasnie tak myslalem. A jak zamkne ten zawor i wylacze pompe to grawitacja nie zadziala bo zawor 3 d nie pusci dobrze mysle? Wg mnie zen zawor wogole jest nie potrzebny w takiej sytuacji bo mialy byc zawory przep zaworem 3d i pompa zeby to recznie obejsc zeby to sie krecilo na grawitacji...

Edytowane 20 Lipca 201511 l przez Arek1986

Wszystko, co napisałeś o pracy instalacji jest prawdą. To o zaworach, które powinny być, a ich nie ma, już niekoniecznie. Instalacja jest przełączana ręcznie do pracy z pompą lub grawitacyjnej i taką by pozostała.

Edytowane 20 Lipca 201511 l przez MIQ

To jak wtedy zrobic zeby to grawitacyjnie pracowalo a jak z pompa? 

Juz chyba rozumiem. Jak zamkne zawor to wtedy instalacja powinna pracowac z pompa a jak zawor otwarty to moge wtedy pompe wylaczyc i instalacja powinna pracowac grawitacyjnie? Dobrze mysle?

Arku chyba trochę inaczej wykonałeś tę instalację - niż ustalono w poście#83 .

Widzę tam dodatkowe rury PP - co to jest?

Niestety nie bylo mnie w momencie jak instalator wykonywal instalacje. Rury pp sa do zasilenia kotla i bojlera w wode i potem z bojlera do domu do cieplej wody bo instalator mowil ze miedz reaguje z woda w jakis sposob i ze lepiej w pp puscic c.w.u.  Instalator mial wydrukowany schemat jak ustalilismy, ale zrobil troche inaczej. Sambor co sadzisz o tej instalacji? 

Tu mogą być problemy na grawitacji.

Brak filtru przed pompą i zaworów odcinających pompę

Jeżeli masz napełnianie układu przez tą rurę PP to za zaworem kulowym a przed trójnikiem musi być zawór zwrotny, inaczej może dojść do skażenia wody pitnej.

 

A TZM to jaki dałeś?