Hitower

Z tego co czytałem cena prądu w Tauronie zwiększyła się w sierpniu z 66 na 77gr za kWh a następna podwyżka szykuje się w styczniu 2023. Najtaniej wychodzi ogrzewanie drewnem w kotłach zgazowujących. Dla mnie odpadają ze względu na uciążliwość obsługi oraz konieczność magazynowania dużych ilości opału. Przy cenie 1700zł/t. Koszty ogrzewania węglem są na tym samym poziomie co w PC (nie mówię o kosztach inwestycji). Ja kupiłem opał w PGG w cenie 1000zł/t z przywozem. Do nowych domów proponuję PC. Do mieszkań i domów do 70m2 klimatyzator przystosowany do sezonowego grzania. Do starych domów opcji jest więcej. Zależy to od samego budynku, położenia posesji i zdolności finansowych właściciela. Pamiętajmy, że węglem będzie można ogrzewać do 2030 w miastach i do 2035 poza nimi. Gazem 10 lat dłużej.

Dużo zależy od kwoty jaką możesz przeznaczyć na źródło ciepła i ogrzewanie. Jeśli zamierzasz palić własnym drewnem to w grę wchodzi tylko kocioł zgazowujący + bufor (wymagają sporej obsługi. W niektórych da się palić węglem) Jeśli dysponujesz nieco większą kwotą, warto się zastanowić nad klimatyzatorami przystosowanymi do sezonowego grzania (są praktycznie bezobsługowe ale trzeba się liczyć z większymi rachunkami za prąd) Wszystko zależy od posiadanych funduszy i czasu jaki możemy poświęcić na obsługę.

Dla uspokojenia tematu. Panowie. Każdy chwali to, co mu odpowiada. Każda kotłownia jest inna. Niema idealnego sterownika. Ważne aby użytkownik był zadowolony ze swojego sprzętu. Podam dwa przysłowia: Jak coś jest do wszystkiego, to znaczy, że jest do niczego. Jak chcesz coś kupić tanio i dobrze. To kupujesz dwa razy. Najpierw tanio a potem dobrze.

Tak jak kolega wyżej. Życzę powodzenia z opanowaniem ustawień. Na początku zawsze jest trudno. Starałem się zobrazować ci prawidłowe spalanie. Moim kotłem steruje SKZP-02. Przed zakupem brałem pod uwagę jeszcze Agros Pid+, ale ten pierwszy, ze swoją rozbudowaną grafiką, okazał się bardziej intuicyjny w obsłudze. A porady kolegów z wątku o SKZP bardzo pomocne.

Kolega Cygan81 pali peletem, zatem trudno o gazowanie opału. Przy mocy max płomień będzie raczej prosty. Przy niższych mocach krótszy i lekko zakrzywiony do góry. Przy mocy min (ok 30%) nie będzie wychodził z palnika. Ważne, żeby nie było za dużo iskier. W popiele nie powinno być niedopałków. Kalkulator Kamila jest dobry. Sprawdź na YT czy nie testował palenia peletu na SV200.

Po wymienniku widać, że mocno dmuchałeś. Nalot powinien być szary (siwy), jedynie zimą przy dużym zapotrzebowaniu i pracy kotła na wysokich mocach może tak wyglądać. W necie dostępne są kalkulatory do obliczania czasu przerwy i podawania opału. Trzeba znać wydajność podajnika i kaloryczność opału. Z dokładnym ustawianiem powietrza najlepiej poczekać do zimy. Będzie większe zapotrzebowanie na ciepło i kocioł będzie pracować na wyższych mocach.

Płomień w głębi palnika świadczy o zbyt małej ilości paliwa. W takiej sytuacji powietrze swobodnie przelatuje przez ruszt i wychładza wymiennik. Na ruszcie ma być żar i do tego krótki płomień. Jeżeli wylatuje dużo iskier, świadczy to o zbyt mocnym nadmuchu. Jeżeli to nowy dom, to przez 2 lata musisz się liczyć z podwyższonym spalaniem (20-30%). Cała wilgoć musi z niego wyparować.

Ogrzewam 200m dom przedwojenny po modernizacji ale 100% grzejniki. Na ,,ciepłowłaściwie" wychodzi 11kW przy -20. W sezonie 2020/21 w styczniu przy -16 spalałem 25kg/doba grochu 26Mj. W zeszłym sezonie przy -13 23kg/doba grochu 25Mj. Z tego co napisałeś wnioskuję, że za mocno dmuchasz. Paląc peletem nie uzyskasz takiego płomienia jak z grochu. Zanim dokładnie ustawisz powietrze, poczekaj aż przód rusztu się zapopieli.

Znajomy rolnik pali samym (100%) zbożem od czasu do czasu ale w retorcie. Musi tylko zmienić koronę palnika. Poza innym zapachem spalin i większą ilością spalonego paliwa w stosunku do grochu nie widział różnicy. Problem może wystąpić przy większych mrozach, ponieważ owies ma nieco niższą wartość opałową od peletu (ok 15-18Mj). Trzeba dopasować nadmuch niezależnie od tego czy palimy mieszanką czy paliwem jednorodnym. Na YT są filmy, wystarczy poszukać.

W zeszłym sezonie kiedy był problem z dostępnością opału kupiłem groszek z innego składu niż zazwyczaj. Pisałem już o tym na tym forum. Dwa razy wyjąłem z popiołu kamień 40mm. Zawleczki nie zerwało. Przewymiarowany kocioł będzie pracował na małych i średnich mocach. A najwyższą sprawność mamy na dużych. Sprawdź zapotrzebowanie budynku na ,,ciepło właściwie". Moc kotła dobierz max 15% ponad wynik, który otrzymasz. Z doświadczenia powiem tyle. Kiedy robiłem obliczenia wyszło 14,5kW (dawniej na CWU liczono 1kW/osoba, teraz 0,15kW/osoba). U producenta namawiano mnie na kocioł 24kW. Kupiłem 19kW. W czasie sezonu średnia dobowa moc wacha się u mnie między 3 a 9kW. Przy -16 doszła do 12,5kW. Gdybym teraz miał wybierać, kupiłbym kocioł 15kW, a mocno zastanowiłbym się nad 12kW. Wnioski wyciągnij sam.

Może brak zaworów zwrotnych i gorąca woda przedostaje się od tyłu. Temp. CWU taka jak na kotle.

Pisz lub dzwoń do Timela. To co opisałeś nie powinno mieć miejsca. A co pokazuje spalanie chwilowe podczas czuwania eko? Żeby spalić taką ilość, kocioł musiałby pracować w modulacji.

Nie korzystam z wbudowanego ponieważ nie mam odpowiedniego miejsca na czujnik. Gdzie miałbym go umieścić? W zacienionym mieszkaniu na parterze, w nasłonecznionym mieszkaniu na piętrze, a może na klatce schodowej? Jak wyżej napisałem. Obniżenie stosuję zimą ponieważ nie mam termostatów na wszystkich grzejnikach. W pokojach temp. utrzymują termostaty. W nocy obniżam temp. na klatce schodowej i w wiatrołapie (tzw. laubie), ponieważ nikt z nich nie korzysta a powodują największe straty ciepła. Mając ustawiony tryb pompy CO1 ,,pr czasowy" kocioł nie wychodzi z czuwania eko jeśli wcześniej pogodówka wyłączyła ten układ na jakiś czas. Nie pisałem o trybie stop. Sterownik ma możliwość pracy z mieszaczem ale bez czujnika pokojowego. Zimą mam ustawiony tryb obniżenia czasowego i działa bardzo dobrze. Właśnie gdybym miał podpięty czujnik dwustanowy, to wtedy w pr. czasowym pompa CO1 pracowałaby na zasadzie on/off. Pompę mam cały czas ustawioną ,,stale wł. gdy mieszacz". Może zamknijmy temat, ponieważ rozwiązałem problem ustawiając pompę CO1 na stale włączona. Przy obecnych temperaturach nie ma potrzeby stosowania obniżenia. Tak Kijasr. Prawdopodobnie od czasu dołożenia modułu zapalarki..

Kiedy pojawiły się pierwsze problemy dzwoniłem do Timela. Kazali przywrócić ustawienia fabryczne - pomogło na 2 tygodnie więc powtórzyłem operację. Kiedy musiałem to robić 2x w tygodniu, znowu dzwoniłem. Tym razem kazali wgrać najnowsze oprogramowanie. Przez długi czas nie miałem takiej możliwości. Po wygraniu 2.45, a później 2.46 problem ustąpił - tak myślałem. Mam mieszacz, ale nie korzystam z regulatora pokojowego i zimą pompa pracuje wg. programu czasowego na zasadzie obniżenia temperatury, a nie on/off. Niestety w ciepłe dni gdy do akcji wkracza pogodówka. Kocioł korzysta z programu czasowego CO1 i pracuje w trybie on/off. Mimo żądania ciepła przez obieg CO1 kocioł pozostaje w czuwaniu eko. Aby wymusić jego pracę i wyjście z czuwania eko ustawiam pompę CO1 na stale włączona. Wg. instrukcji gdy mamy mieszacz, ale nie posiadamy regulatora pokojowego lub typu on/off, sterownik powinien utrzymywać na mieszaczu temp. zadaną lub obniżoną (wg. programu czasowego) jeśli wartość obniżenia jest różna od zera. Obniżenie możemy ustawić dla kotła i (lub) CO1. W moim przypadku tylko pompa CWU powinna pracować w trybie on/off wg. programu czasowego. Rozwiązałem problem odstawiania się kotła zmieniając ustawienia. Gdybym na wszystkich grzejnikach w domu miał termostaty, pewnie nie korzystał bym zimą z czasowego obniżenia temperatury.

Przywróć ustawienia fabryczne i zobacz czy się to powtórzy. Gdy u mnie pojawi się jakiś błąd robię to 2-3 razy z rzędu. Najpierw po wył. wł. sterownika, później po wył. wł. sterownika i zasilania. Czasami zostają pozostałości poprzednich ustawień. Mam zapalarkę od początku i prawdopodobnie jest błąd w sofcie. Po wyłączeniu CO1 przez pogodówkę i przejście w czuwanie eko, kocioł korzysta z programu czasowego CO1. Zamiast obniżyć temp. na CO1 kocioł przechodzi w czuwanie eko (jeśli nie pracuje pompa CWU). Pomaga przestawienie pompy CO1 na stale włączona. Dzieje się tak u mnie. Pisałem jakiś czas temu do Timela. Mają to sprawdzić, ale na razie się nie odezwali.

Jeśli nie było alarmu to prawdopodobnie kocioł przeszedł w czuwanie eko. Jeśli nie odpalił się za 1 lub 2 razem to mógł przesypać opał jeśli ustawiona jest zbyt duża dawka startowa lub test ognia dawka. Jeśli przegrzał by się podajnik lub wygasło w czuwaniu wyświetlił by się alarm.

Bercus dobrze dedukuje. Przy palniku SV200 są 3 miejsca przez które może się dostać fałszywe powietrze. Blacha wyczystki pod rusztem, łączenie czopucha z rurą spalinową lub otwór montażu sondy. Jeśli wskazania sondy mają być wiarygodne, kocioł musi być szczelny.

Oczyść wymiennik. Następnie podnieś kaloryczność opału o 1Mj lub zwiększ nadmuch tak, aby tlen wynosił 17% i obserwuj. Jeśli nadal wymiennik będzie czarny, ponownie zrób korektę. Kiedy będziesz zadowolony z wyniku, pozwól palnikowi pochodzić przez kilka dni na tych ustawieniach. Potem zdecydujesz co dalej.

Ustawcie prawidłowy nadmuch dla min i max modulacji, oraz korekty używając Bragera jako podgląd. Dopiero kiedy będzie się prawidłowo palić ustawcie widełki tlenu w analizatorze. Brager będzie wtedy korygować ilość podawanego opału w trakcie wzrostu lub spadku modulacji, oraz w przypadku zmiany granulacji, wilgotności opału lub gdy ktoś pali mieszanką paliw.

Mam nadzieję, że się mylisz. Ale i tak jestem w trakcie przygotowywania materiału na nowy uchwyt i dyszę. Nie chcę przerabiać oryginalnego. Wolę dorobić nowy. Na chwilę obecną nie mam ciśnienia aby się z tym spieszyć.

W sterownikach dwustanowych trzeba samemu optymalizować ustawienia (czas podawania, czas przerwy i nadmuch), czyli moc kotła, zależnie od temperatury na dworze jeśli chcemy zaoszczędzić na opale i mieć czysto w kotle. Można ustawić jedną moc na cały sezon i w domu będzie ciepło, ale w okresach przejściowych zużycie opału będzie nieadekwatne do zapotrzebowania budynku, a kocioł zarośnie nam sadzą. Posłuchaj RAFAŁA i oczyść porządnie kocioł. Sadza na ściankach działa jak izolator i ciepło idzie w komin. Spróbuj ustawić moc do aktualnego zapotrzebowania oraz parametry czuwania tak aby kopczyk się nie zapadał. Nowy sterownik też tego za ciebie nie zrobi. Na YT jest sporo filmów instruktażowych.

W mojej starej instalacji pracowała jedna pompa non stop. Przy zmianie sterownika zyskasz 5-10% na opale i 10-20% na energii w okresach przejściowych.

Sterownik da radę. Zależy kiedy i na co będziesz zmieniał źródło zasilania. Może od razu wymienić kocioł na nowy z tym sterownikiem. Jeśli w przyszłości postawisz na gaz lub PC to myślę, że nie warto wydawać 800zł jeśli instalacja pracuje poprawnie, a obecny sterownik wytrzyma 3 lub 4 lata. Kotłami na paliwa stałe będzie można ogrzewać dom do 2030 w miastach i do 2035 poza nimi. Gazem 10 lat dłużej.

Czy masz doświadczenie w obsłudze kotła i w paleniu? Jeśli nie, to może znajdzie się ktoś z tego forum, kto mieszka blisko ciebie i miałby 2h czasu aby podjechać i ustawić sterownik. Aby ci dobrze doradzić musimy znać podstawowe dane (moc kotła, moc dmuchawy, potencjał podajnika, kaloryczność opału oraz pozostałe ustawienia sterownika). Następnie musielibyśmy zobaczyć nagranie z pracy kotła na max i min modulacji oraz wygląd popiołu. Bez tych informacji to jak wróżenie z fusów. Wybacz, ale taka jest kolejność działania jeśli ma nastąpić poprawa. Zajmuje to od kilku dni do kilku tygodni i kilkanaście godzin spędzonych przy kotle.

Przy okazji czyszczenia kotła ponownie wyjąłem uchwyt z zapalarką. Pomierzyłem, posprawdzałem i po dłuższej chwili poskładałem. Próba rozpalania i CUD. Płomień pojawił się 3 min od uruchomienia zapalarki. Co się okazało? Była źle włożona do uchwytu i do tego wsunięta do samej dyszy (7mm). Jej średnica nie była problemem tylko przepływ powietrza wokół samej zapalarki. I tu przypomniało mi się stare góralskie przysłowie. Nie rozmiary lecz technika czynią z wacka zawodnika.😁