Hitower

Bercus dobrze dedukuje. Przy palniku SV200 są 3 miejsca przez które może się dostać fałszywe powietrze. Blacha wyczystki pod rusztem, łączenie czopucha z rurą spalinową lub otwór montażu sondy. Jeśli wskazania sondy mają być wiarygodne, kocioł musi być szczelny.

Oczyść wymiennik. Następnie podnieś kaloryczność opału o 1Mj lub zwiększ nadmuch tak, aby tlen wynosił 17% i obserwuj. Jeśli nadal wymiennik będzie czarny, ponownie zrób korektę. Kiedy będziesz zadowolony z wyniku, pozwól palnikowi pochodzić przez kilka dni na tych ustawieniach. Potem zdecydujesz co dalej.

Ustawcie prawidłowy nadmuch dla min i max modulacji, oraz korekty używając Bragera jako podgląd. Dopiero kiedy będzie się prawidłowo palić ustawcie widełki tlenu w analizatorze. Brager będzie wtedy korygować ilość podawanego opału w trakcie wzrostu lub spadku modulacji, oraz w przypadku zmiany granulacji, wilgotności opału lub gdy ktoś pali mieszanką paliw.

Mam nadzieję, że się mylisz. Ale i tak jestem w trakcie przygotowywania materiału na nowy uchwyt i dyszę. Nie chcę przerabiać oryginalnego. Wolę dorobić nowy. Na chwilę obecną nie mam ciśnienia aby się z tym spieszyć.

W sterownikach dwustanowych trzeba samemu optymalizować ustawienia (czas podawania, czas przerwy i nadmuch), czyli moc kotła, zależnie od temperatury na dworze jeśli chcemy zaoszczędzić na opale i mieć czysto w kotle. Można ustawić jedną moc na cały sezon i w domu będzie ciepło, ale w okresach przejściowych zużycie opału będzie nieadekwatne do zapotrzebowania budynku, a kocioł zarośnie nam sadzą. Posłuchaj RAFAŁA i oczyść porządnie kocioł. Sadza na ściankach działa jak izolator i ciepło idzie w komin. Spróbuj ustawić moc do aktualnego zapotrzebowania oraz parametry czuwania tak aby kopczyk się nie zapadał. Nowy sterownik też tego za ciebie nie zrobi. Na YT jest sporo filmów instruktażowych.

W mojej starej instalacji pracowała jedna pompa non stop. Przy zmianie sterownika zyskasz 5-10% na opale i 10-20% na energii w okresach przejściowych.

Sterownik da radę. Zależy kiedy i na co będziesz zmieniał źródło zasilania. Może od razu wymienić kocioł na nowy z tym sterownikiem. Jeśli w przyszłości postawisz na gaz lub PC to myślę, że nie warto wydawać 800zł jeśli instalacja pracuje poprawnie, a obecny sterownik wytrzyma 3 lub 4 lata. Kotłami na paliwa stałe będzie można ogrzewać dom do 2030 w miastach i do 2035 poza nimi. Gazem 10 lat dłużej.

Czy masz doświadczenie w obsłudze kotła i w paleniu? Jeśli nie, to może znajdzie się ktoś z tego forum, kto mieszka blisko ciebie i miałby 2h czasu aby podjechać i ustawić sterownik. Aby ci dobrze doradzić musimy znać podstawowe dane (moc kotła, moc dmuchawy, potencjał podajnika, kaloryczność opału oraz pozostałe ustawienia sterownika). Następnie musielibyśmy zobaczyć nagranie z pracy kotła na max i min modulacji oraz wygląd popiołu. Bez tych informacji to jak wróżenie z fusów. Wybacz, ale taka jest kolejność działania jeśli ma nastąpić poprawa. Zajmuje to od kilku dni do kilku tygodni i kilkanaście godzin spędzonych przy kotle.

Przy okazji czyszczenia kotła ponownie wyjąłem uchwyt z zapalarką. Pomierzyłem, posprawdzałem i po dłuższej chwili poskładałem. Próba rozpalania i CUD. Płomień pojawił się 3 min od uruchomienia zapalarki. Co się okazało? Była źle włożona do uchwytu i do tego wsunięta do samej dyszy (7mm). Jej średnica nie była problemem tylko przepływ powietrza wokół samej zapalarki. I tu przypomniało mi się stare góralskie przysłowie. Nie rozmiary lecz technika czynią z wacka zawodnika.😁

Jeśli masz wszystkie czujniki to korzystaj z pogodówki. Ja mam ustawiony jeden program na cały rok. Gdy czujnik pogodowy wykryje odpowiednią temp. (u mnie 15°), wyłącza obieg CO. Kocioł przechodzi w czuwanie eko. Wyjątkiem jest ładowanie CWU, które pracuje w trybie czasowym (od rana do wieczora, bądź w wybranych godzinach). W pozostałym czasie kocioł odpoczywa.

Latem grzeję tylko CWU. Z podtrzymaniem żaru 4-4,2kg/doba, z włączoną zapalarką 2,7-3,1kg zależy czy kocioł dogrzewa wodę 2 lub 3 razy. Stary bojler poziomy z małą wężownicą. Kocioł potrzebuje 2h aby podnieść w nim temp o 10°. Jeśli ktoś ma nowy, większy bojler z dużą wężownicą, to szybciej nagrzeje w nim wodę. Tym samym różnica w spalaniu może być większa. Ktoś pisał że kocioł uruchamia mu się raz dziennie aby dogrzać wodę i spalanie ma 2-2,5kg. Zamawiając kocioł z zapalarką zależało mi głównie na wygodzie obsługi, oraz że po długim zaniku napięcia kocioł sam się uruchomi. Przy obecnych cenach opału zapalarka zwróci się po 4 latach. Gdy ją zamawiałem było to 7 lat. W porównaniu do starego kotła na miał, przesiadka na obecny, to kosmos jeśli chodzi o obsługę. Przy dużych mrozach, kocioł musiałem odpalać 2 razy na dobę.

Zrobiłem pomiary. Sterownik podaje napięcie na zapalarkę w trakcie rozpalania automatycznego. Jeśli dobrze zmierzyłem, zapalarka ma oporność 50ohm. Nie wiem tylko co to oznacza.

Może jakiś tutorial, albo rysunek lub zdjęcie jak ma wyglądać uchwyt po przeróbce. Z tego co pamiętam, to dawniej przy kiepskim opale, przed zakończeniem nieudanej próby rozpalania z palnika dmuchało ciepłe powietrze. Nawet sam palnik w tylnej części był ciepły. Dzisiaj był ledwo letni. Czy nie uszkodzę grzałki gdy będzie ona poza uchwytem a uruchomię rozpalanie bez nadmuchu? Chodzi o krótkie sprawdzenie czy się rozżarzy.

Tym razem ją potrzebuję pomocy. Dziś rano kocioł wygaszony w czuwaniu eko. W domu chłodno, woda letnia. Włączyłem rozpalanie automatyczne i poszedłem do pracy. Po powrocie w kotle ciemno, błąd rozpalania. Ponowiłem próbę i nic. Po obiedzie wyjąłem zapalarkę - była zapchana (dysza 7mm). Wyczyściłem, poskładałem, próba i dalej nic. Jak mogę bezpiecznie sprawdzić samą zapalarkę oraz jej zasilanie z sterownika?

Panowie. Trochę zeszliśmy z tematu. Każdy jest królem w swojej kotłowni i pali tak jak mu pasuje. Stara się wydobyć maksimum energii z opału i mieć przy tym jak najmniej pracy. Za 20 lat, jak dożyjemy, będziemy wspominać czasy kiedy paliliśmy w kotłach. 🍻

Latem robię podobnie z CWU. Zezwalam aby w godzinach które ustawię kocioł 2-3 razy na dobę się uruchomił i nagrzał wodę.

Załóż czujnik pogodowy. To czy, i kiedy kocioł przejdzie w czuwanie eko będzie zależało od ustawień pogodówki. Obecnie kocioł robi to jeśli nie ma zapotrzebowania z CWU, a czujnik pokojowy da sygnał (nagrzano).

Montowanie 4d bez pompy kotłowej mija się z celem. Można założyć 3d + zawór temperaturowy na powrocie. Pompa CWU włączona na stałe również zapewni ciepły powrót, ale kosztem większego spalania (1-1,5kg/doba), warto wtedy dla bezpieczeństwa założyć zawór termostatyczny na wyjściu ciepłej wody z zasobnika. Ciepły powrót da się zapewnić również bez wynalazków, ale trzeba utrzymywać wysoką temperaturę na kotle (65-80°) Po uruchomieniu kotła, przez 2 dni nie miałem podłączonej pompy kotłowej (brak wtyczki). Zawór 4d dawał radę, ale po włączeniu pompy CWU głupiał (pracował w bardzo szerokim zakresie). Stabilizował się, by po wyłączeniu pompy CWU znowu szaleć. Nie wspomnę jaki to miało wpływ na modulację i pracę kotła. O prostych kreskach można było zapomnieć.

Z tego co pamiętam działo się tak gdy używałem czasowego obniżenia temp dla kotła. Używam tylko 1 obiegu. Kocioł nie wychodził z czuwania eko mimo żądania ciepła w tym obiegu. Robił to w dwóch przypadkach. Gdy żądanie ciepła przychodziło z CWU lub 2 obiegu (włączenie przekaźnika pompy w tych obiegach). Kocioł nie wyjdzie z czuwania eko jeśli używamy pogodówki i auto lato wyłączyło pompę CO1, a brak żądania ciepła ze strony CWU.

Potwierdzam. Mam taki sam metraż. Dom przedwojenny ocieplony + grzejniki. Dwa mieszkania parter i piętro. Temp na mieszaczu 40 + korekta 3°. Dla mojego budynku taki system się sprawdza.

Mając termostaty na grzejnikach, to one regulują temp w pomieszczeniach niezależnie od temp na kotle i w obiegu CO. Używając czujnika pokojowego, powinien to robić sterownik na podstawie danych z czujników oraz pozycji mieszacza. Jeśli dane są nieprawidłowe (źle podłączone czujniki, zamontowane w złych miejscach lub nieprawidłowe przepływy) sterownik będzie głupiał. Jeśli chodzi o pracę kotła, czyli przechodzenie w czuwanie eco, to jest to kwestia ustawień samego sterownika. Załóż osobny temat. Będziemy mogli doradzić w każdej kwestii. Nie tylko ustawień sterownika.

Sprostowanie. Zamówiłem opał po 1140zł. Dzisiaj mieli go dostarczyć. W pracy dostałem telefon, że opał będzie, ale po nowej cenie i czy mają go przywieźć. Zapytałem po ile? ... 1500zł/t 😳😬🥺😭. Odmówiłem.

Zanim zaczniemy szukać złych ustawień sterownika, trzeba by poznać instalację. Przydałby się szkic połączeń kotła, umiejscowienia pomp, mieszacza i zaworów zwrotnych. Nie wiem tylko, czy jest to temat do tego wątku. Moja stara instalacja pracowała na 1 pompie i zaworze kulowym. Obecna ma 3 pompy z zaworami zwrotnymi i mieszacz z siłownikiem. Mały błąd w instalacji może skutkować sporymi problemami z przepływem wody.

Przy braku pompy kotłowej, aby utrzymać temp na CO, mieszacz będzie pracować w zakresie 40-90%, z pompą w zakresie 30-50% (zależy od różnicy temperatur kotła i CO). Ja również zaczynałem przygodę z tym sterownikiem od tej wersji oprogramowania. Miała kilka błędów, ponieważ nie była to wersja oficjalna. Obecnie mam wczytaną 2.46 i jak na razie jestem zadowolony. Przy zakupie kotła oprócz standardowej instrukcji otrzymałem dodatkowo kartkę z opisem funkcji i ustawień parametrów zapalarki, oraz podstawowych ustawień sterownika. Obecnie można ściągnąć aktualną instrukcję ze strony Timel-a.

Praca w dwustanie, skoki temperatury. Długa pauza, a potem praca na wysokiej mocy. Lub opał z dużą zawartością siarki, do tego wilgotny = kwas siarkowy. Nagar tworzy się również przy dużo za dużym nadmuchu. Przerabiałem to u znajomych. 2-3mm nagaru a pod nim wżery. Przyczyna - niedrożne otwory w ruszcie.