Hitower

Przed zainstalowaniem paneli roczne zużycie energii wahało się między 2,45-2,55MWh, a napięcie 228-240V. Na tej podstawie była dobrana moc instalacji (3,3kVp). W zeszłym roku instalacja wyprodukowała 3,41MWh. Energia pobrana to 2,18MWh, a napięcie sieci wynosiło 238-254V. Do tego trzeba doliczyć 0,81MWh auto konsumpcji.

Mam instalację na mikrofalownikach Hoymiles, do tego router i aplikacja na telefon. Wynik aktualnej produkcji odświeża się co 15 min. Mam również aplikację Tauron e-licznik (niestety ma duże opóźnienie). Na podstawie wyników mogę obliczyć wielkość auto konsumpcji, oraz wyznaczyć godziny, w których mogę ją zwiększyć. Jest jeden minus posiadania instalacji PV. Napięcie w sieci podniosło się o 10-15V, a to automatycznie zwiększyło zużycie prądu. W przypadku mojego domu o ok. 10%.

Pisałem o kotle i sterowniku znajomych (Jańczak 12kW SV200 argos pid).

W obwodzie kotła czy CO?

Może być, że jest to mieszanka różnych węgli. Ustawienie powietrza zajęło mi 2h. Przy odpowiedniej jego ilości, końcówki płomienia czasami dymiły. Dlatego ustawiłem jego nadmiar. Kocioł 12kW, ok 60% mocy. Przy obecnych temperaturach pracuje 50-60 min, po czym stoi w podtrzymaniu ok 10-12 min.

Znajomi u których ustawiam sterownik (argos pid), palą karlikiem. Dobry, mocny opał. Popiołu bardzo mało, do tego sypki z minimalną ilością popkornu. Dymi się przez krótki czas po przejściu kotła w podtrzymanie. W czasie pracy ze stałą mocą płomień jasny bez dymu.

Dom 200m, w środku 21-22°. Palę retopalem z Piasta kupionym w PGG (2x tyle popiołu co dawniej z opału kupionego w lokalnym składzie). Przy +2 do -2 na dworze, zużycie opału 17-19kg.

palacz-sv200. Po co tyle kombinacji? Wystarczy dobrze ustawić sterownik i kocioł nie będzie przekraczać temp. zadanej. Po wietrzeniu mieszkania, gdy otworzę głowice, zimna woda zalewa kocioł, który się rozpędza. Gdy do temp. zadanej brakuje ok 2° zaczyna zwalniać. Jeszcze nigdy nie przekroczył jej więcej niż o 3-4°. W czasie normalnej pracy, większość czasu temp. kotła utrzymuje się minimalnie poniżej zadanej.

Jeśli używasz bragera lub masz zapalarkę warto. Jeśli sterownik obsługuje więcej niż 1 osoba warto (niektóre funkcje dostępne tylko z poziomu instalatora, mniejsze prawdopodobieństwo błędnego wprowadzenia niektórych parametrów). Jeśli kocioł pracuje poprawnie i niema problemów z obecnym softem, to nie widzę konieczności jego aktualizacji (jedyna różnica to - po przekroczeniu t. zadanej minimalnie szybciej zmniejsza moc).

Jaki masz obecnie i jaki chcesz wgrać?

Albo padł kondensator w dmuchawie, albo źle ustawiłeś min. obroty dmuchawy. Np. dmuchawa startuje od 15% mocy a ty ustawiłeś mniej i po prostu niema siły ruszyć.

Poprawnie ustawiony brager zaoszczędzi twój czas. Jeśli nauczysz się ustawiać powietrze, zaoszczędzisz kasę na bragera. Wybór należy do ciebie.

Zależy od pompy. Pompę dobiera się do strefy klimatycznej, zapotrzebowania budynku na moc i temperatury zasilania instalacji. t. biwalentna -7 do -13 (t. przy której pompę mogą już wspomagać grzałki). Przy -20 sama pompa powinna zapewnić 70-90% zapotrzebowania na moc, a razem z grzałkami 110%. W przedziale od +15 do -25, pompa będzie zużywać od 1,5 do 5 razy mniej energii niż wynosi zapotrzebowanie budynku. Zależy od t. zasilania instalacji.

Nie chodzi o t. załączenia pompy CO. Jeśli pompa CWU pracuje stale, to nie ma tematu. Myślałem o czym innym.

Jacek3773 Pisałeś, że kocioł nie wyszedł z czuwania. Dopiero kiedy t. spadła do 48° palnik wystartował. Czy przypadkiem nie ruszyła w tym czasie pompa CWU?

U ciebie kocioł nie wychodzi z czuwania, u mnie tak. Ja problemu nie mam, więc kończę dyskusję. Ty masz ,,zawsze" rację.

Dozy, zgadzam się. Przy twojej konfiguracji sterownika palnik nie startuje. U mnie tak. Wcześniej miałem podobnie. Kocioł nie wychodził z czuwania eko. Rozwiązałem to w inny sposób, który opisałem kilka stron wcześniej. Timel wie o tym błędzie. Obiecali go usunąć do następnej aktualizacji.

W programie czasowym określamy, w jakich godzinach ma występować obniżenie temperatury o zadany parametr. Sam z siebie nie zabrania wznowienia pracy palnika.

Jeśli jest aktywne, obniżenie t. kotła działa wg. ustawień programu czasowego.

alf, u mnie palnik startuje podobnie. Gdy kocioł przekroczy t. zadaną o 5° kocioł przechodzi w czuwanie. Gdy t. zaczyna spadać, palnik startuje wcześniej. Gdy natomiast minie czas przekroczenia - t. kotła jest zazwyczaj wyższa o 0,6-1,5° Jacek3773 mój kocioł wychodzi z czuwania najpóźniej gdy t. spadnie do zadanej. Mam włączoną ochronę powrotu. Nie jestem pewien czy to ma znaczenie.

Na obydwu filmach powietrze jest dobrze dobrane ale nie wydaje mi się aby przy 100% modulacji palnik osiągał 15kW. Wygląda to na 10-11kW. Kaloryczność ustaw raz dla danego opału i jej nie zmieniaj. Dopiero później dopasuj powietrze aby na poszczególnych mocach utrzymać kopczyk na odpowiedniej wysokości. Więcej ci nie doradzę bo mam palnik SV200. Przejżyj filmy Jockeja, z nich dowiesz się najwięcej.

Czy opał jest dobrze wypalony (niema spieków i niedopałków)? Czy przesyp i kaloryczność są dobrze wpisane? Pompa kotłowa ustabilizuje pracę kotła i wykres. Przyniesie to do 5% oszczędności. Bardziej wygląda to na złe ustawienie podstawowych parametrów. Tych, które wymieniłem wcześniej plus powietrza na min i max modulacji. Trzeba je korygować za każdym razem po zmianie opału lub nowej dostawie. Ps. Przydałby się film z pracy na min i max modulacji po jej wcześniejszym zablokowaniu. Da on więcej informacji niż sam wykres.

Też proponuję ustawić nadmuch na min i max modulacji. Robię tak gdy zaczynam palić opałem z nowej dostawy. Mam podobny wykres gdy jest za mało opału lub za duży nadmuch na małej modulacji. Podniesienie min modulacji nic nie da jeśli nadmuch źle ustawiony. Temp na kotle podnieś jeśli mieszacz otwiera się pow 40%. Dynamikę ustaw na 2.

Panowie, może komuś się przyda. Orientacyjna moc grzejnika przy temperaturach innych niż standardowe. Grzejnik o mocy 1kW dla 75/65/20 zasilanie/powrót/temp. w pomieszczeniu 75/65/20-22-24 1000W-950W-900W 55/45/20-22-24 510W-460W-410W 50/40/20-22-24 400W-350W-300W 45/35/20-22-24 290W-245W-200W

Regulator zastosowałem z jednego powodu. Bez niego kocioł nie wychodził z czuwania eko gdy zapalarka była w ,,auto" i chciałem korzystać z czasowego obniżenia temp w obiegu nr1. Mieszkam na parterze więc nie mogę bez zgody ingerować w grzejniki na piętrze. Jeśli chodzi o czujnik pogodowy. Miałem zamontowany oryginalny, ale miał sporą rozbieżność temperatury w stosunku do zwykłego zaokiennego. Przy +15 pokazywał +13, a przy -10 pokazywał -7. Żeby go dać na inną ścianę miał za krótki kabel. Ktoś z forum napisał, że kabel można przedłużyć lub zrobić nowy samemu. Kupiłem 15m kabla, czujnik i zamontowałem w peszlu. Dużo szybciej reaguje na zmianę temperatury, a różnica do zaokiennego jest mniejsza niż 5%.