Hitower

Jeśli można coś dorzucić. Sugerował bym zmniejszyć dynamikę do 2 lub nawet 1.

Starsze wersje były dla procesora LPC. U mnie siedzi taki w sterowniku, ale i tak nie mogę wgrać wersji starszych niż ta, z którą go otrzymałem. Zapalarka była wtedy nowością. Zdecydowałem się na nią i nie żałuję mimo początkowych problemów z rozpalaniem, (zapalarka była fabrycznie źle zamontowana w uchwycie). Sterowanie mocą palnika to nic innego jak sterowanie ilością opału. W wersji 2.45 gdy kocioł dochodził do temp. zadanej modulacja spadała, ale żeby spalić nadmiar opału na palniku, brager podnosił powietrze. W efekcie przebijało temperaturę. Sterownik mam ustawiony tak, że wolno reaguje na zmiany temperatury. Większość czasu temp. jest minimalnie mniejsza od zadanej (0,1-0,5°). Tylko od czasu do czasu ją przekracza. Gdy temp. spadnie o 2-3° w momencie ładowania CWU, modulacja wzrasta. Gdy temp. zbliża się do zadanej (1-0,5°), modulacja spada. Kocioł przebija max o 1°. Jeśli podczas spadku modulacji zaczyna się dymienie wiem, że czas na czyszczenie komory powietrznej. Średnio co 1-1,5t, zależy od frakcji spalanego opału.

A ja, żeby nie przetleniać palnika w wietrzne dni założyłem RCK. Posłuchaj bardziej doświadczonych i najpierw znajdź optymalne ustawienia sterownika. Dopiero potem pozwól aby brager dokonywał korekt. On tylko optymalizuje pracę kotła. Jeśli chodzi o pierwszą wersję i korekty powietrza zamiast opału. Może nie było dymienia, ale modulacja była niestabilna. Kiedy temp. spadała poniżej zadanej palnik się rozpędzał. W efekcie sporo przebijało temp. zadaną i była huśtawka. Zresztą jak sam wspomniałeś, możesz wgrać starszy soft i się przekonać.

bercus ma rację. Brager działa podobnie jak ma to miejsce w samochodzie. Komputer dodaje lub ujmuje paliwa w zależności od spalin i powietrza dostarczonego przez przepustnicę. Jeśli bez bragera dobrze się pali to trzeba ustawić poziom tlenu i korekty. Jeśli bez niego jest lipa, to do poprawy są ustawienia sterownika. Brager przydaje się jeśli często zmieniamy opał lub palimy mieszanką. Ja kupuję groszek na cały sezon od jednego dostawcy i dla mnie jest to zbędny gadżet.

Obniżanie temp. na noc więcej jak o 2° nie przynosi oszczędności. W największe mrozy jakie zanotowałem przez 3 lata, od kiedy posiadam aktualny kocioł, spalanie doszło do 25kg/24h. Przez 6 dni temp. na zewnątrz utrzymywała się między -13 a -16°. 200m do ogrzania do temp. 22°. W ostatnim sezonie spaliłem 3,2t. We wcześniejszych 4 do 4,2t. Mam nadzieję, że tendencja spadkowa się utrzyma.

Brak zaworu zwrotnego na tym obiegu. Pompa nie wyłącza się po osiągnięciu temp. zadanej.

Dozy ma rację. Możesz zwiększać lub zmniejszać ręcznie temp. na kotle i CO w zależności od pogody i temperatury na zewnątrz. Możesz również dokupić kilka czujników i pozwolić sterownikowi na dokonanie tych zmian. Kwestia wygody i kosztów jakich jesteś w stanie dla niej ponieść. Mając taki sterownik, szkoda by było nie wykorzystać jego możliwości. Na decyzję poczekał bym, aż temp. spadną w okolice 0° i kocioł będzie pracować ciągle. Wykres jest w porządku, dopiero przy ciągłej modulacji powinien się ustabilizować. W mojej instalacji sterownik zmienia temp. na podstawie czujnika pogodowego. Podnosi temp. na kotle i CO. Ważne aby różnica między zasilaniem a powrotem nie była większa jak 3-4°. Na kotle mam 56°, na CO 36° + korekta 4° dla obu tych wartości.

Sterownik nie prowadzi kotła na podstawie ∆t tylko różnicy między temp. zadaną a mierzoną. Duży wpływ na modulację mają ustawienia mieszacza. Długość impulsu, histereza lub czas stabilizacji. Pokaż zdjęcia tych ustawień. Na ile masz ustawioną dynamikę modulacji?

Kłania się instrukcja obsługi. Tryb pracy; Pompa wł. - pracuje cały czas Stałe wł. - pracuje do osiągniecia temperatury zadanej Piszesz o rurach na zdjęciu? Na wahania modulacji mogą mieć wpływ ustawienia mieszacza. Zazwyczaj na obieg kotłowy stosuje się słabszą pompę niż na obieg CO. Nie wiem jak jest w układzie ze sprzęgłem. Zmniejsz wydajność pompy kotłowej i sprawdź efekty. 16kg trochę dużo, ale instalacja i dom muszą nabrać temperatury. Ja mam 200m, wczoraj zacząłem grzać i na razie spalanie doszło do 8kg (21-22°).

Jeśli kocioł masz o mocy 12kW to zapewne siedzi w nim mały palnik Technixa 8-12kW, więc moc palnika wpisałeś dobrze. Dmuchawa 80W to potwór dla tego palnika. Trzeba prawidłowo usawić skalę, żeby zwiększyć zakres regulacji powietrza. To pytanie dla tych, u których pracuje ta dmuchawa.

Ustawienia - Ustawienia fabryczne - Kasowanie licznika spalonego paliwa

Taka jaką masz do CWU będzie dobra. Ogólnie energooszczędna z trybem auto 25-40/180. Jeśli chodzi o ustawienia powietrza to na YT jest sporo filmów. Najtrudniej jest na min. modulacji bo praktycznie nie widać wtedy płomienia.

Czy na każdym z obiegów jest pompa (grzejnikowy, podłogówka, kotłowy i ew CWU)? Czy włączona jest ,,ochrona powrotu"? Jeśli tak, to wysoka wartość wzmocnienia modulacji może powodować takie wahania. W twojej instalacji temp. powrotu pilnuje zawór ATV. Sprubój wyłączyć ochronę lub wzmocnienie ustawić na min. wartość. Czy na każdym z obiegów jest pompa (grzejnikowy, podłogówka, kotłowy i ew CWU)? Czy włączona jest ,,ochrona powrotu"? Jeśli tak, to wysoka wartość wzmocnienia modulacji może powodować takie wahania. W twojej instalacji temp. powrotu pilnuje zawór ATV. Sprubój wyłączyć ochronę lub wzmocnienie ustawić na min. wartość. Na początek zwiększyłbym min. modulację do 20-25%.

Według mnie oprócz za małego powietrza na min. modulacji jest za dużo opału. Jaką jest wpisana moc kotła? Jaki jest przesyp podajnika i kaloryczność opału? Przydatna byłaby też informacja o mocy dmuchawy. Od tego trzeba zacząć, dopiero potem ustawiać powietrze. Najlepiej pokaż zdjęcie tych ustawień.

Nowe zboże może być niedosuszone. Ja bym wydłużył czas stabilizacji, żeby powstało więcej żaru. Jeśli opał jest zbyt wilgotny będzie problem z pracą na niskiej modulacji. Wilgoć z opału nie będzie w stanie odparować.

Pellet z certyfikatem min 16,5MJ. Ogólnie kaloryczność pelletu mieści się między 13 a 19MJ.

Wszedłem na stronę tego producenta. Wydaje mi się, że źle zinterpretowaleś to co napisali. To jest palnik sv200, tyle że z przystawką do pelletu, a 2022 prawdopodobnie oznacza rok od którego zaczęli go montować w swoich kotłach.

Mam kocioł tego producenta i nie narzekam. Bardzo dobrze wykonany. Spawy wewnątrz pierwsza klasa, a dzięki gięciu blachy ograniczyli ich ilość. Potrzebujesz kocioł 24kW? Wystarczy na ogrzanie 250-350m2. Ja ogrzewam 200m2 i kupiłem 19kW ze względu na wylot czopucha do tyłu. Gdyby nie to wziął bym 15kW. Producent chciał mi wcisnąć właśnie 24kW. Na ,,ciepło właściwie'' możesz policzyć zapotrzebowanie budynku lub mieszkania na ciepło i moc źródła ogrzewania.

Zorientuj się czy dostaniesz dofinansowanie na kocioł do pelletu (sv300). Jeśli nie, ja wybrałbym sv200 z zapalarką, będzie taniej. Dodatkowo możesz obniżyć koszty zostawiając obecny sterownik. Możesz wysłać go do Timela żeby wstawić moduł zapalarki, zrobić przegląd i wgrać nowy soft.

Nowy kocioł mam od 3 lat. -16 to najniższa temperatura jaką zanotowałem od tamtego czasu. Styczeń 2021. Dla ciekawych podam najniższą jaką pamiętam. Był stan wojenny i -38 jeśli termometr dobrze pokazywał. Wtedy na ogrzanie domu schodziło 6-7 ton. W minionym sezonie poszło 3,2t.

Dla t 0° ustawiłem korektę -1,7. Przy +20 pokazywał 16, dla -16 pokazywał -10. Obecnie dla tych samych temperatur wskazuje 19 i -14,5. Błąd nadal jest, ale znacznie mniejszy.

Chodzi o płytkę w sterowniku czy czujniku pogodowym? Mój oryginalny czujnik miał opóźnienie wskazań ok 0,5h przy zmianie temp. w stosunku do zwykłego termometru. Dodatkowo powiększający się błąd wskazań na + i - od temperatury dla której ustawiłem korektę. Postanowiłem przenieść go na północną ścianę. Za namową berkusa zrobiłem nowy czujnik. Kupiłem 15m kabla i czujnik kty81-210, podpiołem je bezpośrednio zaciskając je w tulejce izolowanej. Wszystko zaizolowałem koszulką termokurczliwą i wisi sobie na ścianie wskazując poprawną temperaturę. Koszt 25zł i 15 min roboty.

Gdzie można znaleźć wersję 2,51. Na stronie Timela jej niema.

Z tego co tu czytałem, SV300 ma badania i jest przeznaczony do pelletu. Dzięki temu można się starać o dofinansowanie. W razie potrzeby da się w nim palić groszkiem, czego nie da się zrobić w typowym palniku na pellet. Jeszcze kilka lat temu to samo mówiło się o paleniu miałem w kotłach na groszek. Jedno jest pewne. Dni kotłów na paliwa stałe są policzone. Oby służyły nam jak najdłużej.

Nie słyszałem o nikim, kto musiałby wymieniać komorę palnika co roku. Może warto podejść do tematu z dystansu. Przyczyną uszkodzenia może być kiepskie paliwo lub złe ustawienia. Brager pilnuje tlenu w spalinach. Optymalny zakres może być inny dla dużego palnika. Dawniej nie było sond ani skomplikowanych sterowników. Sprubój ustawić wszystko od początku. Może w którymś momencie powielasz ten sam błąd. Czasami warto zrobić dwa kroki wstecz i spojrzeć na wszystko z innej perspektywy. Słowo klucz (jeśli planujemy dobry pellet). Pellet złej jakości potrafi uszkodzić palnik, typowo peletowy, w ciągu jednego sezonu. Powodem tego jest wyższa temp spalania paliwa. SV200 ma ruszt żeliwny, odporny na wyższe temperatury.