Hitower

Krawędź michy 10-12cm nad żarem. Tak, żeby ewentualne kalafiory się nie zaklinowały. Wklęsła micha lepiej łapie sadzę. Żeby nie było tak kolorowo, to micha podnosi też temperaturę paleniska. Jeśli opał ma wysoką spiekalność, to na wysokiej modulacji może topić się popiół. W takiej sytuacji micha pogorszy sytuację.

Drobny opał przytyka otwory, dodatkowo powietrze ma trudności się przez niego przedostać. Dlatego trzeba mocniej dmuchać, szczególnie na wyższej modulacji. Drobny lub mało kaloryczny opał nie nadaje się do pracy na wysokiej modulacji. Jeśli płomień kopci przy spadku modulacji, to pomógłby jeszcze inny deflektor (tzw. miska azora, najlepiej głęboka i żeliwna).

Więcej powietrza lub mniej opału (większa kaloryczność)

Straszny misz masz, ale skoro go ogarniasz i masz komfort cieplny to tylko pogratulować.👏 Jeśli chodzi o kotły Malina 5kl, to mają dobre wymienniki. Natomiast to, że obecnie wkładają do nich podróby sv200 jest karygodne. Firma się stacza. Ps. Dzisiaj temperatura spadła u mnie do -17 a spalanie wzrosło do 26kg.😟

Tak. Na stary dom bez ocieplenia i ze starymi oknami. 12kW wystarczy na dom 140-180m2 zależy od klasy izolacji. Ogrzewam 200m i wystarczyłby mi kocioł 14kW. Kupiłem u tego samego producenta co ty kocioł 19kW. Gdyby w 15kW czopuch był z tyłu, wziął bym mniejszy. Producent chciał mi wcisnąć 24kW. Dzisiaj przy -10 spalanie doszło do 19kg i dalej rośnie. W domu temp 21-21,5° opał wg faktury 25Mj.

Na zdjęciu widać bardzo mocny płomień. Jeśli w tym czasie palnik pracował na wysokiej modulacji, to wpływ na takie gromadzenie się popiołu ma opał. Szczególnie jeśli był wilgotny. Gorzej się spala, bo część temperatury idzie na odparowanie wilgoci. Jeśli palnik pracował na średniej modulacji to proponował bym zwiększyć kaloryczność opału o 1Mj. Będzie mniej opału w stosunku do powietrza. Jedynie modulacja może się podnieść przy tym samym zapotrzebowaniu na ciepło.

Popiół wygląda ok. Ewentualnie spróbuj rozkruszyć większe kawałki, żeby sprawdzić czy w środku nie są czarne.

Jeśli ilość opału w zasobniku zgadza się z tym co wsypałeś, to potencjał też powinien się zgadzać.

Skoro opał bardziej suchy to potencjał mniejszy.

Pamiętasz na jakiej modulacji pracował palnik kiedy robiłeś zdjęcia? Wygląda na 50-60%. Greenpal to drobny opał i przy wyższej modulacji trzeba mocniej dmuchać, bo powietrze ma trudniej się przedostać niż przy zwykłym ekogroszku. W retorcie wszystkie otwory napowietrzające muszą być drożne, inaczej z jednej strony przesypuje niedopalony opał, albo z drugiej wypala krater.

Sprawdzenie kanałów powietrznych to podstawa. Jeśli gdzieś się przytkały i powietrza jest za mało, to w innym miejscu dmucha mocniej. Sprawdź to w najbliższą sobotę, bo idą mrozy. Od kiedy palisz greenpalem i czy wcześniej było wszystko w porządku?

O ustawieniach dmuchawy DM85 40W pisałem w poście 24255, 24257.

Skalę ustawiałem wg instrukcji Timela na YT. Trafiłem za 2 podejściem. Dłużej trwało ustawianie korekt powietrza. Ustaliłem je dopiero kiedy poświęciłem sobotnie popołudnie, ok 4h, na ustawianie powietrza na poszczególnych mocach. Teraz przy zmianie opału wystarczy, że ustawię powietrze dla min. i max modulacji. Z twojej wypowiedzi wnioskuję, że nie miałeś cierpliwości i odpuściłeś. Ja kupuję opał na cały sezon od jednego dostawcy. Jeśli ktoś kupuje po kilka, kilkanaście worków różnego opału w różnych miejscach to hall i brager zaoszczędzą sporo czasu.

Za każdym razem jak zmienisz ,,skalę" zmienia się ilość powietrza jaką dostarcza dmuchawa również w ustawieniach czuwania i zapalarki.

Z tym pierwszym się zgodzę ale z drugim nie. Hall płynnie reguluje obrotami dmuchawy, a ich zakres ustawiasz pod dany opał. Jest to prostsze rozwiązanie. Skalę i korekty ustawiasz raz pod daną dmuchawę (z czym niektórzy mają problemy), a tylko powietrze pod dany opał.

Dodaj - mając dmuchawę 80W. W mniejszych kotłach, w których pracuje dmuchawa 34 lub 40W, zakres użytecznych obrotów jest większy i korekty nie są tak drastyczne. Montowanie tak mocnych dmuchaw w kotłach o małych i średnich mocach, było powodem wprowadzenia skali w ustawieniach powietrza.

U mnie podobnie. Kiedy ustawiałem powietrze dla nowego opału i kocioł pracował ok. 20 min. na 100% modulacji, to temp. spalin oscylowała między 110, a 120°.

Optymalna. Z reguły, im więcej opału na palniku tym wyższa. Nie mówię o aktualnej mocy, tylko rodzaju samego palnika. Raz z ciekawości mierzyłem temperaturę u wylotu komina. Chciałem sprawdzić temperaturę, poniżej której kondensuje para. 40° w suche dni i ok 60° w deszczowe. Czujnik w czopuchu pokazywał 20° więcej, komin 10,5m wysokości z wkładem ceramicznym, palnik sv200 średni.

To drugie. Przy pracy z wbudowanym regulatorem zwiększa otwarcie mieszacza aby uzyskać zadaną temperaturę w pomieszczeniu.

Spoko. Przed modernizacją mój dom miał 150m pow. mieszkalnej +50m strychu. Najmniejszy kocioł miał 17kW i dawał radę, a zimy były srogie, nie takie jak obecnie.

Chcesz zaoszczędzić. Pompa kotłowa swoje kosztuje. Stała praca pompy CWU też. Obniż jeszcze wzmocnienie do 3 i wydłuż czas stabilizacji do 90s.

Zmień na próbę dynamikę na 1. Niech kocioł pochodzi 24h. Zobaczysz czy modulacja ma łagodniejszy przebieg. Pokaż ustawienia mieszacza. Jeśli szybko reaguje na spadek temperatury CO, to zanim czujnik temp. kotła wykryje spadek, kocioł zalany jest chłodniejszą wodą z powrotu i musi gonić (szybko zwiększa modulację). Gdy osiągnie temp. zadaną modulacja spada, ale nadmiar opału na palniku powoduje dalszy wzrost temperatury. Zbyt szybka reakcja mieszacza potęguje tą sytuację, na wykresie mamy góry i doliny. Masz prostą instalację bez termostatów na grzejnikach. Jedynym elementem, który ma wpływ na szybką zmianę temp. kotła i powrotu jest mieszacz.

Trochę się wyjaśniło. Masz retortę, zwykłą fajkę. Na takim palniku jest zawsze więcej opału. Spojrzałem jeszcze raz na wykres. Jak masz ustawioną dynamikę? Jeśli to kocioł 5kl, to gdzie jest deflektor lub przynajmniej tzw miska azora? Ich celem jest lepsze dopalanie gazów na niskiej modulacji lub gdy ona spada. Poszukaj na YT filmów kolegi ,,Jockey".

Chodzi o to aby wyrównać modulację. Gdy modulacja szybko rośnie, podajnik nie zdąży nawęglić palnika. Mamy nadmiar powietrza, które go wychładza (ciepło ucieka przez komin). Gdy modulacja szybko spada, mamy za mało powietrza do spalenia opału zgromadzonego wcześniej na palniku i zaczyna się kopcenie (dym z komina i sadza to nie spalony opał). Pytaleś co zrobić aby zmniejszyć spalanie. Podpowiadamy, a czy się do tego zastosujesz to już twoja sprawa.

Przy takim domu wiele nie zwojujesz. Jeśli dopracujesz powietrze żeby modulacja się uspokoiła spalisz do 10% mniej. Stale włączona pompa CWU zwiększy spalanie o 1-1,5 kg. Brak termostatów na grzejnikach to raczej plus, stały przepływ wody. 40° na powrocie to minimum przy takiej instalacji. Jeśli mieszacz zacznie się otwierać więcej jak 30% to zwiększ temperaturę na kotle. Przydałby się czujnik pogodowy, żeby sterownik mógł to robić za ciebie. Ja ogrzewam 200m, dom średnio ocieplony w środku 22°. Dziś rano termometr pokazał -1°, a spalanie doszło do 16kg. Po 1-2 dniach dom nabierze temperatury i spalanie trochę spadnie. U ciebie też. Największe oszczędności przynosi ocieplenie stropu (poddasza), ok 15-20%. Okna i ściany po 5%.