Hitower

Może niektórzy się nie zgodzą ale uważam, że sterowanie temp za pomocą czujnika pokojowego gdy mamy grzejniki to porażka. Przy podłogówce to inna sprawa. Podłogówka ma dużą powierzchnię i oddaje ciepło jeszcze długo po zaniku przepływu. Grzejniki szybciej oddają ciepło i są zimne po 20-30min. Gdy zrobi się chłodniej grzejniki potrzebują większej temp aby uzupełnić ciepło w pomieszczeniu. Wtedy siłownik otwiera mocno mieszacz i w krótkim czasie duża ilość zimnej wody zalewa kocioł. Gdy temp w pomieszczeniu zostanie osiągnięta siłownik szybko zmniejsza temp na CO i kocioł niema gdzie oddać nagromadzonej energii w efekcie przebija temp zadaną i się odstawia lub schodzi do min modulacji. Widzę dwa rozwiązania. Albo odłączyć pokojówkę i ustawić stałą temperaturę. Albo mocno ograniczyć zakres temperatur max i min na mieszaczu (+- 3-4°) W domu mam same grzejniki. Korzystam z pogodówki i wszystko dobrze działa. Czujnik wykonałem sam koszt 20zł. 15m przewodu plus czujnik. Orginalny miał duże przekłamania 5° na 15°C. Temp na grzejniki mam ustawioną na 40° + korekta pogodowa. Mieszacz pracuje w zakresie 33-42% otwarcia. Po pierwszym uruchomieniu kotła przez 2 dni nie pracowała pompa kotłowa - brak wtyczki. Aby utrzymać temp zadaną mieszacz pracował w zakresie 50-90° otwarcia.

Stała praca pompy CWU podwyższa spalanie o 1-1,5kg/doba. W zamian otrzymujemy ciepły powrót w kotle i zapas ciepłej wody w bojlerze. Do ograniczenia temp wody wypływającej z bojlera można zastosować zawór temperaturowy.

Przy pracy jak na filmie nie powinno dymić z komina. Przypuszczam, że kocioł pracował wtedy na 90-100% modulacji. U mnie gdy latem grzeję CWU dym widać tylko gdy zapalarka rozpala kocioł. W czasie normalnej pracy już nie. Dym może się pojawić gdy kocioł szybko przekroczy temp zadaną i się odstawi lub gdy szybko schodzi z modulacji po osiągnięciu temp zadanej. W obu przypadkach na palniku jest sporo żaru, a powietrza za mało. Tak jak MrWolf napisał. Powodem dymu może być komin. Kiedy kocioł zejdzie z mocy, po otwarciu drzwiczek, nie może być dymu. Jeżeli jest, to spróbuj podnieść dolne powietrze, lub wydłuż opóźnienie.

To co piszesz bardziej wygląda na grzanie CWU, temp 60 i histereza 15. Sprawdź czy czujniki są podpięte w odpowiednich gniazdach i pokaż ustawienia sterownika.

Bardziej przydałoby się nagranie palnika i zdjęcie ustawień. Przy ujemnych lub bliskich ,,0" temperaturach to co wydobywa się z komina to w większości para wodna. Jak zimą oddychasz to też widać dym, a przecież nie palisz.

Na zdjęciu widać średnią modulację na poziomie 60% a minimalna jest ustawiona na 15%. Może przy tych 15% opał się wypala a później goni temp na wysokiej modulacji. Może warto by ją podnieś do 25 lub 30% bez zmiany innych ustawień.

Czy kocioł jest na gwarancji? Może producent zna problem i jest w stanie jakoś doradzić. W końcu wydałeś kupę kasy u niego.

Mam propozycję nowej lub zmiany starej funkcji w sterowniku. Zmieniłem opał i poświęciłem nieco więcej czasu na ustawienia. Wpisałem kaloryczność i potencjał. Ustawiłem powietrze dla max i min modulacji, a następnie dla 70,50,30,20%. Popiół bardzo dobry, w kotle prawie siwo, małe spalanie - ale. W czasie wzrostu modulacji palnik był przetleniony, w czasie spadku lekko kopcił. Zareagowałem ustawiając opóźnienie powietrza. Efekt. Przy wzroście modulacji palnik zdążył się nawęglić a przy spadku przestał kopcić. Jeden problem rozwiązany ale powstał nowy. Przy spadku temp kotła opóźnienie powietrza opóźnia również wzrost temperatury i modulacja jeszcze bardziej się podnosi. W efekcie kocioł się rozpędza, osiągnie temp żądaną i modulacja zaczyna spadać. Na palniku jest sporo opału a opóźnienie powietrza powoduje wzrost mocy mimo, że modulacja spada. W efekcie kocioł przebija temp żądaną o 2-3°. Nie posiadam analizatora ale śledzę wątek SKZP+Brager i znam początkowe problemy, gdy obiektem korekcji było powietrze. Obecnie korygowane są dawki opału i wszystko pracuje bardzo dobrze. Moja propozycja to zmiana korekty powietrza jaką jest ,, opóźnienie powietrza" na korektę dawki opału. A jak to sobie wyobrażam. W ustawieniach podajnika ustawiamy czas podawania min i max, czyli dla 20 i 100% modulacji. Zamiast czasu opóźnienia ustawiali byśmy wielkość korekty podawania 10,20,30,40,50%. Przypuśćmy, że czasy podawania min i max to 3 i 8s, a korekta podawania to 40%. Przykłady. Dla wzrostu modulacji wyliczony czas podawania to np. 4 lub 6s, po korekcie 5,6s lub 8s. Dlaczego 8 a nie 8,4, ponieważ 8s to max czas podawania. A teraz to samo dla spadku modulacji. Wyliczony czas podawania to 4 lub 6s, po korekcie 3s lub 3,6s. Dlaczego 3 a nie 2,4, ponieważ 3s to min czas podawania. Obserwując palnik korygowałem ilość podawanego opału. Opóźnienie powietrza ustawione na ,,0" Przy szybkim wzroście modulacji, gdy podajnik podał opał naciskałem raz dodaj paliwa w oknie ,,Rozpal Wygaś". Po 3-5 cyklach podawania z dodatkowym opałem palnik był nawęglony. Przy szybkim spadku modulacji zatrzymywałem podajnik na 2-4 min aby opał na palniku mógł się wypalić. Druga opcja na korektę podawania. Jeśli zachodzi potrzeba to sterownik zmienia modulację w odstępach co 20s. Max korekta mogłaby wynosić 50%. Przy wzroście modulacji. Jeśli między podaniami opału modulacja wzrosłaby o 2, 5, 10%, to korekta podawania wynosiłaby +20, +50, +50%. Analogicznie przy spadku modulacji. Dawki opału byłyby zmniejszane proporcjonalnie do wartości jej spadku, max do 50%. Korekta dawek opału jest moim zdaniem lepszym rozwiązaniem niż korekta powietrza. Co myślicie o mojej propozycji? Może ktoś ma inny pomysł na to jak korygować dawki opału. Uważam, że temat jest wart dyskusji. Nie każdy posiada Bragera.

Jeśli go posiadasz to tak. Zawsze jest dodatkowa możliwość regulacji. Poco zakładałeś pompę skoro nie zamierzasz jej używać. Przy braku pompy kotłowej powrót można dogrzać pompą CWU włączoną na stałe. Zawór 4d do prawidłowego działania potrzebuje 2 pomp - CO i kotłowej. Niema gotowych ustawień. Każda instalacja jest inna, a z tego co napisałeś wygląda, że twoja jest skopana. Polecam filmy instruktażowe na YT kanał Afriso.

Może wystarczy wymienić kondensator na silniku, koszt kilka zł. Tak jak bercus napisał. Kocioł do 20kW dmuchawa 40W, powyżej 20kW dmuchawa 80W. W sterowniku SKZP od wersji 2.35 jest skala powietrza. Można wybrać i rozszerzyć użyteczny zakres obrotów. Dmuchawa płynniej wchodzi na obroty. Film na YT, Timel, skala powietrza.

Ostatnio znajomi poprosili mnie o ustawienie sterownika w kotle 12kW z SV200. Mieszkanie 90m. Objawy, wysokie spalanie 20kg/doba, niedopalony opał, kopcenie po otwarciu dolnych drzwiczek. Jeśli masz takie objawy chętnie pomogę. Odpisz na maila.

Możesz dać, 5-7mm do tulejki.

Może łożysko na silniku. Z twojego opisu wygląda to raczej na wentylator dmuchawy. Jedna lub kilka łopatek wentylatora mogło się poluzować i wpada w drgania. Druga opcja to kurz, który nagromadził się na łopatkach. Jeżeli jest go dużo, to wirnik stracił wyważenie. W takim wypadku można oczyścić delikatnie śrubokrętem łopatki, a następnie go wydmuchać. Mam z tym do czynienia w pracy, ale tam wentylatory pracują w dużo trudniejszych warunkach. Do ewentualnej wymiany potrzebny jest ściągacz, ale puki się kręci i niema bicia, nie warto. Wentylatory są prawe i lewe, nie wolno się pomylić.

Tak. Do montażu czujników używałem pasty HPX o dobrych własnościach przewodzących a tam gdzie się dało owinąłem je taśmą miedzianą. Nie są to tanie rzeczy, ale było warto.

Witaj w gronie użytkowników. Mam prawdopodobnie kocioł tego samego producenta tylko 19kW. Moc wpisałeś dobrze. Ja mam potencjał ok. 12kg. Jeżeli nie dopala opału to na początek zwiększ potencjał do tych 12kg lub podnieś dolne i górne powietrze o 2 oczka. Duży wpływ na spalanie ma izolacja budynku. Uzupełnij profil abyśmy to wiedzieli. Wejdź na: Sterownik Kotła Skzp-02 Ustawienia porady. Mój sposób ustawienia sterownika znajdziesz w poście 22819 strona 913.

Jeżeli procesem spalania steruje Brager, a masz wysoką temp spalin, to prawdopodobnie masz za dużo tlenu i to w całym zakresie modulacji. Brager próbuje obniżyć zawartość tlenu w spalinach zwiększając dawki paliwa. Spróbuj ustawić tlen dla min. i max. modulacji wykorzystując Bragera tylko jako podgląd.

Czy będzie palił więcej peletu tego nie wiem. Typowy piec peletowy potrzebuje opału wysokiej jakości A,A1 ewentualnie B, a ten nie jest tani. Pelet gorszej jakości potrafi uszkodzić palnik. Palnik SV200 łyknie wszystko. Możesz palić ekogroszkiem, lub mieszanką grochu i peletu a po zamontowaniu separatora i wymianie rusztu, samym peletem. Przy gorszym paliwie po prostu wysunie spieka. Kaloryczność peletu jest niższa od grochu. Na 1t grochu potrzebujesz 1,45t peletu. W SV-ce mógłbyś palić tym co cię taniej wyjdzie. Najważniejsze aby nie przewymiarować kotła. Czy aby na pewno dobrze wprowadziłeś kaloryczność? Napisałeś 4.9kw/h. Mam SKZP-02 i tam wpisuje się kaloryczność w Mj/kg a sterownik przelicza to na kWh/kg. Typowy pelet ma 16-18Mj/kg.

Mieszkanie ok. 90m+CWU. 3 ściany zewnętrzne nie ocieplone. Nad nim strych, pod nim ogrzewane mieszkanie. Temp. 23-24°. Przed czyszczeniem wymiennika spalanie 10-11kg/doba przy 4° na zewnątrz. Opał 26Mj Ustawienia 0<, moc 3,7kW dmuchawa 20%. -15<5, moc 6,8kW dmuchawa 35% Przy temp. na zewnątrz +1 i grzaniu CWU kocioł potrzebował 35min. aby podnieść temp. z 38 do 56° na 3,7kW. Parametry czasu przerwy i podawania wziąłem z kalkulatora dostępnego w sieci. Powietrze ustawiłem obserwując płomień.

Tak. Ustawić w nim parametry pracy w dwu stanie nie było problemem. Gorzej z doprowadzeniem wymiennika do stanu używalności. Na razie właściciel jest zadowolony i na wysyłkę sprzętu do aktualizacji raczej się nie zdecyduje. Dzięki za zainteresowanie.

Dzięki. Czyli praca w dwu stanie jest lepszym rozwiązaniem dla tego sterownika. Kocioł kupiony 2 lata temu. Kiedy pierwszy raz wszedłem do piwnicy od razu było słychać wentylator. 120 AL pracował na 85% dla 4,4kW. Ruszt miał 3/4 otworów niedrożnych i robił się już porowaty. Na całym wymienniku 2-3mm twardego nagaru, z tyłu półek prawie żadnego prześwitu, a po otwarciu dolnych drzwiczek wydobywał się dym. Ustawiłem parametry dla dwóch zakresów temperatur zewnętrznych 0< i -15>5. Nastawy zapisałem na kartce i włożyłem do instrukcji. Pokazałem jak czyścić kocioł. Mam nadzieję, że nie będzie większych mrozów. W razie czego mają dzwonić.

Panowie, czy ktoś z was użytkuje kocioł Jańczak 12kW z sterownikiem Argos pid. Znajomi poprosili mnie o ustawienie, bo przesypuje im opał. Wydaje mi się, że siedzi tam mały SV200. Kocioł jest wysoki i ma troje drzwiczek. Sterownik pracuje w dwu stanie. Powiedzieli, że w pid spala im więcej. Więc tak zostawiłem. Do przeliczania ustawień przyjąłem potencjał 5,2 kg/h. Spędziłem u nich 2 dni po 3h. Okazało się, że źle czyścili wymiennik, a o czyszczeniu rusztu i komory powietrznej nikt im nie powiedział. Mają zawór 4d ale bez pompy kotłowej. Powiedziałem aby po sezonie koniecznie ją zamontowali. W czasie ustawiania wyszła jeszcze nieszczelność rewizji podajnika. Pytanie. Na jakiej zasadzie sterownik zmienia moc, czyli nawęglanie i powietrze w czasie pracy w pid? W jakich granicach mieści się potencjał jeśli to mała SV-ka?

Przy prawidłowo dobranym kotle z dobrym sterownikiem zakup bufora jest nieopłacalny. Inna sprawa jeśli go już posiadamy i chcemy wykorzystać. Pozwoli ustabilizować modulację lub zminimalizuje straty pracy na minimalnej modulacji przewymiarowanego kotła.

Bardzo dobre. Mam grzejniki zamiast podłogówki i nieco gorzej ocieplony budynek. Ogrzewam 200m, w domu 21-22° w tym tygodniu średnio 12-14kg. Kotły zasypowe pracują z buforem. Grzeją go z wysoką mocą do 65-85° i przechodzą w podtrzymanie.

Jeżeli do ogrzania domu wykorzystujesz ciepło z bufora, a bufor ładuje kocioł. To powinien on pracować blisko mocy nominalnej, gdzie ma najwyższą sprawność i niema jeszcze spieków. Ale to zależy od opału.

Jeszcze tylko jedno. U mnie pompy CO i kotłowa pracują w (auto) i ich moc dopasowuje się do pracy termostatów. Przeważnie w niskim zakresie. Mam dodatkowo założony bypass z zaworem kulowym między zasilaniem i powrotem (powinien być zawór ciśnieniowy). Gdy otworzę na nim przepływ pompy wchodzą na maksymalne obroty. Może masz coś podobnego?