adamasz

Ważny jest też DŹWIĘK cegły uderzanej stalą(młotkiem) - ta ma być jasny, prawie metaliczny i dźwięczny ton! Jeśli brzmi głucho jak deska, to na wew.ścianki działowe się nada, a nie na komin. No i kolor - łososiowe jak dachówki są najlepsze, u nas takie mają w Boryszewie k.Sochaczewa. Przy murowaniu komina ważne jest też, aby na stropach wylewanych murować jednak 'przez strop', czyli nie robić kominowi betonowego przekładańca - beton inaczej pracuje na gorąco i pęka łatwiej niż cegła. A kiedyś z pewnością lepiej cegły robili, bo to sztuka jak każde rzemiosło. Mieszanie gliny, usuwanie margla, formowanie wypalanie to były sekrety producenta i teraz stawia się na masówkę i pasowanie do normy. Ale ogólnie to natura dostarcza gliny, no i konkretna cegielnia zwykle ma odpowiednią do jakości opinię... PozdrA.

No i to zdanie jest najważniejsze - sam postawiłeś i sam obserwujesz w eksploatacji. Być może gatunek gliny w Waszej okolicy spieka się nawet w typowej cegle na tyle, że komin nie nasiąka deszczem/śniegiem jak ta nasza poprzednia rozwalona kominowość... A co do smoły, to bardziej mi smoli komin kominkowy (24x24 wys.7m), też nadstawka klinkierowa z Jopka - ale tam dymek jest ledwie letni na wylocie! Tym niemniej zero wykwitów na ścianach strychowych, a strych zimny, tylko lekka izolacja z wełny min pod deskami... PozdrA.

Witaj Kolego - szkoda, że nie powiedziałeś nic o zamakaniu+przemarzaniu komina z porowatej zwykłej cegły pod wpływem klimatu mocno 'rozmaczającego' ostatnio! Także ta temp 300st wielce dramatyczna - ogromne straty kominowe. Poczytaj Forum, ile powinno być na czopuchu... Przy nagrzanym kominie (dym na dachu powinien nieco parzyć rękę, ale do wytrzymania) - wówczas cała wilgoć jest w stanie lotnym i smoła też. Jeśli był czop smołowy, to zapewne tam komin zamakał od zewnątrz i to powodowało tak silne wychłodzenie. W naszym segmentowcu jest 7(słownie siedem) kominów 'zbiorowo' przełożonych na klinkier od poziomu dachu (nach.35st), zrobiono dobre obróbki blach, i od 20tu lat jest cacy-zero kłopotów a żadnych czopów smolistych nie stwierdzono! A poprzednio po 7 latach zaczęły kominy przemarzać i pękać i to szczególnie te pracujące z kotłami gazowymi bez wkładu (z lat 80tych ub.w.) . Teraz są ceramiczne kominy systemowe z miękką izolacją przewodu od ścian i ten kierunek jest wg mnie słuszny, ale ceny przeraźliwe niestety! Tym niemniej miło usłyszeć cenne uwagi na podstawie własnych doświadczeń-kominowa teoria jest dobra dopiero po sprawdzeniu. PozdrA.

Ano właśnie, wypadałoby napisać do np.Danfoss Poland, bo oni chyba najdłużej robią takie zaworki (teraz popularne są też ESBE) i przedstawić problem. myślę, że byliby zainteresowani także z punktu widzenia marketingu: to w końcu jeszcze jedno zastosowanie ich produktu! Spróbuj od tej strony... A.

Sorki, myślałem o typowym zaworze 3D do obiegu kotłowego. A to coś o czym mówisz, to termostat np.do kotłów CO (zakres 30-90stC) z sondą umieszczoną na przewodzie od nagrzewnicy kotła (najlepiej wstawiony miedziany odcinek, bo nagrzewa sie błyskawicznie). I podłączasz styki rozwierne termostatu z zasilaniem przepływowca el. Ustawiasz temp np na 40st i jak się ta rurka nagrzeje, to wyłączy się zasilanie el. i pozostanie tylko CWU z kotła. Pytanie, czy ten 3d'anty' przy nastawie na 40st zamknie się całkiem od strony przepływowca el... Lepiej od strony gazowego lepiej podnieść temp do 50st, bo rury w ścianie też chłodzą CW. Ale tak czy inaczej powinien stabilizować temp na kranach - i to jest kolejny plus takiego rozwiązania! Wypróbuj i daj znać bo jest tu więcej takich ciekawych nowego... PozdrA.

Pomyślałem też o zaworze 3D typu 'bez oparzeń' jak popularny TM50 czy TM200 Danfossa - obawiam się, że podawanie wody gorącej do OBU wejść zaworka (sytuacja PO dojściu CWU z nagrzewnicy kotła) może go przyblokować! MUSI być różnica temperatur, bo inaczej zawór nie ma jak schładzać wody i zapewne się będzie zamykał... Ale poczekajmy na wieści od praktyków-instalatorów - im więcej doświadczeń tym lepiej! PozdrA.

Uprę się przy kwadratowym przekroju np.16x16cm, ale faktycznie moc jest sporo mniejsza od mojego, czyli nieco przesadziłem! Z podniesieniem ponad kalenicę-oczywiście bez dyskusji tak, jeszcze odpowiednie nadmurowanie klinkieru ponad dachem dla obróbki blacharskiej. To można ściągnąć choćby z Muratora. Ale zapomnij o kominie dymowym z silikatu - z tego to ew. część wentylacyjną, ale też mieszając z czerwoną dla wzmocnienia całości. Taki komin to inwestycja na lata i nadmierne oszczędzanie skrupia się fatalnie po paru latach - poczytaj na forum o rąbaniu wadliwych kominów! PozdrA.

Przyszło mi do głowy rozwiązanie jeszcze prostsze, choć niekonwencjonalne. Mianowicie zastosowanie w łazience małego (7-10l) ciśnieniowego bojlerka el. w roli 'podgrzewacza uprzedniego' - w szeregu z nagrzewnicą kotła gazowego! Temperatura wody mu nie szkodzi, a czas nagrzewania do 40stC przy grzałce 2kW będzie kilkuminutowy zaledwie (w ciągu dnia może sobie podgrzewać zawartość własną grzałką). Po odkręceniu kranu masz od razu ciepłą wodę, a to co dopełnia baniaczek, to też ciepła - bo z kotła gaz. Po zakończeniu wypływu kocioł zatrzymuje nagrzewnicę, zaś termostat el. dba o ciepłotę zawartości bojlerka! Oczywiście zaw. bezp+zwrotny konieczne przed wejściem do zbiornika. Reszta wg instrukcji podłączenia! Myślę, że temat aktualny, bo rozległe instalacje i kotły 2-funk w piwnicy są dość popularne w PL! Napisz, jak rozwiązujesz problem... PozdrA.

Charakterystyki czasowe znajdziesz na stronkach producentów (Danfoss, ESBE, Afriso, Herz, Regulus itp) ale tak na żywca to Ci powiem, że przy termostatach (mieszkach) cieczowych to zabiera im ok 20min, a gazowe potrzebują ok 10min co przestawienia się całkowitego (mam to w pamięci z dokumentacji głowic Danfoss) - i tego nie przeskoczysz! Najlepsze, co ludzie wynaleźli w temacie, to cyrkulacja CWU - tzw trzecia rurka... I w TĘ stronę wiosłuj Przyjacielu, polukaj na Forum, rozrysuj schemacik, a my Ci pomożemy to złożyć do ku... czyli w całość! PozdrA. PS Sorki, niedopatrzyłem się DWUfunkcyjnego kotła - czyli woda podgrzana nie może wracać do bojlerka, bo jest tylko nagrzewnica! Trzebaby sprawę obgadać z konstruktorami z firmy od przepływowców el ! Ja mam takowego AGA z Elektrometu i dobrze chodzi - może nie będzie protestował i tylko wyłączy grzałki, jak zacznie mu dopływać CW zamiast ZW ? Wtedy zbyteczne będą wszelkie zawory termostat...

Dlatego są normy, żeby nie było 'innych zeznań' ! Wyszukaj na Forum w/w normę na naczynia wz. i tam dowiesz się, że od samego dołu podłączasz powrót, a zasilanie dajesz od samej góry (fajka do zbiornika skierowana). Jak możliwość zamarznięcia naczynia, to jeszcze cyrkulacja zrobiona dławionym bocznikiem od zasilania do naczynia nieco powyżej spodu, aby mieszało się 'ciepłe z zimnym' . Fajka wydmuchowa ok.1m wys. może być razem z rurą przelewową (trójnik), co uniemożliwi niebezpieczne zasysanie syfonowe (jak w spłuczce) opróżniające naczynie przy przelewie... Rura sygnalizacyjna-tylko w dużych instalacjach, w domku wystarczy przelewowa. To tylew temacie! PozdrA

PS Kanał went 14x14cm obowiązkowy oczywiście - może być wymurowany razem z kominem, a więc musisz rozrysować taki komin ale nie tak żałośnie j/w. Spróbuj papieru w kratkę i komórki do zrobienia fotki! Poza tym kominy nie lubią zimnych ścian zewnętrznych-robią się szybko mokre i przemarzają gdy nie używane. Lepiej murować w ścianie wewnętrznej, ale to powinien ocenić murarz i to doświadczony! PozdrA

Cegła silikatowa wapienna na komin to jakieś nieporozumienie - mówiąc delikatnie ! Zasiarczone gorące spaliny+wilgoć+związki wapnia=gips czyli materiał o znikomej wytrzymałości, a na mokro płynący całkowicie bez kontroli... Jak chcesz budować komin solidnie, to potraktuj sprawę cegły poważnie: cegła pełna ceramiczna klasy 15-20 na mocnej zaprawie cem-wap, a nad dachem - klinkierowa nienasiąkliwa, przekrój 'na pół cegły' to minimum, lepszy kwadrat 20x20cm - lepsze wypełnienie spalinami i czyszczenie, a wysokość co najmniej 6-7m ze względu na właściwy ciąg. Murowany na fundamencie betonowym posadowionym poniżej głębokości zamarzania gleby (1-1,5m zal od regionu). W trakcie budowy, w przewodzie kominowym przesuwamy zamkniętą 'skrzynkę' drewnianą z uchwytem od góry, która wygładza spoiny, zapewnia stały przekrój, i zapobiega zarzucaniu komina gruzem/zaprawą. Poniżej przyłącza komina do kotła robimy wyczystkę ze szczelnymi drzwiczkami blaszanymi - lepiej od razu niż potem rozkuwać... Czyli nie takie to proste, ale jest w sieci sporo o kominach klasycznych - można się poduczyć. I napisz jak już będziesz budował-fotki mile widziane! PozdrA.

Witam! Bardzo fajnie, że dołączają inwestorzy a nie sami pasjonaci+eksperci. Dzięki nowym forumowiczom/kom łatwiej będzie o dyskusje porównawcze i ekonomiczne zamiast li tylko inżynierskich... PozdrA

Rozwiązanie z PEXem -lekkie, ale pewne, bo masz zaworki PRZED nimi (zaw.termostat proponuję też kątowy 'na ścianę') czyli zawsze możesz oba zakręcić i usunąć ew.wycieki BEZ odwadniania pionu całego. W takim przypadku OK-nie dopatrzyłem tego w Twoim szkicu, sorki. Na PEXy możesz nasunąć karbowane metalowe 'zwijki' elast z węży prysznicowych, ale to już dla hiper-estetów, bo trudniejsze do czyszczenia od białych rurek ! A pod zaworki na płytki dopasuj płaskie rozetki jak do zaworków dławiących przy bateriach sztorcowych... Pamiętaj o odpowietrzniku na samej górze, bo to dziwne 'podejście dolne' nie odprowadzi powietrza samoczynnie! Zasilanie powinno być na górze, a powrót dołem, jak powiada hydro-pismo... PozdrA. PS Czasem jedna fotka daje więcej od kilku szkiców - zamieściłeś, i sprawa się rozjaśniła!

Ten przepływowiec musiałby podgrzewać tę rudą zupę co płynie w CO (automatyka ze zwężką odpada w przedbiegach)! Ja napisałem o zwykłym pojemnościowym, jedynie z grzałką wzmocnioną do np 3x1,5kW ! I zwykła pompa cyrk na kotle sterowana termostatem : np. kręci aż na powrocie uzyskasz 15stC. Potem stop, termostat w bojlerze dobija do np.30st i wyłącza grzanie. Jak temp w rurach powrotnych się zmniejszy do np.10stC, to pompa w ruch, a grzałka w bojlerze też wkrótce, bo jak jest popyt na ciepło, to i podaż musi nadążać! Chyba że wielkie mrozy - to już oblicz sobie sam, jaka jest stratność budynku przy różnych temp. A oprócz tego masz pełnosprawny bojlerek do CWU ! I o to chodzi, bo myć się trzeba w ciepłej, latem też... PozdrA.

Zostawmy sprawę padu zasilania jako niezależną od inwestora, zaś sam pomysł 'dwukierunkowego bojlera' wydaje się ciekawy i prosty do przetestowania. Wymiana ciepła wężownicy/płaszcza i CWU może przebiegać w obu kierunkach, czyli trzeba mając nagrzany zbiornik bojlera-puścić w ruch pompę obiegową CO. No, ale gdy do ogrzewania domu to jest potrzebne kilkanaście kW mocy, to do zapobiegania zamarzaniu ile???Trzeba to wypróbować, a nie ma przeszkód do sprawdzenia, bo na dworze coraz chłodniej! Cieplo i sucho pozdrA.

Koledzy, napiszcie o warunkach odbioru takiego gazociągu, a nie wyśmiewajcie pytającego. W końcu może chce wykonać roboty budżetowo, a potem oficjalnie wykonać odbiór robót - bo gazownia nie daruje, no i dobrze! Sam miałem b.tandetnie wykonane spawy gazowe przez 'łódzką firmę z uprawnieniami' w sławetnych latach 80tych, i potrzebne były poprawki po parunastu latach! Ciekaw jestem, czy lutowanie miękkim lutem cynowym jest dopuszczalne w miedzianych wewnętrznych rurociągach gazowych w domach? Czy wyłącznie spawane rury stal b.szwu? PozdrA.

Rozumiem te wstawki jako zaciskane, bo skręcane nie mogą przenosić sił osiowych+poprzecznych ale zastanów się, o jakiej długości mówimy? Jeśli w grę wchodzi kilka mm, to elastyczność rurek jest wrogiem, nie sojusznikiem! A może wystarczy wkręcić mufki+kolanka chrom i wyregulować na śrubunkach zaworów grzejnika. Zrób przymiarkę na zwykłych kształtkach i będziesz miał odpowiedź. Takie sprawy wchodzą najlepiej 'in situ' - zaś porady kierunkowe zdobywać 'in forum' . PozdrA.

Doskonały i solidny pomysł! Nie wiem, czy sprzedawcy od razu zrozumieją - to są złączki nyplowe 1/2" x 3/4" z przesunięciem osi ok.15mm - do mocowania baterii sanitarnych. Jeśli w płytkach masz króciec G1/2" to dajesz na niego mufkę, a potem taki mimośród. Potem musisz to sobie zredukować, albo założyć zaworek 3/4" . Mniej eleganckie będzie wyjście kolankami i nyplami w kształcie litery Z - też podregulujesz sobie rozstaw pochyleniem przyłączek (pamiętaj też o pochyleniu grzejnika coby się sam odpowietrzał). PozdrA.

Kliknąłem Ci + , bo kilkakrotnie dowiedziałem się z Twoich postów więcej niż z całych cudzych tematów! PozdrA.

To INOVA - głowica gazowa, czyli szybka+precyzyjna (i droższa), ale mało 'silna' w działaniu w porównaniu do cieczowych (np.RAW, albo EVERIS). Oczywiście powinna być ustawiona poziomo, a nie pionowo - tak sobie życzy producent! Mam wszystkie takie i chodzą nawet po padzie napięcia (brak pompy) - na grawitacji. Tylko, że zawory na których siedzą są dużego wagomiaru: większość 3/4" . A ten na fotce chyba 1/2", też powinien się słuchać głowicy+ właściciela; one im mniejsze, tym są wrażliwsze jednak na brudy w wodzie obiegowej... PozdrA.

PoparcieDlaSwojaka, SamoZadowolenie, i SamoNaSiebneGłosowanko ("jak myśmy rządzili to dopiero fajnie było") - to chyba z Sejmu wzięte... Ale my nie potrzebujemy AŻ takiej demokracji ! Głosujmy na innych i starajmy się nie ośmieszać, obrażać, a pomagać i radzić! PozdrA.

Dziwny ten zbiornik, jeśli puszcza na konopiach i pokoście - musi mufka wadliwie wspawana, albo pęknięcie jakieś albo gwint źle nacięty(niespotykane obecnie). A pasty różniste są w obiegu, ale hydrofor dostarcza także wodę pitną, czyli pasta taka musi mieć atest na kontakt z takową! Loctite robi m.in. takie cuda - drogie, szpanerskie... Co do sezonowania niezalutowanego a pastowanego złącza Cu (o to Ci chodzi?) to decyduje kwasowość tej pasty. Miedź ciemnieje i robią się wżerki przy dawniej stosowanych pastach mocno kwaśnych. Teraz mają one mniej kwaśny odczyn i trawią słabo (chyba, że jest napisane żeby na mokro oczyszczać złącze po lutowaniu), czyli zbytni ubytek nie grozi. Ale po tygodniu na paście i bez zalutowania, to lepiej złącze ponownie oczyścić i sprawdzić! PozdrA.

Super Koledzy to objaśnili wg tzw terapii objawowej, a ja dorzucę jeszcze szczyptę 'związków przyczynowo-skutkowych' . Otóż tam w środku bojlerka, oprócz grzałki, są wspawane od spodu dwie rurki: tą krótką dopływa zimna, a tą długą aż po wierzch zbiornika - odpływa ciepła. Ten pomysł zapobiega pobieraniu letniej-w efekcie zmieszania dopływającej zimnej i nagrzanej gorącej wody. Ona i tak nieco się miesza, ale dzięki ogólnie znanemu prawu grawitacji (gorąca jest lżejsza) następuje dość długo utrzymywanie się ciepłej wody w górnej części zbiornika. "No i tak to właśnie działa"Kolego! Odnośnie wstawienia trójniczka, to jest doskonały pomysł również z powodu możliwości choćby jeszcze umycia rąk, gdy już ciśnienia wody brak! Czyli wyjście rurką od trójnika nad zlew aż się prosi, a na końcu choćby mały zaworek kulowy jak do pralki... No i napis, żeby nie włączać grzałki dopóki nie leci nam woda po odkręceniu KRANU z ciepłą wodą (żeby nie spalić grzałki)-wtedy mamy pewność, że bojler jest napełniony - CW leci przecież tą rurką co to ma wlot na górze baniaczka! Jeśli woda silnie zmineralizowana, to zbiornik i grzałkę trzeba czyścić co 2-3lata, bo się przepali - zwykle zaczyna szumieć przy pracy i to jest sygnał do czyszczenia. PozdrA.

Schema istotnie po pi...całkiem - zasilanie na powrocie itd! A pompa w ogóle ani tu ani tam Najlepiej postudiuj trochę na Forum, potem zaś ołówek i zrysuj po kolei i to bez tych pi...w drzwi PozdrA.