adamasz

Ja oklejam cały rurarz nie-stabi+złącza - folią Al na żywicy epoxy ew owijam taśmą kominkową samoprzylepną i jest OK- i dyfuzja niegroźna, chociaż bardziej mi chodzi o usztywnienie zładu przy oszczędności na koszcie rur PP-R rzędu 70% ! PozdrA.

Nie jestem pewien, czy od razu trafisz na zdecydowaną odpowiedź na forum - najogólniej rzecz biorąc jest to obojętne, zaś nieco szczegółowiej to jak następuje: -Na zasilaniu pompa narażona jest na skutki ew.zagotowania kotła, stanowi dodatkowy opór jeśli pion zasilający wykorzystujemy jako bezpieczeństwa (trzeba ciągnąć dod.rurkę calówkę na strych), no i sam dostęp jest często trudniejszy-przy ew wymianie leje się trochę na kocioł. Zaletą jest brak zaciągania brudów z instalacji (zostają na dnie kotła) i łatwość łączenia zaw 3 i 4D w celu ochrony kotła przed zimnym powrotem. -Na powrocie pompa bardziej się brudzi (filtrowanie, częste czyszczenie filtra), ale pracuje na ciepło nie na gorąco, jest łatwiej dostępna, i nie zalewa się kociołka przy podmianie. Zawory ochraniające powrót dają się stosować najlepiej jako samoczynne 3D typu teplomix; przy krótkich a niskich instalacjach istnieje niebezpieczeństwo podsysania naczynia wzbiorczego otwartego - trzeba się zabezpieczyć i dać grzejniki bez termostatów np. w łazienkach. No i mamy ten calowy pion wolny od przydławień wszelakich-można go puścić aż do strychu jako rurę bezpieczeństwa! Resztę doczytasz sobie z wyszukiwarką... PozdrA.

Jakie czary - spróbuj porządnie odpowietrzyć tę pompę, a przedtem sprawdzić jej realne tłoczenie. Obieg jest prawidłowy, jedynie można wprowadzić regulowane dławiki (z zaw termostatycznych grzejnikowych, albo mosiężnych zasuwek) w gałązkach na parterze w celu wyrównoważenia oporów (woda leci tam, gdzie ma łatwiej). W każdym razie polukaj tę pompę, ew.nawet odkręć 'dupkę' od silnika i zobacz wirnik, czy jest ok? A jak nie kręci tylko buczy, to wymiana kondensatora nawet na nieco większy... PozdrA.

Gratulacje pomysłu! Dla wyciszenia i zmniejszenia naprężeń słoneczka proponuję dać 'zęby' z okrągłego pręta z wymiennymi tulejkami z rurki - będzie łagodniejsze zazębienie ze ślimakiem+mniejsze zużycie! A.

No przecież jest w poziomie-jeśli ta fotka nie oszukuje natury(czy widzisz tak jak jest na obrazku?). To są klasa pompy z konusowym wirnikiem i o małych oporach wew. A hałas może pochodzić ze zużytego kulowca powyżej. Ten zawór ma w sobie luźną kulę met, która zamyka go pod ciśnieniem pompy, jak obrośnie to nie zamyka dobrze i hałasuje dodatkowo. Najlepiej zamienić go na zawór zwrotny z wyjętą sprężynką. A jakie masz rurki dalej-bo jak 1", to jest w ogóle zbyteczny ten zawór! A gdzie rura bezpieczeństwa do naczynia wzbiorczego, albo układ zaworu schładzającego przy zagotowaniu kotła? A.

Oprócz fotek, zadzwoń/napisz do Leszna - są sympatyczni i doradzą, bo to ich flagowa pompa!

Tam może być właśnie odboczka z zimną wodą: za filtrem, albo za jakimś trefnym starym zaw.grzybkowym lub i kulowym, zarośniętym draniem! Jak zarośnięte rury to raczej te ciepłe, zimnym zdarza się to rzadko, no chyba, że woda twardziochapaskudna...

Jak jest dobre ciśnienie ZARAZ PO odkręceniu CWU, to przeszkadza coś PRZED podgrzewaczem. Ze wskazaniem na FILTR ale WLOTOWY do podgrzewacza-pojemnik powoli się napełnia do pełnego ciśnienia, a potem nie wyrabia po odkręceniu kanu! Najpierw trzeba zamknąć dopływ wody zimnej do urządzenia (sorki za łopatologię, ale to czasem nie jest całkiem oczywiste) ... Sprawdź i opisz wyniki - może tym pomożesz innym jak inni Tobie. PozdrA.

Opowiedz trochę o instalacji CO w tym domu - czy chcesz grzać wodę z kotła, grzałką el., ew.gazem? Teraz jest na rynku pełno tego towaru, a wybór wymaga podania pewnych warunków brzegowych! No i jeszcze - ma wisieć czy stać (jak z miejscem-może jakieś fotki umiejscowienia bojlerka... PozdrA.

Włączenie zasilania pompy sterownikiem można sprawdzić podłączając równolegle do niej (pod te same zaciski) niewielką żarówkę w oprawce z kawałkiem kabla. Jeśli padła pompa (np.uszk.kondensator, praca na sucho, blokada wirnika śmieciami w rurach), to powinna się żarówka zapalać przy każdy ma zał.pompy. A jak padł sterownik, to wypada sprawdzić samą pompę odłączywszy od niej przewody i zasilając ją osobnym przewodem jak np.lampkę biurkową... Ta cała kominko-automatyka jest prosto-naiwna zwykle, czyli nie będzie wielkich rewolucjiczyli kosztów też nie powinno być wielkich! Spoko negocjować z guru sterowniczym... PozdrA.

No comments! No to postudiuj teraz trochę to forum-i pofatyguj się na dach (przekrój kanału?, wysokość? : od kotła do wylotu-można spuścić linkę z ciężarkiem) i do kotłowni (wyczystka poniżej czopucha kotła?)... PozdrA.

A jaki jest przekrój komina (prostokąt cmxcm)? A wysokość? Ważne jest, aby na całej wysokości komin nie był wychładzany, również na dachu ważna jest grubość ścianki wokół otworu dymowego! Jeśli omurowany klinkierem, to w środku musi zostać pół cegły (14cm min) w celu ograniczenia wychłodzenia wylotu. Bo jak spaliny za zimne, to wykraplają się składniki: najpierw kreozot, smoła, a potem woda, co skutkuje wykwitami i niszczeniem cegły. A jak czyścisz ten komin/y i z jaką częstością? Palenie suchym paliwem jest b.istotne. PozdrA.

1. Szlifujesz defektowny komin na gładko na głębokość 3cm szlifierką kątową - tarcza diamentowa do ceramiki, ale karborund też da sobie radę z cegłą! Kurz jak diabli, musisz powynosić wszystko z pokoju, bo rodzina zabije... 2. Gruntujesz dowolnym rozpuszczalnikiem org niebenzynowym (nitro, ftal, uniwers) nasączając mur dokładnie. 3. Rozprowadzasz klej typu pronikol, albo latex (gorszy, lecz mniej smrodliwy) i od razu kleisz folię PE (może być ogrodnicza do tuneli) dociskając wałkiem malarskim czy tapeciarskim, aby wycisnąć całe powietrze. 4. Wbijasz na wskroś gwoździe hartowane przez kostki dystansowe z wodoodpornej płyty pilśniowej o wym. ok.100x100x5mm w kratkę o boku ok.25cm - kratka to umowne określenie układu kostek. 5. Docinasz płytę GK przecinając papier jednostronnie nożem tapeciarskim(albo scyzorykiem) przy linijce i łamiąc płytę na prostej krawędzi np.wyjętych z zawiasów drzwi położonych na stołkach. Sprawnie nanosisz na kostki piankę poliuretanową z puszki (musisz w 1 dzień wykorzystać bo zakleja zaworek) w postaci kleksów, i od razu lekko dociskasz płytę tak, żeby uzyskać płaszczyznę z resztą ściany minus 3mm. 6. Podpierasz płytę na dzień do wyschnięcia pianki, szpachlujesz gipsem, taśma ażurowa na złączach, narożniki Al do GK na krawędziach (w sklepie opowiedzą resztę). 7. Szlifujesz po stwardnieniu, nanosisz gładź końcową - najlepiej na całą ścianę, zresztą sam zdecydujesz o wykończeniu całości! 8. Napisz i zamieść fotki dla potomności - inni też mogą mieć Twój problem! PozdrA.

Wal fotki, ale jpg tak do 200kB ! Przyszło mi na myśl, że może pomyliłeś kierunek przepływu na RTLu - tam jest zawsze strzałka. Jeśli zawór pracuje 'nad grzybek' (wiem, że tam grzybków nie ma, chodzi o pracę zaworu) - wibracje murowane... A.

To jest kreozot (właściwości w Wikipedii) w tym kominie; jednak usuwanie go jest trudnym zadaniem, i zielony GK + porządna gruba folia PE od strony muru klejona płynną folią albo innym odpowiednim preparatem to minimum prewencji. Dalej - trzeba poprawić palenie (ciąg+temp spalin w górę). PozdrA.

A rury metalowe (stal zapewne) - na 'Dynamice maszyn' nazywano te drgania samowzbudnymi; proste przykłady to skrzypienie drzwi, butów, desek, granie w rurach itp. Zaworek RTL (ZAWSZE na powrocie) zaczyna zamykać i powoduje tym działaniem drgania sieci z powodu rezonansu z metalowym rurażem CO. Eliminacja będzie trudna, a jako tłumik możesz wykorzystać odcinek PEXa o dobranej eksperymentalnie długości - wstawiony za RTLem (patrząc z biegiem czynnika CO) i schowany np. pod płytą KG. Chodzi o eliminację 'częst. niższych harmonicznych widma wzbudzenia'. Sama metoda dość kłopotliwa (woda CO do spuszczenia), i dlatego warto założyć zaworki na obu końcach tej 'pętli antywzbudzeniowej' . Wtedy można pomyśleć o złączkach skręcanych PEX, ale nie tynkować tych złączy, tylko schować pod 'zielonymi'GK. PozdrA.

Coś 'Pro domo sua' : Sam pamiętam z dzieciństwa taki układ w mieszkaniu służbowym Ojca - to był standard 'luksusu powiatowego' w latach 50-60 ub.wieku. Tylko trochę solidniej wykonany niż ten z obrazków w/w. Co ciekawe, regularnie sprawdzano zawór ciężarkowy przy okazji przeglądów corocznych, i nigdy nie był przytkany - zawsze wypuszczał do wanny zardzewiały syfek, co Mamę doprowadzało do szału! Prosta regulacja ciężarkiem; wystarczy przesuwać nim aż do kapania a potem do nast.przedziałki (delta p - nadwyżka ciśnienia CWU). A sam zaworek ciężarkowy to wielce szacowny osobnik - pochodzi z czasów Jamesa Watta i dla nich obu 'Chapeau bas' wzorem kol.kiminero! PozdrA.

Z kotła musi wychodzić w kierunku sufitu pionowy króciec dł min ok.25cm, bo wg PN-91 / B-02431 takie przesunięcie boczne musi być mniejsze niż10x dł tego króćca. Jeśli zaś większe, to taką 'z-kę' należy poprowadzić o stopień większym przekrojem (R32). W praktyce wymóg ten da się spełnić przy typowej wysokości kotłowni 2.2m i kotłów o mocach do 40kW. PozdrA.

Chodzi o to, aby napływająca ze zładu zimna woda (oczywiście jak jest grawitacja) nie chłodziła dodatkowo kotła przy rozpalaniu! W tym czasie proponuję odcięcie np. pionów na powrotach, jeśli mają zaworki - ale jak się zapomina otworzyć, to potem gotowanko. Najlepiej więc mieć w obiegu kotłowym (niektórzy robią taki obieg z bojlerkiem CWU) dod pompkę, która wyrównuje temp ścianek kotła i ogranicza kondensację wilgoci spalin na wew ściankach. @Mancio - jak masz 4D to można go całkiem przymknąć do rozpalania tak żeby rozgrzana woda początkowo krążyła na krótko i nie wychładzała się na grzejnikach. Wymiana żeberek może sporo poprawić, ale porządnie obliczaj moce i przepływy, żeby nie wylać dziecka z... CO. PozdrA.

Wspaniale opisałeś praktycznie zalety grzejników o małych oporach przepływu ciepła i małej pojemności wodnej ! Zauważ jednak, że żeliwne grzejniki dłużej 'trzymają' ciepło czyli nie stygną zbyt szybko... No i są trwałe, przeciwnie do tanich blaszaków! Natomiast namawiam do stopniowania średnic rur od kotła ze względu na dławienie przepływu, co powoduje blokowanie przy nieruchomej pompie (np. awaria sieci). Powolne rozpalanie możesz pospieszyć ograniczając przepływ na czas rozgrzewania kotła (zawory na pionach). Trzeba jednak mieć zawory trwałe, z dławicą usuwającą dokuczliwe kapanie. Pamiętaj o podgrzewaniu powrotu - choćby małą pompą z regulowanym dławieniem w małym obiegu kotła. PozdrA.

Kochani, przewodzenie ciepła jest z pewnością lepsze dla tych aluminiowych, ale mech wytrzymałość+chem odporność jest stanowczo po stronie żeliwa. Wymiarowanie jest tak dobrane, że pracują i grzeją podobnie. Niestety, estetyka wykonania praktycznie wtryskowego do kokil stalowych jest drastycznie po stronie Al. A żeliwa nie da się tak gładko odlewać, bo ma temp zalewania foremek ceramicznych ponad 1200stC (a stop grzejnikowy Al - ponad 800stC) !!! I dopiero jak się u nas nauczą (bo np.Czesi już potrafią - lata technicznej nieukrytej opcji niemieckiej procentują) ładnie odlewać żeliwo, będziemy skazani na italsko-chińskie ładne, ale zapewne jednak mniej trwałe od żeliwnych... 'Więcej spokoju w dyskusji lepiej kończy spory', you'd better keep calm gentlemen! PozdrA.

Miło było... Fajnie, że się objawiłeś! Większość uczestników milknie zaraz po likwidacji problemu, nie informując nawet o tym. A więc do następnego - zapytania... PozdrA.

Napierw policz sobie straty ciepła kawalerki - zal od ocieplenia i okien. Zakładając ok.80W/mkw otrzymujesz 2400W - i to jest realnie do spełnienia grzałkami el, tyle, że grzejącymi ciągle podczas mrozów. Zaś w okresie przejściowym-okresowo. A najlepiej zastosować gotowy prosty bojlerek - porządnie zaizolowany, z grzałkami np.3-4,5kW, najlepiej 3faz. Wówczas masz większą masę wody i akumulację energii! A jaki masz przydział mocy od elektrowni? A.

Vide oznaczenia pomp np.40 oznacza 4m podnoszenia, czyli 0,4at=ok.0,4bar. To z czasów, kiedy wodociągi napędzano końmi+pompami tłokowymi+kołami czerpakowymi+wieżami ciśnień - mam takie trzy w moim miasteczku, całkiem zdrowe zabytkiczerwonocegłe...możnaby w takiej zrobić 'HYDRA-CLUB' - FOR PLUMBERS EXCLUSIVELY, of course! PozdrA.

TO NIE jest normalne = wygląda na uszkodzoną membranę w naczyniu ciśnieniowym! Spróbuj WYPUŚCIĆ nieco powietrza zaworkiem typu dętka = jak poleci woda, to 'jesteś w domu'... Wymiana membrany to jednak robota dla warsztatu (szczelność+antykor) PozdrA.