Piecuch19

Średnia dobowa -20'C w okolicach Torunia to była chyba ostatnio w XVIII wieku w okresie tzw. małej epoki lodowcowej ( ale może wrócić). Z wyniku ciepło właściwe wychodzi że potrzebne Ci ok 7 Kw, a maksymalna moc grzewcza przy - 20'C to 13Kw więc 9Kw dało by radę nawet z tym dodatkowym pomieszczeniem. Na ogrzanie 130m' kocioł 18 Kw będzie za duży. Znów bufor jaki tam zalecają ponad 5000 litrów " luksusowa pojemność" to jakieś nieporozumienie na 130m'. Zastanów się ile będziesz grzał taki bufor ? - 2 dni bez przerwy? jaki to luksus? Miejsca też na to trochę potrzeba. Podstawowe pytanie: Ile w poprzednich sezonach szło Ci opału ( drewna? węgla?) ogrzewając poprzednim kociołkiem? Zapotrzebowanie na ciepło się nie zmieniło i do tego należy dobrać moc kotła. Tak będzie precyzyjniej. Ciepło właściwe bym sobie odpuścił. U mnie z wyliczeń na ciepło właściwe wyszła "luksusowa pojemność bufora" ponad 7000 litrów - taki mały basen do ogrzania. Kocioł zasypowy wyszedł 24-29Kw, a mam 18Kw który i tak jest za duży ( musiałem zmniejszyć radykalnie ruszt). Będziesz musiał w nim ostro rzeźbić by jakoś sensownie palić jeśli nie da się wymienić. Albo mały basen do kotłowni dołożyć.

Dlaczego z wyliczeń ciepło właściwe bierzesz "maksymalną moc grzewczą" dla średniej dobowej -20'C ? Na Syberii mieszkasz? Wiesz co to średnia dobowa -20'C ???? Dla wyboru mocy kotła przy ciągłym paleniu bierze się " przeciętną moc grzewczą" - przy średniej dobowej 2,1'C. Jaka wyszła z obliczeń u Ciebie " przeciętna moc grzewcza" ?????? ---) bo to jest wskaźnikiem wyboru mocy kotła do palenia ciągłego. Oczywiście dla palenia z buforem jest inaczej bo można największy bufor i największy kocioł i będzie "wygoda" - lecz nie każdy ma do tego warunki.

To praktycznie nie ma żadnych problemów z dostosowaniem się do ustawy. Literki MPM przykleić na obojętnie jaki kocioł, certyfikat ze strony pobrać i po temacie.

Certyfikat stwierdza że był badany i dostaje się wraz z kotłem.

Te które blokują przepływ spalin - w wymienniku.

Uwolnienie cen gazu w 2023r. Najpierw muszą nałapać do wora klientów na gaz tak jak frankowiczów. Wszędzie ostro kopią i gazyfikują. @Stalin jaka cena tego rocznego kotła? Czy to już z certyfikatem na 5 klasę?

Wystarczy jak je połączysz w połowie ich średnicy ( tzn. połączone będą do połowy średnicy), zwiększysz otwór przegrody i powyciągasz szamot z wymiennika to może zacznie działać bez dmuchawy. Przy rozpalaniu możesz trochę coś spalić na poziomej półce by wzbudzić ciąg, a potem od dołu - przed palnikiem zacząć palić. Teraz na części rusztu ciąg powinien być dużo lepszy niż na całym. Przy ciągłej pracy wentylatora to nie wiesz nawet czy on nie ciągnie Ci PW rozrzedzając spaliny np. przez jedną komorę wirową ( raz jest dym a raz nie ma), oraz będzie problem z regulacją kotła. Ja bym zrobił PW z popielnika bo wtedy można liczyć na jakąś samoregulację poprzez miarkownik jednego i drugiego powietrza. Jak jest z niezależnego źródła to leci go więcej jak zwiększa się ciąg i nie spowalnia jak miarkownik się przymknie. Jak długo kocioł dochodzi do temperatury zadanej? I jak długo ma przymknięty miarkownik?

To że wogóle Ci się pali jest zasługą wentylatora wyciągowego (bez niego próbowałeś rozpalić?). Szamot wymiennika nie nagrzeje - gorące spaliny powinny go ogrzewać ( wyciąg szamot z wymiennika). Rozdzielone komory wydłużają płomień i nie pozwalają mu się dopalić ( dmucha tylko tylko ciepła z tego nie ma - za duży przeciąg i za mało ciepła) wąskie przekroje przyśpieszają przepływ gazów, a w palniku powinno się dopalić ( nie szybko przelecieć przez niego) Komora powinna być jedna - nie rozdzielona ( większa siła ognia - lepsze dopalenie i wyższa temperatura ). Lepiej się dopali w dwóch rurach połączonych ze sobą jak w każdej osobno. Płomień powinien ciepło dawać a nie wrażenia wizualne. Jak się martwisz o wirowanie to półokrągły otwór przegrody ze skosami wymusza wirowanie nawet w prostokątnej komorze bez komór wirowych. Otwór przegrody powinien być większy jak wcześniej pisałem. Bez wentylatora wyciągowego w tym stanie nie ma szas na palenie na naturalnym ciągu przy tak upchanym szamotem wymienniku. Przy przymkniętymi miarkowniku wentylator wyciągowy będzie ciągnął powietrze z niezależnego źródła chłodząc wymiennik.

@maracz czy te komory wirowe są rozdzielone tą płytką szamotową w środku? Ewentualnie do jakiej wysokości są rozdzielone? Czy jest jakiś odstęp tej płytki rozdzielającej od płaszczyzny otworu przegrody ? Jaki ? Komory o średnicy 9 cm mogą być tylko nie mogą być rozdzielone ( wydłuża to płomień, pogarsza mieszanie i dopalenie, oraz powoduje nierównomierne wypalanie paliwa przed palnikiem). Otwór przegrody 6x8 cm do komory 2x9 cm średnicy jest trochę za mały. Proponował bym 7x9cm lub 7x10cm ( wysokość 7, szerokość 10). Podawanie powietrza pierwotnego z kilku źródeł powoduje nadmierne rozpalanie wsadu i produkcję zbyt dużej ilości gazów. Zbyt duża powierzchnia rusztu też to spowoduje ( pisałeś ruszt 28x28cm - to zdecydowanie za dużo) ile ma teraz odkryta powierzchnia rusztu? Czy tylko tamtędy podajesz powietrze? Jak podajesz powietrze wtórne? W którym miejscu? i w jakiej ilości ? podajesz powietrze wtórne? Jaki długi masz komin? i jakie jest pole poprzecznego przekroju komina? czy też średnica wewnętrzna komina?

@Ryni jak będziesz zbyt często rusztował to nie pozwolisz się właściwe dopalić tego co leży na ruszcie i zrzucisz do popielnika, a tam się nie dopali.

Miarkownik Honeywell jest dokładniejszy i trwalszy. Używałem obu i różnica jest duża ( Regulus za długo się zastanawia). Ramię można dostosować kawałkiem skręconego w imadłem płaskownika ( jak niżej) Za długi skok będzie za bardzo uchylał klapkę i zbytnio rozpędzał palenisko ( trzeba metodą prób i błędów bo każdy ma inne warunki np. ciąg, opał, wielkość powierzchni rusztu).

@mikkeiPo co Ci taki gruby 30mm i twardy sznur? Do uszczelnienia przegrody kupowałem w Castoramie taki biały okrągły chyba 5 mm miękki sznur ( jak się go naciągnie to robi się cieńszy i dobrze wtedy go tam wcisnąć.

Było ok 1000' C w palenisku. Co do przegrody to jak uda się wsadzić z lekkim luzem to dłużej przetrwa ( rozszerzalność temperaturowa niszczy przegrodę). Natomiast nie ma tam warunków ( w palenisku) do właściwego wypalenia takiej przegrody bo styka się z dużo zimniejszymi ściankami kotła. Już zwykły marketowy szamot będzie trwalszy bo wypalony. Oprócz Superton AL 44 dobry jest też Normaton BS ( testowałem oba, a ten drugi w komorze spalania nad palnikiem). Obydwa są jaśniejsze od szamotu a po nagrzaniu mają barwę czystej białej karki papieru ( szamot robi się żółty). Ta biała barwa przy nagrzaniu świadczy o odporności na temperaturę. Dodatek aluminium powoduje że nie czepiają się tego spieki bo to odbija ciepło a nie pochłania. Nie są drogie więc warto to wsadzić by potem do tego nie zaglądać ( tańsze od oryginalnej przegrody). Tu temperatura paleniska

Mi pękła po 2 miesiącach użytkowania. Jednak samo pęknięcie nie przeszkadza w paleniu ( zanim się całkiem nie rozleci). Z oryginalnymi przegrodami zawsze będzie problem bo są one odlane z betonu żaroodpornego, ale nie wypalone zgodnie ze sztuką. Producent uważa że w kotle się wypali ale nie u każdego właściwie się wypali. Tak obrazowo to jak naczynie gliniane wysuszone, ale nie wypalone - wiadomo że będzie miało inną wytrzymałość. Druga przyczyna pękania to brak przestrzeni dylatacyjnej na rozszerzanie szamotu czy betonu pod wpływem temperatury - przy montażu przegrody należy to uwzględnić. Tak praktycznie to robiłem ok 2-3 mm luzu z każdej strony ( uszczelnienie cienkim sznurem i zwykłą gliną od strony paleniska - kleje żaroodporne twardnieją więc się nie nadają) - można samym sznurem, a potem się zapopieli i uszczelni. Przegrodę wystrugałem też z innego materiału ( Superton AL 44 - rodzaj szamotu bardziej odpornego na temperaturę i przywieranie spieków, oraz właściwie wypalonego - opis w temacie: "Przeróbki MPM 5 klasy do palenia bez bufora"). Jak dotąd spisuje się dobrze, nie pęka i spieki do niej nie przywierają.

Tego właśnie brakuje w podajnikach i dlatego tak dużo palą.

Wtedy stosownie do temperatur na zewnątrz zmniejszasz powierzchnię rusztu tak aby kocioł pracował cały czas z lekko uchyloną klapką miarkownika i też czysto spalał będzie. Wtedy oczywiście trzeba się liczyć z dłuższym rozgrzewaniem instalacji, ale jak już się rozgrzeje to będzie Ok i kiszenia nie będzie. Zresztą jak płomień w palniku jest ( mniejszy czy większy ) to trudno mówić o kiszeniu bo wszystko się spala. Kiszenie to jak płomień zgaśnie i się dymi.

@Sambor Nie wiem jaki masz kocioł ale z tego co pisałeś w innych postach to utkwiło mi w pamięci że to Ds z wyłożoną komora zasypową szamotem w całości i pierwszym kanałem wymiennika w całości. Co do komory zasypowej to może być, choć warstwa żaru do prawidłowego odgazowania opału powinna mieć przy drewnie ok. 25 cm grubości, a przy węglu ok. 10 cm i na taką wysokość wystarczy obłożenie komory zasypowej szamotem ( reszta to korekta powierzchnią rusztu). Natomiast obłożenie całego pierwszego kanału wymiennika szamotem uważam za błąd, bo wystarczy na wysokość płomienia ( dla dobrego dopalenia), a chyba nie masz aż takiego długiego płomienia? Jeśli jednak masz, to poszukałbym przyczyn takiego stanu w konstrukcji samego paleniska. Przy wyłożeniu całego pierwszego kanału wymiennika szamotem odbierasz jakąś część energii mniej i tym samym pogarszasz sprawność odbioru ( tu możesz poprawić sprawność). Co do „wymysłów o lepszym spalaniu” jak to nazwałeś to jest taka potrzeba, bo kupiony kocioł MPM z 5 klasą nie spełniał moich oczekiwań – co opisałem w wcześniej podlinkowanym temacie. Aktualnie po przeróbkach ( dopasowaniu się do realnych warunków i zapotrzebowania na energię) spełnia. Musisz pamiętać że warunki eksploatacyjne ( każdy ma inne) znacznie różnią się od warunków tzw. „ badania laboratoryjnego na 5 klasę” gdzie kocioł jest przygotowany jedynie do badania na pełnej mocy z ustawionym mechanicznie odpowiednio ciągiem. Kto w rzeczywistości tak pali? Dlatego wiele kotłów po zainstalowaniu w realnych warunkach nawet z buforem nie spełni tej klasy. Miarkowniki przy paleniu z buforem też się przymykają i chodzi o to by wtedy też czysto spalać. Stąd konieczne są modyfikacje by dopasować się do realnych warunków eksploatacyjnych i spalać czysto. Jeżeli spala się czyściej i ekonomiczniej po przeróbce ( przy takim samym odbiorze i zapotrzebowaniu) niż przed, to nie trzeba wozić kotła na badanie by to stwierdzić ( widać ile opału pozostało po sezonie jak i widać czas wypalenia zasypu, jakość popiołu, barwę płomienia itp.). Trzeba tak ustawić kocioł i palenisko by spalał w " pewnych określonych warunkach" ( jak napisałeś) przez 95% czasu swej pracy i będzie OK. Dlatego u mnie była konieczność wprowadzenia modyfikacji.

Sam mam w aucie tuning zrobiony i na badanie nic nie wyjmuje ( nie dało by się wyjąć). Od kiedy na badaniu technicznym sprawdzają moc auta? i gdzie?

Nie zgodzę się z tym bo jeśli spałam bezdymnie i do tego znacznie mniej opału niż w oryginalnym rozwiązaniu 5 klasy to uważam że parametry sprawności się poprawiły. Dla mnie wymiernikiem nie jest certyfikat tylko ilość zużytego opału. Warunki laboratoryjne do których dążą producenci by uzyskać certyfikat znacznie odbiegają od realnych. Przykładowo MPM badany była tylko na pełnej mocy ( nic pośredniego) więc jaką on ma klasę przy przymknięciu miarkownika? ( np. na 50% mocy). Kto realnie pali non stop na 100% mocy? Bufor mnie nie interesuje bo uważam że ta "wygoda" nie jest warta swej ceny, oraz nie mam na to miejsca. Zresztą bufor też ma swoje wady, a czy zejdę do kotłowni 2 razy na dobę na 5 minut czy raz na 2-3 dni to dla mnie bez znaczenia. Dlatego szukam innych rozwiązań - korzystnych dla mnie, a nie dla sprzedawców i instalatorów. Co do Twojego kotła to w nim też jest pole do modyfikacji na + bo jak eksperyment się nie powiódł i nie przeszedł badań to coś jest na rzeczy. Swój postaram się opomiarować ( nie mam sprzętu) jak masz takowy to zapraszam w sezonie grzewczym i się przekonasz. Sam jestem ciekawy ale mam porównanie jak było przed i po modyfikacjach - poprostu widzę że jest dużo lepiej, a przede wszystkim dużo mniej spala - co jest dla mnie priorytetem. Samym Certyfikatem nie napalę. Kilku kolegów z forum spróbowało tej modyfikacji i są zadowoleni z oszczędności opału i wydłużonego czasu spalania zasypu (także Ci z buforami zadowoleni są z szybszego naładowania bufora). Nie oceniaj nim nie sprawdzisz Pozdrawiam

@Piotr24 tu masz wszystko o tym @sambor jak masz jakieś doświadczenia w użytkowaniu MPM-a to chętnie poczytamy bo zawsze można coś zmienić na +.

Sprawność energetyczna – skalarna bezwymiarowa wielkość fizyczna określająca w jakim stopniu w danym procesie przekształcana jest energia jednego rodzaju w energię innego rodzaju; jest to parametr określający efektywność wykorzystania paliwa.

@Stalin Wykładanie wymiennika szamotem nie poprawia sprawności tylko ją zmniejsza i podnosi temperaturę spalin ( strata). Wymiennikowi trzeba dać co mu się należy, a nie grzać atmosferę. Najpierw trzeba posiadać kocioł i w nim palić by stwierdzić jaka jest jego sprawność, wielkość wymiennika w stosunku do zapotrzebowania na energię i warunków budynku. Samym teoretyzowaniem to się nie da, bo jest dużo niuansów których można nie zauważyć jedynie w teorii. Każdy ma inne warunki i to co sprawdza się u jednego nie sprawdzi się u drugiego użytkownika ( rodzaj opału, wysokość i przekrój komina, zład wody, ilość kolan i zakrętów czopucha, powierzchnia rusztu, przekrój otworu przegrody, ocieplenie itp.).

Myślę że przyczyną jest to że w podajnikowcach nie ma warunków na prawidłowe odgazowanie opału ( za zimno i za duży przeciąg - brak odpowiedniej warstwy żaru).

Ja ogrzewając podobną metrażowo budę spaliłem w poprzednim sezonie ok 3,5 tony węgla ( MPM 18 Kw) paląc ciągle bez bufora. Dlatego na podajniki nie chcę się oglądać bo wiem że spalają dużo dużo więcej. Zresztą poczytaj na forum ile ludziom spalają podajniki na sezon / na dany metraż (jak by na Syberii mieszkali).

Superton AL 44 ( płyta o wymiarach: 300x300x76mm za 61,5 zł sztuka ) Z oryginalnymi przegrodami zawsze będzie problem bo są one odlane z betonu żaroodpornego, ale nie wypalone zgodnie ze sztuką. Producent uważa że w kotle się wypali ale nie u każdego właściwie się wypali. Tak obrazowo to jak naczynie gliniane wysuszone, ale nie wypalone - wiadomo że będzie miało inną wytrzymałość. Druga przyczyna pękania to brak przestrzeni dylatacyjnej na rozszerzanie szamotu pod wpływem temperatury ( ok 5%) - przy montażu przegrody należy to uwzględnić.