Piecuch19

Pisałem o zmniejszeniu powierzchni rusztu ( nie komory zasypowej). Można kawałki blachy grubości np. 8 mm położyć na płasko na ruszcie tak aby zostawić przerwę na środku rusztu ok 5 cm ( 5x30 cm). Można też zrobić to z szamotu, ale lepiej blachami ustalić prawidłową wielkość przerwy dla danego zapotrzebowania energetycznego domu, a potem z szamotu zrobić. Powierzchnia rusztu będzie zmniejszona, a objętość komory zasypowej nie zmniejszy się. Zasyp nie będzie się rozpalał cały jeśli powietrze będzie podawane tylko z pod rusztu ( jak z innych źródeł to się będzie rozpalał). Ogień idzie w tą stronę skąd dostaje powietrze. Niektórym pasuje rozpalanie się całego zasypu bo jak tylko przepalają to chcą mieć szybko ciepło w domu - więc coś za coś ( mają szybko ciepło, a potem saunę).

@M-Szpon czy nie lepiej w prostszy sposób uzyskać duży ciąg poprzez zmniejszenie powierzchni rusztu? (pod warunkiem że komin będzie jeden i szczelny, a powietrze będzie podawane tylko z pod rusztu i kuźnia w palniku). Mniej komplikacji w przyszłości w trakcie palenia czy czyszczenia i precyzyjna regulacja paleniska. Twałości Twej konstrukcji zweryfikuje rzeczywistość. Nie szedł bym w tym kierunku ale Ci kibicuje bo widzę że masz chęci do zmian.

Jak kiedyś paliłem Marcelem to na zmniejszonym ruszcie potrafił się sklejać i zawieszać ale jak dosypywałem wapna to się tak nie zawieszał. Mocne węgle przy rozgrzaniu wydzielają smołę która je skleja do kupy i dlatego się zawieszają. Wapno lub trociny pomagają bo wchłaniają tą smołę i zmniejszają sklejanie się w większe bryły węgla.

Jak się powiększy to widać że to mieszanka.

@Stalin sam podałeś 09.08 w poście #12797 taki link do ciepło właściwe http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5x11 więc z sufitu go nie wziąłem. Niepotrzebne zamieszanie ale taki podałeś.

@Ryni może spojrzyj jeszcze raz na link http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5x11 jaki podał @Stalin

Jeśli to jest przekrój 1 kanału to wystarczy, ale zatkać musisz przy rozgałęzieniu tych kanałów ( do drugiego kanału nie może dostawać się dym a do kanału dymnego powietrze). Po prostu zrobić 1 dobry kanał dymny. Pomimo że kocioł jest za duży to do zagotowania wody powinien iść. Jaka jest temperatura spalin?

Z tego linku http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5x11 wynika że kocioł jest dużo za duży więc albo bufor, albo przeróbki. Palenie na połowie rusztu to dla Ciebie i tak za dużo. Tak na 1/4 rusztu z zwiększonym otworem przekroju palnika mogło by poprawić sytuację. Jaki masz przekrój komina i jego wysokość? Połączenie ( rozkuicie) 2 kanałów zaburza ciąg i wychładza komin. Gdzie zatkałeś ten komin? u góry? czy na dole kanału ? "Przeciętna moc grzewcza" potrzebna Ci do palenia ciągłego to 2,4 Kw więc na co Ci taki wielki kocioł?

W tym kominie upatrywał bym przyczyn takiego stanu. Powinien być 1 kanał drożny i szczelny ( bez rozkuć).

Odmierzanie porcji opału do zagrzania wody w każdym kotle się sprawdzi i nie potrzeba do tego HG. Co do modulacji mocy to na tym filmiku wyraźnie widać ( 1,30 minuta filmu) jak szybko płomień wraca do właściwego stanu po zbiciu czy opadnięciu zawieszonego opału ( kilka sekund), a każdy kto pali to wie ile taki stan trwa normalnie ( chodzi o stan nadmiernej produkcji gazów i stan płomienia w tym czasie). Ten krótki czas to czas zużycia powietrza wpuszczonego przez komorę zasypową przy zbiciu opału. Potem płomień gwałtownie robi się taki jak ma być. Bez przeróbek które opisałem w osobnym temacie nie da się tego uzyskać. Na moim kanale na YouTube jest kilka filmów dotyczących właśnie modulacji mocy i widoku płomienia w tym czasie. Co do palenia drewnem to paliłem na próbę cały dzień i nie zauważyłem żadnych różnic poza częstszym chodzeniem do kotłowni ( co ok. 3 godziny - podkładanie) bo mam zmniejszoną komorę paleniska i łupaniem drewna na drobniejsze by weszło. Co do płomienia to paliło się tak samo jak na węglu. Dlatego że na każdym etapie spalania ( mniejszy czy większy przepływ gazów) proporcje gazów z paleniska do ilości PW są zachowane. Przy oryginalnym rozwiązaniu PW z niezależnego źródła stosunek ten będzie różny ( raz za mało, raz za dużo, a czasem się trafi i trzeba by siedzieć w kotłowni by to regulować). U mnie reguluje to miarkownik ( w oryginale uchylona na stałe szczelina PW) tylko w trakcie palenia intensywność przepływu spalin wiele razy się zmienia ( np. jak na filmie z opadnięciem zawieszonego opału). Przystosowanie się palnika do tak gwałtownych zmian to obrazuje, bo przez otwór palnika przechodzą gazy o proporcjach określonych - nie przypadkowych. Stosunek PW do PP jest zachowany na każdym etapie spalania. Poprostu przez otwór palnika przechodzące gazy zaciągają podciśnieniem odpowiednią ilość PW ze szczeliny przed palnikiem ( ok. 7%) na każdym etapie spalania ( z większą lub mniejszą intensywnością). Wyjaśniłem jak umiałem. Pozdrawiam

Dlaczego zrezygnowałeś z tego rozwiązania?? Chciałbym obejrzeć filmik jak wygląda płomień na takim rozwiązaniu przy przymkniętym miarkowniku. Ciężko w takim rozwiązaniu o modulacje mocy bo musi tam dobrze dmuchać by się sensownie paliło, a przymknięcie miarkownika tłumi ciąg. Dlatego do bufora to jest dobre, a do palenia ciągłego już nie za bardzo.

@Ryni zatykanie otworu palnika spalania nie poprawia tylko pogarsza ( nie tędy droga). Smoła w wymienniku nad palnikiem i zawalone sądzą szamoty palnika świadczą o tym że jest tam za zimno i płomień nie ma warunków do właściwego spalania, a sadza ma idealne warunki do osadzania się ( za zimno, za szybki przedmuch, za duży nadmiar PW który rozrzedza spaliny a ich nie spała) Trzeba ograniczać ilość spalającego się paliwa w jednostce czasu a nie zatykać otwór palnika. Wielkość otworu palnika ma bardzo niewielkie znaczenie dla mocy kotła ( ok. 10-15%) choć ma znaczenie w stosunku do powierzchni rusztu. Ważna jest ilość palącego się żaru ( jego objętość) dla mocy kotła i jego właściwe napowietrzanie. Ogień pojawia się tam gdzie dostanie powietrze. Dlatego jestem przeciwnikiem podawania powietrza przez drzwiczki zasypowe bo to nadmiernie rozpala zasyp. HG jest dobre ale jak jest bufor bo w tym rozwiązaniu jest bardzo ograniczona modulacja mocy ( tylko się narobisz niepotrzebnie). Ale jak już tak bardzo chcesz to te płyty szamotowe na ruszcie powinny mieć szczelinę poprzeczną ( w poprzek kotła - od prawej do lewej strony) tak ok. 10-15 cm od przegrody na PP, a nie na około rusztu jak teraz i odetkaj palnik ( powinno być lepiej).

Dlatego że producent nie jest w stanie ustalić odpowiedniej powierzchni rusztu dla zapotrzebowania energetycznego budynku klientów, bo każdy ma inną. Łatwiejszym rozwiązaniem jest dołożenie bufora. Z buforem zwykły śmieciuch ze spalaniem górnym niczym nie ograniczony będzie palił czysto - więc jak to innowacja? To są fakty nie herezje. Rozumiem że trudno Ci to zrozumieć mając taką dużą powierzchnię rusztu w swoim Klavisie i bez modyfikacji nie możliwe było by ogrzewanie ponad 100 metrów bez bufora. Dlatego wstawiasz 2 bufor? Jednak mi się udaje bez bufora i by zrozumieć dlaczego to musiałbyś uważnie przeczytać temat o jak to nazwałeś " cudownych modyfikacjach" by bez bufora się obejść.

Nie muszę wybierać pomiędzy sauną w domu bo mam głowice termostatyczne na grzejnikach i temperatury w pomieszczeniach mam stałe przez całą zimę (22-23'C) niezależnie od temperatury na kotle ( 75'C). Co do uszczypliwości o rewelacyjnym zużyciu węgla to wynika ona właśnie z dużej sprawności spalania. Palę ciągle jak średnie temperatury na zewnątrz spadną poniżej 15'C więc praktycznie od listopada do końca kwietnia bez wygaszania ( jedynie na ewentualne modyfikacje - przeróbki wygaszam). Właściwe dopasowanie powierzchni rusztu pozwala dopasować się do potrzeb energetycznych budynku a jednocześnie palić z dużą sprawnością. Trudno nazwać palenie z dużą sprawnością - ładowanie bufora gdzie by go naładować trzeba ostro palić i temperatury spalin są tam grubo ponad 200' C ( strata). Przy ponownym rozpalaniu i ponownym rozgrzewaniu instalacji też generujemy duże straty. Ja wolę rozgrzać raz instalacje i dom ( to jest taki mój bufor) i potem tylko uzupełniać niedobory energii bo na to nie potrzeba dużej ilości energii i dużych skoków mocy. Stąd też się biorą oszczędności w opale. Jak jesteś zwolennikiem bufora to powinieneś założyć nowy temat i tam chętnie się wypowiedzą osoby posiadające bufor w temacie: - jak długo grzeją ten bufor , jak duży i na jakich temperaturach spalin - jakie straty postojowe generuje taki bufor, a jakie po instalacji? - jak szybko się rozładowuje i jak często palą? i jak długo siedzą w kotłowni by go naładować? - jakie wymierne oszczędności zauważyli w opale po instalacji bufora? - jakie koszty ponieśli w związku z instalacją bufora i przystosowania do niego instalacji? i kiedy? czy wogóle się zwróciło? Chętnie nie tylko ja się dowiem, ale pomoże to innym podjąć właściwą decyzję, a ja też dorzucę swoje 3 grosze. W moim przypadku bufor uważam za zbędny wydatek a do tego bym musiał grzać z dużą mocą by ogrzać 7 ton wody i przy tym ciepło w domu jeszcze mieć. Dlatego pozostanę przy swoim rozwiązaniu.

Czyli pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna ( duża inwestycja - nie współmierna do zakupu kotła) My tu o MPM-mie rozprawiamy, a bufory stoją zwykle w kotłowni której nie potrzeba ogrzewać. Znów 7 ton wody w pokoju to jakoś tego nie widzę ( szczególnie latem). Na CUW latem czy jak chcę trochę podgrzać późną jesienią to mam kocioł na olej opałowy wpięty w tą samą instalację.

Aktualnie mój kocioł po modyfikacjach nie jest przewymiarowanym, a forum jest od tego by przestrzegać innych. Chodziło konkretnie o kol. @Stalin, który raczej nie ma możliwości włożenia bufora do kotłowni o wysokości 1,7 m ( no chyba gdzieś w pokoju). Nikogo nie dyskredytuje każdy może sobie bufor kupić i nie mam nic do tego. Uważam tylko że każde magazynowanie energii przynosi straty i niepotrzebne koszty z tym związane, oraz trzeba mieć na bufor miejsce. Lepszym rozwiązaniem jest by kocioł dostarczał tyle energii ile potrzebuje budynek bo wtedy jest ekonomicznie. Rozmawiając z osobami posiadającymi bufor, a wcześniej palących bez niego - to one nie zauważyły by po zainstalowaniu bufora zużycie opału im się zmniejszyło. Posiadanie bufora nie zmniejszy zapotrzebowania budynku na energię, a generuje dodatkowe koszty. Dlatego nie jestem zwolennikiem bufora. Jakoś nie wyobrażam sobie bym ogrzewając 7 ton wody ( w moim przypadku) miał spalić mniej opału i miało by być taniej ( koszt takiego buforu też trzeba uwzględnić).

Twoje subiektywne odczucia wynikają z tego że dużo za duży przeciąg, który robi wentylator przelatuje w szczelinach między wermikulitem a wymiennikiem. Dlatego pisałem o spowolnieniu przepływu spalin. Duży przepływ za sprawą wentylatora z uchyloną wyczystką nic dobrego nie przyniesie. Zrób zmiany jak wcześniej napisałem i spróbuj bez wentylatora. Wcześniej miałeś za duży ruszt więc ciąg był gorszy. Teraz przy małym ruszcie ciąg powinien być dobry. W zimie będziesz tam siedział i sterował tą stałą szczeliną? Miarkownik mógłby Cię wyręczyć. Czy liczysz że sterownik coś wyczaruje? ( np. spowoduje właściwe dopalenie i polepszy odbiór) Przy takiej jak obecnie konfiguracji to ciepłą wodę sobie zagrzejesz, ale do ogrzewania domu zimą to jakoś tego nie widzę, ale może za małą wyobraźnię mam?.

Grzejesz komin bo masz za duży przepływ spalin, a za mały odbiór krótkim wymiennikiem - poprzez ten wentylator. U Ciebie problem jest bardzo krótki i do tego poutykany szamotem wymiennik. Do tego wentylator który szybko przedmuchuje przez kocioł spaliny i nie ma tam czasu na odbiór ciepła. Przy krótkim wymienniku trzeba bardzo spowolnić przepływ ( by był dobry odbiór) i zadbać o to żeby wszystko było dobrze dopalone zanim dojdzie do wymiennika. Jedna komora palnika zamiast 2 ( walce 9cm ) powinna pomóc bo 2 komory tylko zwiększają przepływ, a nie dając ciepła. 2 oddzielne komory to szybki przepływ, gorsze dopalanie i długie płomienie ( nie wskazane przy krótkim wymienniku) Otwór przegrody też powinien być większy jak wcześniej pisałem. Jak będzie powolny przepływ to żeliwny wymiennik to odbierze bez jego utykania. Teraz Ty pompujesz duże ilości powietrza które szybko przelatują przez poutykany szamotem wymiennik. Powietrza które nie uczestniczy w spalaniu ( z pod palnika PW z niezależnego źródła - jednym walcem szamotowym idzie to powietrze a drugim ogień - nie miesza się właściwie w komorze palnika). Dlatego pisałem o połączeniu komór ( tak jak w MPM-mie) pytałem Cię czy są rozdzielone czy połączone? Bo to ważne by wymieszało się i dopaliło w komorze wirowania ( nie wyżej bo tam za zimno). Poza tym przy wentylatorze to porażka bo zawsze będzie za szybko przelatywać wszystko przez krótki wymiennik ( brak właściwej wymiany) Dlatego pytałem o komin i dlaczego wentylator musi być? Lepiej na naturalnym ciągu ( przy takiej jak teraz jest powierzchni rusztu 4 cm ciąg naturalny powinien być - jak nie ma to odetkaj komin). Jak miarkownik się przymknie to wentylator dalej chodzi i ciągnie PW z niezależnego źródła? Czy ono to PW z niezależnego źródła same tam sobie leci i wychładza wszystko??? Dlatego pisałem żeby PW było z popielnika a nie z niezależnego źródła bo przy przymknięciu miarkownika ilość PW proporcjonalnie też się zmniejszy. Miarkownik nie powinien się całkowicie zamknąć - zawsze powinna być stała szczelina tak na zapałkę jak zamknie się miarkownik ( by cały czas był płomień i nie gasł).

@mikkei mi takie obliczenia " średniej mocy w okresie grzewczym" w zupełności wystarczają i nie trzeba do tego cieplomierza. Tym bardziej że pokrywają się z wyliczeniami programu ciepło właściwe co do " przeciętnej mocy grzewczej". Zresztą jak sama nazwa wskazuje średnia to nie jest jakieś precyzyjne wyliczenie. Przepraszam że moje wypowiedzi są odmienne od tych w których doradzałeś koledze @Stalin w wyborze mocy kotła, ale poprostu mam inne zdanie na ten temat - wynikające z palenia kotłem MPM 18kW , który kupił. Tylko ja mam do ogrzania 380m', a on 130m' ( taka mała różnica).

@mikkei ciepłomierza nie mam ( aż tak dokładne dane nie są mi potrzebne). Kaloryczność węgiel jakąś tam ma i wg. zużycia na sezon jakąś tam średnią można oszacować. Co do piszących na forum o problemie w osiągnięciu 60' na kotle to głównie przyczyny takiego stanu wynikają z tego że: - palący drewnem mają tak ustawione palenisko że powietrze omija drewno i ucieka w komin ( nie uczestniczy w spalaniu) sytuacja podobna jak opał się zawiesza - mający wychłodzone domy lub z dużą pojemnością cieplną podłogówki próbują przepalać zamiast palić ciągle ( lub np. bardzo wychłodzony duży bufor) , a wszyscy chcą mieć szybko ciepło w domu. Do szybkiego przepalania wyziębionych pomieszczeń potrzebna jest duża moc, przy paleniu ciągłym niewielka moc wystarczy by uzupełnić niedobory.

U mnie na ciepło właściwe wyszło: zasypowy 24-29kW miałowy 44-53kW Podajnikowy 24kW niezbędna moc grzewcza 22kW Przeciętna moc grzewcza 7,8kW Kupiłem 18kW nie wierząc w te wyliczenia, który i tak okazał się za duży (wymagał modyfikacji). Po przeliczeniu zużytego opału w sezonie grzewczym wyszło mi że średnia moc w moim przypadku to ok 6-8kW Najbardziej do tej wartości zbliżony był wynik "przeciętnej mocy grzewczej" więc wyniki z ciepło właściwe się przydały do czegoś, ale na pewno nie do wyboru sugerowanej mocy kotła czy wielkości małego basenu w kotłowni. Jak @Juzef napisał: normy to nie obchodzi - oblicza moc potrzebną - w najgorszym razie. Tylko ten stan może się nie pojawić wogóle. Tak obrazowo to jak byśmy obliczali CUW dla gości którzy po imprezie np. komuni wszyscy skorzystają z prysznica.

@krisgieDlaczego robiłeś obliczenia dla temperatury średnidobowej -20'C ? Kiedyś miałeś taką średniodobową -20'C ? Chciałem tylko zwrócić uwagę że jeśli dobiera się kocioł czy palnik do takich parametrów to potem trzeba się liczyć z przeróbkami zmniejszającymi moc kotła czy palnika, bo takie parametry ( -20'C średniodobowa) nie występują. Dobrze dobrany mocą kocioł powinien z tą mocą pracować w większości czasu swej pracy uzupełniając straty energetyczne budynku. Dlatego "przeciętna moc grzewcza" jest bardziej zbliżona do realnego palenia ( nie wirtualnego). Wtedy kocioł czyściej spala i w pełni wykorzystuje opał. Dlatego też dokonałeś jego modyfikacji ( zresztą ja też) i chcę przestrzec innych zwracając na to uwagę, bo od tego jest to forum.

Te 10kW jak było dla -22 to nie mogło być dla +20 Przy +20 raczej się nie pali ( program tego nie wie?). Jeśli program Ci tak wyliczył to dlaczego masz kocioł 14kW zmniejszony o połowę?? To potwierdza niedoskonałość programu którą zweryfikowała rzeczywistość.

@Juzef Jeśli chodzi o porównanie to tym nie-bzdurnym źródłem była rzeczywistość, a przede wszystkim ilość spalonego opału w poprzednich sezonach. Zapotrzebowanie na ciepło nie wzrosło od kupna innego kotła. Na tej podstawie można oszacować jakiej mocy kocioł wystarczy do palenia ciągłego. Jak sprawniejszy to tylko mniej spali - i tak też było w moim przypadku, bo mało mi wyszło w sezonie. Na pewno nie tyle ile wynika z obliczeń ciepło właściwe. Moc potrzebna "w najgorszym razie" jaką określa norma nie jest wskazówką do wyboru kotła bo najgorszego razu może nie być przez najbliższe kilka lat, a jak już będzie to może spowodować obniżenie temperatury w domu o kilka stopni. Wtedy można dogrzać farelką ( nie trwa to długo). Wolę to niż męczenie się z przewymiarowanym kotłem bo to trwa długo i przynosi straty w opale. Te straty są dużo wyższe niż dogrzewanie się farelką przez 2 czy 3 dni. Średniej dobowej -20'C raczej się nie spodziewam i nie kupował bym kotła pod ten parametr. @Stalin będzie także mógł zweryfikować swoje wyliczenia z ciepło właściwe z rzeczywistością w przyszłym sezonie ( obstawiam że nie będzie średniej dobowej -20'C ).

Właśnie chodzi o to że tam bzdury wychodzą pomimo że każdy raczej rzetelnie stara się wpisywać dane bo też rzetelną chciałby uzyskać odpowiedź. Druga sprawa że kalkulator nie uwzględnia wszystkich rodzajów ociepleń. Przykład: 1. Strop drewniany zasypany szlaką na wysokość 40 cm ( do czego to porównać ?) 2. Ściana zewnętrzna ceglana z pustką zasypaną plewami ( do czego to porównać?) To technologia z lat 30 ubiegłego wieku. Wiele takich domów się ogrzewa. Kotły są potrzebne nie tylko do nowo wybudowanych domów. A co średniej dobowej -20'C to się nie spodziewam, ale jakby co to też kominek posiadam w razie "W". Kocioł powinien być dobrany do temperatur i warunków w jakich pracuje najczęściej. Extrema w jedną czy drugą stronę nie są wskazane. Lepiej dogrzać się w 2 czy 3 dni zimy o temperaturze -30'C farelką niż męczyć się kilka lub kilkanaście lat z mocno przewymiarowanym kotłem. Kocioł wybiera się nie na ewentualne zmiany klimatu, bo te ciężko przewidzieć - tylko na realnie istniejące warunki - powtarzalne od co najmniej kilkunastu lat.