Piecuch19
-
Postów
3365 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
90
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez Piecuch19
-
Wszystko zależy od "odpowiedniego urządzenia" - kaflak ma wszystko w szamocie i tym samym wysoką temperaturę paleniska, a co za tym idzie wilgoć tam pomorze w spalaniu ( ale nie przy rozpalaniu - rozpalamy dobrze suchym a dopiero potem jak będzie dużo żaru dajemy wilgotniejsze). Przy gaszeniu dużych pożarów dlatego nie gasi się ich wodą bo polewanie wodą ciał żarzących się o bardzo wysokiej temperaturze żaru (grozi to rozkładem wody na wodór i tlen) - co podsyca palenie. Między innymi taki efekt odwrotny uzyskano przy gaszeniu w Czarnobylu rozżarzonego grafitu wodą. W paleniskach o dużej temperaturze wilgoć pomaga a w paleniskach o niskiej temperaturze wilgoć szkodzi. Dodam tylko że woda w rozkładzie na wodór i tlen - to tego tlenu daje kilka tysięcy razy więcej ( chyba 5 z tego co pamiętam) niż jest w powietrzu. Tylko odpowiednia temperatura żaru jest potrzebna.
-
Nie widać tam jak wygląda płomień, temperatura spalin, co i w jakiej ilości się aktualnie pali w kotle? Taki test to można dla celów reklamowych prowadzić na palenisku już wypalonym. W necie dużo jest filmików z garstką wypalonego żaru na ruszcie i zachwytami że nie ma dymu ( skąd ma być w takim stanie?) W MPM-mie nie palimy z temperaturą 50' na kotle. Nie jest to wymiennik MPM-a co tylko potwierdza że w tym kotle nigdy nie paliłeś.
-
Pokaż filmik jak to u Ciebie wygląda płomień, temperatura spalin, co i w jakiej ilości się aktualnie pali w kotle? Jak wygląda wymiennik? - bo teoretyzować każdy może - trochę lepiej lub trochę gożej.
-
Ecodisain w nowych kotłach ( zwiększenie wymiennika i tym samym obniżenie temperatury spalin) zbiera swoje żniwo. Prawie wszyscy co kupili nowe kotły szukają wentylatorów wyciągowych ( powinni w zestawie z kotłem je dawać). W starszych kotłach nie było takiego parcia na wentylatory. Wentylator komina nie uleczy ( praktyczniejszy byłby wkład lub poprawienie paleniska).
-
Stwierdzam fakty i nie lubię naganiaczy ( sprzedawców i dystrybutorów) w tym temacie. Uważam że osoby reklamujące sprzedaż kotła wogóle w nim nie palącę powinny założyć inny temat do naganianie na sprzedaż. Tu jest wymiana doświadczeń użytkowników kotła palących w normalnych warunkach ( nie laboratoryjnych z ustawionym mechanicznie wyciągiem na określoną wartość).
-
Ale fachowość ta sama sądząc po zadowoleniu klientów.
-
Chodzi o tę przeróbkę co jest na YouTube gdzie wodę w kotle gotujesz w 10 minut od rozpalenia? Tu link do tego
-
Każdy ewentualny klient powinien doliczyć do ceny kotła koszty ukryte: wentylator wyciągowy, RCK, bufor i instalacja z tym związana ( duże naczynie przelewowe i itp), wkład kominowy z montażem. Wtedy można dopiero stwierdzić atrakcyjność zakupu w porównaniu do innych rozwiązań.
-
Producent powinien napisać w swej reklamie że kocioł pracuje WYŁĄCZNIE z wentylatorem wyciągowym i regulatorem ciągu bo bez tego nie będzie działać - by nie wprowadzać w błąd ewentualnych klientów i nie narażać ich na dodatkowe koszty i problemy z tym związane.
-
Śrubom się nic nie stanie - chyba nie przewidujesz aż takich temperatur w czopuchu? Śruby z ceramiki będą pękać - różna rozszerzalność temperaturowa ceramiki i stali. Bardziej zagrożony jest wiatrak. Silnik będzie chłodzony z zewnątrz, a tą blachę na której jest silnik odizoluj od konstrukcji jakimś cienkim sznurem od kominków bo jakoś to musisz uszczelnić. Uważam że zmniejszenie powierzchni rusztu i powiększenie otworu przegrody poprawiło by sytuację na tyle że wentylator wyciągowy byłby zbędny.
-
Off top: @rarek uważam że nie powinno się dopuszczać do takich sytuacji gdzie zakamuflowani sprzedawcy – rzekomo użytkownicy tego kotła będą pisali o „dopieszczonej konstrukcji” kotła w ogóle z niego nie korzystając ( rozumiem że sezon się zbliża). Wypacza to wyobrażenia o tym kotle osób, które to forum czytają np. z powodu podjęcia decyzji o zakupie kotła. Wolałbym czytać opinie użytkowników, a nie sprzedawców - gdybym był na ich miejscu. Dlatego trzeba reagować na takie sytuacje. Co do zrobienia wiki to to jestem za bo poda się link i ludzie poczytają jakie są plusy i minusy tego kotła . Dlaczego nie robisz? Na pewno wielu użytkowników napisze co im przeszkadza, a z czego są zadowoleni w eksploatacji ( pod warunkiem że będą użytkownikami).
-
@mikkei zapomniałeś dodać o nie wygrzanym elemencie zawirowywacza w którym upala się dziubek ( u mnie po 3 miesiącach) - drzwiczki zasypu bocznego powinny mieć kąt 45' a nie 90' - brak rusztu pionowego w środkowych drzwiczkach ( po otwarciu żar się wysypuje) - zapychający się palnik popiołem - powietrze wtórne za późno podane ( powinno być w miejscu budowania się płomienia, a nie na jego końcu) ale kobiety jakoś z tym sobie radzą :-))
-
Ustawianie blachy pod kątem 45' to Twoje rozwiązanie - nie moje. Co do doświadczonych użytkowników którzy nie dali sobie rady z kotłem dolnospalającym to nie wiem w czym objawiało się to doświadczenie? Co do dalszej części to nikt nie ma potrzeby kombinować jeśli bezproblemowo się pali w kotle zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Nikt też nie ma potrzeby szukania rozwiązań na forum jeśli pali się zgodnie z oczekiwaniami. Żaden kocioł nie ma tak obszernego tematu na tym forum co świadczy o tym że jego konstrukcja jest jednak NIE DOPIESZCZONA ( gdy by była dopieszczona to nie było by tematu - tak obszernego).
-
O "dopieszczeniu" konstrukcji kotła świadczy ponad 500 stron tematu o problemach użytkowników w paleniu tym kotłem. Rozumiem że jako sprzedawca ( dystrybutor z Szydłowca) tych kotłów musisz pisać takie bzdurki. Co do ustawień blachy pod kątem 45' w kierunku palnika to każdy kto używa tego kotła wie że taki stan sprzyja zawieszaniu opału i zasypywaniu palnika. Powinieneś popalić trochę w tym kotle by z czystym sumieniem zachęcać do jego kupna. Może jakiś filmik pokażesz jak Ci idzie to palenie z takim pochyleniem blachy w stronę palnika? Chętnie pooglądamy.
-
Zmniejszenie powierzchni rusztu powoduje że pali się intensywniej tzn. spaliny mają większą temperaturę ale jest ich znacznie mniej niż na pełnym ruszcie. Taki stan zwykle poprawia ciąg kominowy co także ma wpływ na na mniejsze dymienie z drzwiczek załadowczych. W moim przypadku to się potwierdziło do tego stopnia że nie muszę otwierać klapki krótkiego obiegu jak otwieram drzwiczki komory zasypowej. Temperatury spalin wzrosły o ok. 40-50'C w każdej fazie palenia na mniejszym ruszcie ( na całym ruszcie były niższe, był słaby ciąg i dymiło z drzwiczek na kotłownie). Zresztą każdy może to u siebie sprawdzić bo nie wymaga to jakichś specjalnie wielkich nakładów. Tylko wtedy trzeba zamknąć RCK by to zauważyć ( RCK działa przeciwko tym co otwierają drzwiczki zasypowe).
-
Pisałem o zmniejszeniu powierzchni rusztu ( nie komory zasypowej). Można kawałki blachy grubości np. 8 mm położyć na płasko na ruszcie tak aby zostawić przerwę na środku rusztu ok 5 cm ( 5x30 cm). Można też zrobić to z szamotu, ale lepiej blachami ustalić prawidłową wielkość przerwy dla danego zapotrzebowania energetycznego domu, a potem z szamotu zrobić. Powierzchnia rusztu będzie zmniejszona, a objętość komory zasypowej nie zmniejszy się. Zasyp nie będzie się rozpalał cały jeśli powietrze będzie podawane tylko z pod rusztu ( jak z innych źródeł to się będzie rozpalał). Ogień idzie w tą stronę skąd dostaje powietrze. Niektórym pasuje rozpalanie się całego zasypu bo jak tylko przepalają to chcą mieć szybko ciepło w domu - więc coś za coś ( mają szybko ciepło, a potem saunę).
-
@M-Szpon czy nie lepiej w prostszy sposób uzyskać duży ciąg poprzez zmniejszenie powierzchni rusztu? (pod warunkiem że komin będzie jeden i szczelny, a powietrze będzie podawane tylko z pod rusztu i kuźnia w palniku). Mniej komplikacji w przyszłości w trakcie palenia czy czyszczenia i precyzyjna regulacja paleniska. Twałości Twej konstrukcji zweryfikuje rzeczywistość. Nie szedł bym w tym kierunku ale Ci kibicuje bo widzę że masz chęci do zmian.
-
Jak kiedyś paliłem Marcelem to na zmniejszonym ruszcie potrafił się sklejać i zawieszać ale jak dosypywałem wapna to się tak nie zawieszał. Mocne węgle przy rozgrzaniu wydzielają smołę która je skleja do kupy i dlatego się zawieszają. Wapno lub trociny pomagają bo wchłaniają tą smołę i zmniejszają sklejanie się w większe bryły węgla.
-
Jak się powiększy to widać że to mieszanka.
-
@Stalin sam podałeś 09.08 w poście #12797 taki link do ciepło właściwe http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5x11 więc z sufitu go nie wziąłem. Niepotrzebne zamieszanie ale taki podałeś.
-
@Ryni może spojrzyj jeszcze raz na link http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5x11 jaki podał @Stalin
-
Jeśli to jest przekrój 1 kanału to wystarczy, ale zatkać musisz przy rozgałęzieniu tych kanałów ( do drugiego kanału nie może dostawać się dym a do kanału dymnego powietrze). Po prostu zrobić 1 dobry kanał dymny. Pomimo że kocioł jest za duży to do zagotowania wody powinien iść. Jaka jest temperatura spalin?
-
Z tego linku http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5x11 wynika że kocioł jest dużo za duży więc albo bufor, albo przeróbki. Palenie na połowie rusztu to dla Ciebie i tak za dużo. Tak na 1/4 rusztu z zwiększonym otworem przekroju palnika mogło by poprawić sytuację. Jaki masz przekrój komina i jego wysokość? Połączenie ( rozkuicie) 2 kanałów zaburza ciąg i wychładza komin. Gdzie zatkałeś ten komin? u góry? czy na dole kanału ? "Przeciętna moc grzewcza" potrzebna Ci do palenia ciągłego to 2,4 Kw więc na co Ci taki wielki kocioł?
-
W tym kominie upatrywał bym przyczyn takiego stanu. Powinien być 1 kanał drożny i szczelny ( bez rozkuć).
-
Odmierzanie porcji opału do zagrzania wody w każdym kotle się sprawdzi i nie potrzeba do tego HG. Co do modulacji mocy to na tym filmiku wyraźnie widać ( 1,30 minuta filmu) jak szybko płomień wraca do właściwego stanu po zbiciu czy opadnięciu zawieszonego opału ( kilka sekund), a każdy kto pali to wie ile taki stan trwa normalnie ( chodzi o stan nadmiernej produkcji gazów i stan płomienia w tym czasie). Ten krótki czas to czas zużycia powietrza wpuszczonego przez komorę zasypową przy zbiciu opału. Potem płomień gwałtownie robi się taki jak ma być. Bez przeróbek które opisałem w osobnym temacie nie da się tego uzyskać. Na moim kanale na YouTube jest kilka filmów dotyczących właśnie modulacji mocy i widoku płomienia w tym czasie. Co do palenia drewnem to paliłem na próbę cały dzień i nie zauważyłem żadnych różnic poza częstszym chodzeniem do kotłowni ( co ok. 3 godziny - podkładanie) bo mam zmniejszoną komorę paleniska i łupaniem drewna na drobniejsze by weszło. Co do płomienia to paliło się tak samo jak na węglu. Dlatego że na każdym etapie spalania ( mniejszy czy większy przepływ gazów) proporcje gazów z paleniska do ilości PW są zachowane. Przy oryginalnym rozwiązaniu PW z niezależnego źródła stosunek ten będzie różny ( raz za mało, raz za dużo, a czasem się trafi i trzeba by siedzieć w kotłowni by to regulować). U mnie reguluje to miarkownik ( w oryginale uchylona na stałe szczelina PW) tylko w trakcie palenia intensywność przepływu spalin wiele razy się zmienia ( np. jak na filmie z opadnięciem zawieszonego opału). Przystosowanie się palnika do tak gwałtownych zmian to obrazuje, bo przez otwór palnika przechodzą gazy o proporcjach określonych - nie przypadkowych. Stosunek PW do PP jest zachowany na każdym etapie spalania. Poprostu przez otwór palnika przechodzące gazy zaciągają podciśnieniem odpowiednią ilość PW ze szczeliny przed palnikiem ( ok. 7%) na każdym etapie spalania ( z większą lub mniejszą intensywnością). Wyjaśniłem jak umiałem. Pozdrawiam
