Piecuch19

@luceo ta zabawa wynika z przyzwyczajeń i rutyny w paleniu "tradycyjnym" w przewymiarowanym kotle. Kocioł dolnego spalania wymaga zmiany przyzwyczajeń, ale jak to się ogarnie to oszczędności w opale są duże. Miałem kiedyś Ogniwo, które potem przerobiłem na dolniaka i zużycie opału wtedy spadło o ok 1/3, więc warto zmienić stare przyzwyczajenia. Teraz mam MPM i tylko ze względu na większy wymiennik, bo w środku komora zasypowa i tak wygląda jak Ogniwo po przeróbce ( wtedy Ogniwo jeszcze nie produkowało dolniaków). Podobała mi się toporna/solidna konstrukcja Ogniwa i gdyby nie ten wymiennik i parę detali to nadal bym w nim palił. Co to za woda? - co gotuje się przy 75' - sam widzisz co musisz w tym kotle poprawić/zmienić, więc nie narzekaj tylko podwiń rękawy i do dzieła.

Jak byś mocniej przychajcował to by sama spłynęła i się spaliła. Przy 85-90' na kotle mięknie, spływa i się spala. Trzeba wtedy nie za dużo mieć opału w kotle, bo można zagotować, więc trzeba zadbać o odbiór ( np. cyklicznie włączać pompkę jak temperatura za bardzo rośnie). Spalanie smoły z komory zasypowej daje dużo energii i wymaga dużo więcej powietrza wtórnego, mocno rozgrzanego palnika ( w dolniaku) żeby spalić bezdymnie. W górniaku można rozszczelnić/ uchylić górne drzwiczki dla większej ilości powietrza wtórnego.

Jakiś podatek od tej kasy z subkonta naliczają?

Podobnie pomagają w spalaniu wsadzone profile z dziurkami w rogach komory zasypowej ( mogą też być rurki). Dziurki podobne jak wyżej ( górna końcówka profila zaślepiona gliną). Nakład pracy nie wielki w stosunku do efektów w spalaniu i oszczędności w opale.

Nie daj się zwieść reklamie. Nie mam zamiaru Cię odwodzić od tego pomysłu, bo chce zobaczyć co z tego wyjdzie, ale moim zdaniem jak wentylator będzie wyłączony to mogą być problemy z ciągiem przy tej konstrukcji na kominie ( załóż że się mylę ).

Łał 250m3/h to popiołu też nie będziesz musiał wyrzucać, bo on wyciągnie wszystko.

Zwiększenie otworu przegrody i zmniejszenie powierzchni rusztu powinno pomóc w oddymianiu i lepszym spalaniu. Przy mniejszym ruszcie moc jest mniejsza ( dłużej się rozgrzewa), ale spaliny są gorętsze choć jest ich mniej - co polepsza naturalny ciąg i łatwiej/szybciej wyciąga spaliny z komory zasypowej. Przy dużej powierzchni rusztu i małym otworze przegrody spalin jest za dużo, a ich temperatura jest dużo niższa ( temperatura paleniska też jest niższa) - co pogarsza ciąg i lepsze spalanie.

Ta spirala to jedna przyczyna, a wciśniecie w ścianę wkładu to druga przyczyna ( brak obiegu gorącego powietrza pomiędzy wkładem a tylną ścianą). Te 2 przyczyny tak wychładzają wkład i czopuch że palenisko ma za małą temperaturę żeby się przyzwoicie paliło. Spirala zalana jest jeszcze jakąś zaprawą - to stanowi dużą masę którą ciężko jest rozgrzać takim wkładem. Dodatkowo zaprawa łączy się z ścianą, którą też ciężko rozgrzać. Takie spirale zakłada się luźno z przepływem gorącego powietrza pomiędzy nią, a wkładem. Tam jest za zimno w palenisku by się dobrze paliło. Podobnie niektórzy nie mogą rozgrzać kotła przy dużym zrzucie wody z podłogówki. Jak się odsunie wkład od tylnej ściany ok 20 cm z izolacją tej ściany i usunie zaprawę z tej spirali to powinien zacząć przyzwoicie grzać i będzie się dobrze w nim paliło. Takie duże kawały drewna ciężko się rozpalają i dają małą moc. Trzeba drobniej łupać. Do prawidłowego spalania nie wystarczy powietrze i paliwo, ale temperatura paleniska też jest bardzo ważna. U siebie tak jak powyżej zwiększam temperaturę paleniska i spalanie jest o wiele sprawniejsze, a szyba zawsze czysta, bo w wyższych temperaturach wszystko się na szybie wypali - bez czyszczenia.

Budowlany ma inny skład chemiczny niż ogrodniczy, a chodzi o chemię spalania. Na forum jest temat konkretnie o tym - musisz poszukać. Marcele też się różnią. Ten kupiony z kopalni to na pewno Marcel, a ten kupiony na składzie czy w necie może być Marcelem tylko z nazwy, a przeważnie jest mieszanką z dużym dodatkiem węgli energetycznych tych co idą do elektrowni i "innych dodatków" - one są gorsze do spalania, ale dużo tańsze do mieszania żeby zrobić wagę. Od kilku lat palę Wesołą ( Marcelem też paliłem) i ostatnia partia ( z kopalni) to rewelacja i nijak się ma do tych poprzednich ( ze składu). Z poprzednimi partiami był większy problem - szczególnie z kamieniami i innymi dodatkami, które nie chcą się palić. Obecnie w tym sezonie może z 2 kamienie wyciągnąłem z rusztu, a poprzednio musiałem powyciągać z rusztu co 3 dni te kamienie, bo blokowały przepływ powietrza - nawet polne były, kliniec, mielona cegła też - o co trudno w kopalni. Mam wysoką temperature paleniska, więc każdy kamień jak wypali się na "kość" to widać jaki to konkretnie kamień.

Mocny węgiel z wysokim RI się skleja. Spróbuj pomieszać z trocinami - takimi z pod piły spalinowej czy z tartaku - powinno pomóc ( takie drobne z szlifowania drewna się nie nadają). Wapno to ogrodnicze pomaga, a nie budowlane.

Żeby te 15% nie odbiło Ci się czkawką jak zrobisz taki konkretny żagiel. Zwróć uwagę co się dzieje z talerzem anteny satelitarnej przy mocnych wiatrach ( pobserwuj), a on ma stosunkowo małą powierzchnię, jest konkretnie zamocowany i jest z blachy odpowiednio przetłoczonej. Konstrukcja paneli PV jest znacznie słabsza i stanowi dużo większy opór dla wiatru ze względu na powierzchnię, a ilość paneli zwiększa ten opór. I nie chodzi tu o samo mocowanie/kotwy, które możesz zrobić solidne, ale konstrukcję samych paneli - mogą popękać w środku i tych 15% możesz nie osiągnąć.

Czy w tej kuchni masz wentylator wyciągowy przy kuchence? Włączenie wentylatora może powodować ciąg wsteczny w kotle lub znaczne obniżenie ciągu - sprawdź to. Przy mocnych wiatrach też może bez włączania wentylatora wysysać powietrze z kuchni i kotłowni ( powietrze idzie tędy gdzie ma łatwiej). Prawdopodobnie to jest przyczyną cofania spalin i problemów z ciągiem? Mówiąc prościej to wyciąg z kuchni zabiera siłę ciągu kominowi ( konieczna zetka, a zanim powstanie jakieś rozszczelnienie okna lub drzwi w okolicy kotłowni - szczególnie przy dużych wiatrach). Druga ewentualna przyczyna to że fachowcy od wkładu spieprzyli temat i wkład nie jest w miarę szczelny ( lewe powietrze, nieszczelność między odcinkami wkładu - on pracuje po rozgrzaniu - wydłuża się i skraca przy oziębieniu). Kamerkę Go-pro trzeba wpuścić na sznurku do komina i zobaczyć. Po trzecie to spaliny powinny się spalić w palniku w całości, a nie krążyć po kotle i czekać na zapłon. Popraw spalanie żeby było pełniejsze.

Przegrodę mam powiększoną o ok 100% od oryginalnej, a nie zdławioną, nic się nie leje z wymiennika, bo jest suchy jak pieprz, więc Twoje rozumowanie jest błędne. Kiedy piszesz: " strata kominowa na czystym wymieniku nie až tak zle," to masz świadomość że jest źle - może nie aż tak źle, ale źle na pewno. Niektórzy piszą że nie jest tak źle, bo ich kocioł dymi tylko przez pierwsze 2 godziny, a potem tylko trochę i też piszą że "nie jest aż tak źle" , bo bywało gorzej. Nie zmienia to faktu że dobrze nie jest. Tą różnicę temperatur o której piszesz ma odebrać wymiennik, a nie komin i atmosfera , ale jak wymiennik jest za mały to nie da rady i kWh uciekają na ogrzanie nieba, a nie domu - to nie jest wysoka sprawność odbioru. Dlatego nie zgadzam się z tym wyciąganiem powyżej 4 kWh/kg drewna przy spalinach 200-300' i paleniu z "lekkim niebieskim dymem", a wcześniej opisałem dlaczego?

Jak będziesz czyściej spalał i wsadzisz dodatkowy wymiennik w komin to te 200 - 300' coś odda. Pisałeś o wyciąganiu więcej niż 4 kWh z kg drewna przy temperaturze spalin 200-300' i paleniu " z lekkim niebieskim dymem" - nie realne - fizyki nie oszukasz, a papier wszystko przyjmie - nawet absurdalne stwierdzenia. Sprawność odbioru jest równie ważna jak sprawność spalania. Przy sprawnym spalaniu drewna ważna jest wysoka temperatura żaru/paleniska, a nie wysoka temperatura spalin w kominie. Dlaczego przy zapylonym/brudnym wymienniku spaliny mają wyższą temperaturę? - bo odbiera on mniej ciepła i to ciepło ucieka w komin co pogarsza sprawność odbioru ciepła. Twoje drewno musiało by mieć ok 6 kWh/kg żebyś wyciągał powyżej 4kWh/kg, a takiego nie ma. Podałeś przykłady ludzi którzy za ostro zalewają kotły zimną wodą i nie mogą osiągnąć wyższej temperatury na kotle, ale oni nie piszą że wyciągają powyżej 4 kWh/kg drewna, a @zaciapa ma akurat starszy model kotła z mniejszym wymiennikiem o czym wcześniej pisałem. Jego 25kW w starszym modelu ma taki sam wymiennik jak w moim 18 kW ( to są te różnice - zapytaj u producenta - zresztą omawiane było to na forum MPM-a). U siebie jak widzę że temperatura spalin dochodzi do 200' to oznaka że trzeba wyczyścić wymiennik. Normalnie oscylują pomiędzy 120-180' a temperatura na kotle jest zwykle 77-80' bez żadnych problemów - takich co niektórzy opisują. Reasumując życzę sukcesów w sprawnym spalaniu i w sprawnym odbiorze ciepła.

Sprawdź szczelność - drzwiczki, sznury, połączenie czopucha. Jakieś lewe powietrze zapala gwałtownie gazy w wymienniku - stąd wybuchy i wyczystka wypada. Druga sprawa to nie powinno być nie spalonych gazów w wymienniku. Powinny się zapalać i spalić w palniku. Zbyt duża ilość PW może zrywać płomień w palniku i wtedy nagromadzone gazy gwałtownie zapalają się w wymienniku i jest bum.

Lepszym rozwiązaniem będzie ustawienie włączenia pompy na 70', a wyłączenia na 65' ( lub 75'-70') niż odsuwanie żaru od wlotu przegrody. Priorytetem powinno być sprawne i wydajne grzanie niż komfort podkładania. Trzeba dłużej poczekać z uchylonymi drzwiczkami i też wyciągnie dym tylko wolniej bo masz mały otwór przegrody i dużo otworów na PW w palniku z których chętniej powietrze ucieka do komina zamiast spalin z komory zasypowej.

Zmniejsz powierzchnię rusztu i objętość komory zasypowej cegłami i będzie dobrze.

Czytaj ze zrozumieniem. Napisałem że " Drewno z 12 - 20% zawartością wody ma wartość energetyczną 4 kWh/1kg drewna" więc nie możesz twierdzić że wyciągasz powyżej 4 kWh z kg drewna w swoim kotle przy temperaturze spalin 200-300' bo to nie możliwe. @FeliksKonopka ma wyższą sprawność jak Ty, bo na ogólną sprawność urządzenia składa się sprawność spalania i sprawność odbioru. Z tym drugim przy temperaturze spalin 200-300' jest u Ciebie słabo, bo ciepło wywalasz w atmosferę zamiast grzać nim dom, więc ciężko tu o wysoką sprawność . Najczęściej jest to spowodowane za małym wymiennikiem co wynika z słabej konstrukcji kotła lub nie prawidłowym paleniem jak napisał @FeliksKonopka który ma dużo mniejsze temperatury spalin ( wyższą sprawność odbioru) i też pali w Atmosie. Twoje stwierdzenia w wcześniejszych postach o tym że palisz: " z lekkim niebieskim dymem" tylko to potwierdzają ( nie pełne spalanie). Dlatego twierdzenia w takim stanie rzeczy o wyciąganiu więcej niż 4 kWh z kg drewna można zaliczyć do bardzo optymistycznych stwierdzeń nie mających oparcia w rzeczywistości. Co do rozgrzewania dyszy to w MPM dysza się mocno rozgrzewa na krótkim obiegu w odróżnieniu do Atmosa gdzie tego nie ma, bo w nim spaliny nie przechodzą przez dyszę na krótkim obiegu ( inny obieg spalin). We wcześniejszych modelach MPM-a - tych z przed 2019r bez 5 klasy też były mniejsze wymienniki w poszczególnych modelach i były w związku z tym wyższe temperatury spalin, ale później to poprawili co pozwoliło uzyskiwać mniejsze temperatury spalin i co za tym idzie wyższą sprawność odbioru ciepła.

Wujek google tak mówi: " Drewno z 12 - 20% zawartością wody ma wartość energetyczną 4 kWh/1kg drewna. Zaś drewno z 50% zawartością wody ma wartość energetyczną 2 kWh/1kg drewna."

Różnica między wymiennikiem w Atmosie, a MPM-mie jest duża na korzyść dla MMP-a. Nie wiem gdzie wyczytałeś o spalinach 200-300' ale mogłeś pomylić z spalinami po otwarciu klapki krótkiego obiegu spalin przy rozgrzewaniu komina. Gdy by były takie spaliny jak piszesz to by nie miał Ekodisain w papierach, a ma. Drewno ma maksymalnie 4kWh/kg więc wyglądało by że Twój egzemplarz ma ponad 100% sprawności co jest mało realne.

@Marian2707 to co opisałeś jest taką namiastką grawitacji (+ pompa na najniższym biegu) - jeśli grawitacji się nie ma. Zbyt duży zład wody z bufora i podłogówki nie pozwoli rozgrzać kotła - coś jak byśmy chcieli rozpalić ognisko jednocześnie go zalewając wodą. U siebie też stosuje włącz/wyłącz 65-60' bez żadnych wkładek czy krótkich obiegów i to dobrze działa ( nie mam bufora ani podłogówki, ale mam duży zład wody ok 450l). Kilka razy się wyłączy pompa zanim zacznie ciągle pracować dając czas na zagrzanie tylko jakiejś części zimnej wody co wpłynie do kotła. Potem nie ma problemu z uzyskaniem na kotle 80-85'. Zauważyłem też że np. u mnie po przekroczeniu temperatury 75' kocioł znacznie łatwiej i szybciej zwiększa temperaturę - taka granica poniżej której staram się nie schodzić z temperaturą. Głowice termostatyczne na grzejnikach robią resztę roboty dbając o komfort termiczny poszczególnych pomieszczeń. Też jestem zwolennikiem podobnie jak @zaciapa prostych i skutecznych rozwiązań.

Czy wiecie jaka jest aktualna cena węgla dla energetyki? ( główna składowa ceny prądu). Z cenami prądu będzie podobnie jak z paliwami na Orlenie.

Można też ustawić pompę: włącz 65', wyłącz 60' - to też nie dopuści do wychłodzenia kotła.

@Irek14 twój aktualny kocioł też pewnie ma na tabliczce znamionowej napisane 80% sprawności.

Ja za swojego dałem 4,5 tys. Jak by ten Blaze za 25 tys jeszcze sam ciął i rąbał drewno to bym się skusił - już nawet mogę go sam załadować.