mikkei

Przesadzacie - aby zasiatkowany styropian się zapalił trzeba by w kotłowni rozpalić i palić dobre ognisko - wieksze prawdopodobienstwo pozaru w domu jest gdy zapali sie nam olej na patelni w kuchni niż by sie miało coś zapalić od kotła c.o .... Wilgoć to cholerstwo ale są na to sposoby tzn dobra wentylacja wywiewna - albo takową zrobić + hydroizolacyjne zaprawy cementowe do malowania zwykłym pęzlem na posadzki i fundametów nazzywa się to "hydrostop zaprawa wodoszczelna" Podejrzewam że aby dobrze pozbyć się wilgoci musisz zrobić porządniejszą wylewke z dobrą hyfroizolacją a na to dać styropian. Ogólnie to zo zrobiłeś ma sens ale popraw musowo wentylację w tych pomieszczeniach

Jezeli szukasz podajnikowca nie zastanawiaj się nawet 1 minuty nad czymś innym niż 5klasa , a nóż widelec wprowadzą ci koło nosa uchwałę antysmogową i bedziesz musiał niewiadomo kiedy znowu wywalać 10tysi. Od siebie napisze - nie polecam tej całej firmy Drewmet (producent kotłów) z Kolbuszowej ostatnio też musiałem kupić piec , nawet chwile zastanwiałem się czy nie wziąść od nich - a mieszkam od nich rzut beterem - ale to jak traktują klienta to jest horror - to jak zostalem potraktowany przed zakupem chciałem sie zapytać o budowę pieca jak wymiennik, i inne dane techniczne - to mi powiedzieli (u samego producenta) że to tajemnica handlowa - jak w PRL "chcesz to kupuj jak nie to wypieprzaj!" nieche wiedzieć co by bylo jakbym to kupił i coś by padło na gwarancji.... Z Co do wkładu do komina -jak kupisz wydajny nowoczesny - tj. oszczędny piec który bdb odbiera ciepło spalin to z kominem nie ma już żartów - nie patrz co ci mówią sprzedawcy pieców ale zamów sobie i zamontuj wkład -przy podajnikowcu predzej czy później komin ceglany zacznie ci gnić - a jeżeli nie stać sie na kompleksowy montaż przez firmę to zamow sobie sam wkład (ostatnio zamawiałem koncówkę z inox 1.2mm - mi gość powiedział przy dużych wymiarach otworu dymego - tj 14x25cm za 1m gotowego wkładu wychodzi ok 220zł - to wychodzi połowę albo i mniej tego co ccha firmy za gotowy montaż - a lepiej to zrobić teraz i mieć spokój .

Piotr24 - też miałem to kupic - tzn sam mechanizm a reszte tj. rame samemu, bo koszta są nie współmierne 7,5k kosztuje ten rebak z tasmą a sam mechanizm to tylko 1/3 ceny. aha i lepsze rozwiązanie niż taśma to workowanie drewna w worki takie jak dla ziemniaków - łatwo się to transportuje do kotłowni , nie wpominając o układaniu na stercie w garazu/wiacie. Tak apropos odebrałem MPM'a 14kw - dostałem: szyber w czopuchu bo już tego nie robią w standardzie + klapkę powietrza w drzwiczkach środkowych + blache zmiejszająca ruszt + zawirowywacz - w standardzie bez dopłat a nawet z małym rabatem :) Co mogę powiedzić - cieżkie bydle przy wtaczaniu do kotłowni, Wykonanie pieca z wygladu jest na na bdb poziomie - nie ma czegoś takiego jak u kolegi Hamisa- nic nie wystaje nie odłazi. Sam wygląd pieca jest troche inny - zasilanie jest od tyłu kołta , nie ma już rur wezyra w komorze zasypowej ani ich mocowań., sam palnik jest podniesiony - ale przez to pomiedzy ruszt zeliwny a sam palnik można wsadzić cegiełkę szamotową 3cm grubosci i tym samym wyłożyć 1/3 rusztu czy nawet 2/3 lub cały- a wszystko siedzi tak dobrze że nawet mało co sie przesuwa przyrusztowaniu i o nic nie zawadza. Przyszedł mi też miarkownik ciągu KEPAS z wbudowaną opcją do rusztowania - moge ustawić właczanie rusztowania na 5s w przedziale czasu od 1-100 godzin. Ogólnie fajnie to działa i jest precyzyjne. Silnik od wycieraczek z mechanizmem juz mam pozostaje podpiać pod zasilacz i poskrecać.

Dokładnie wapno ugasić i malować

Izolacja stropu naprawde dużo daje - z trotami troche roboty ale lepiej je wysprzątaj i na to 20cm wełny. fundament też dużo daje - kup xps może być nawet 5cm i im głebiej tym lepiej - najlepiej pasowało by zakopać do do granicy fundamentu lub z 1m nawet ale mysle ze nawet i 0.5m wkopać starczy na to siatka na klej i gites. Robiłem to u sibie i jest trochę różnicy na plus. - napewno zlikwidowałem w 1 pomieszczeniu przesiąkanie wilgoci bo aż tynk odpadał, teraz nic. - także tu jest na odwrót z zawilgoceniem.

też mam wtretarke parkside 20v z Lidla - jak za ok 250zł jak dobrze pamietam bardzo się opłacało. +akumulator litowojonowy - jeszcze mi sie nie rozładował do zera nigdy a czasami pracowało sie po 2h - naprawde dużo wytrzymuje ta bateria - to nie to co stare wkretarki gdzie wkreciłes 30 wkretów i detka - tu można wkrecax 4x tyle i trzyma + jest dość wytrzymała - a nie oszczedzałem jej i raz mi spadła ze stropu na schody betonowe - pionowo 2m w dół - myslałem ze kaplica a pekł tylko do połowy plastik w uchwycie który trzyma akumulator - klej kropelka i naprawione. + gwarancja jest 3 lata choc moja po 2 latach jest juz tak utyrana z zewnątrz ze nie miałbym serca ja reklamować + zawsze mozna dokupić za 100zł akumulator - wyśla z centrali z niemiec Z lidla mam jeszcze wkretatkę udarową 20v też sie to super sprawuje przy lekkich robotach przy aucie - bardzo uszczedza czas i nerwy - np solidny udar ok 100nm powoduje ze można bezzandego problemu odkrecać zwykłym nasadką na srubokret krzyżak - wkrety czy jakieś małe sruby skręcone na kleju do gwintów. Niestety udar nie nadaje się do wkrecania bitów itp bo to ma za duże kopyto i nie da sie łatwo regulować siły udaru.

Zawsze to jakiś plus. Rok temy ktoś tu pisał że do tego workowanego ekogroszku budują nową linie produkcyjną , z sitami elektromagnesami itp. ciekawe czy tylko się to jakoś pali...

Fajna akcja - na pewno zyskają klijentów na czymś takim Jc przydałby się temat o takich akcjach

Z klejonymi płytkami to jest masakra - podłoże musi być mega przygotowane. U mnie tez nie było łatwo bo skułem wszystko, na gołą posadzke dysterbit, potem papa termozgrzewalna + wykonczenia z zwykłej blachy 0.8mm zamiast alu okapników które może i są ładne i drogie ale generalnie nie spełniają swojej roli gdy podłoze jest nierówne.... Na papę wylałem 4cm nowej wylewki i na to dopiero ten cały system z zywicy. Powiem ci szukałem długo i czytałem i najmniej problemowe są płytki /lub płyty zawieszone na stelażach "w powietrzu) - taka jakby podwójna podłoga- wyglada to ładnie , nie peka ale koszt jest zajebisty min 3x tyle co zapłaciłem teraz (aha tu też musisz zrobić mega dobrą hydroizolacje - takze nie ma tak łatwo) Ostatnim sposobem była opcja tzw. Kamienny dywan - ale to też drogo + trzeba fachowca aby to dobrze ułożył - fakt faktem wyglada ładnie ale też musi pod spodem być mega dobra hydroizlolacja inaczej woda i mróz porozsadza beton i wszystko odlezie... Ps co do twojego wyboru i hydroizolacji tego co wiem jest taka masa od firmy Sika wlasnie pod balkon i płytki - wiem że przeznaczone jest to pod płytki , niepamietam jak sie to nazywało tu masz pdf z opisami co i jak https://pol.sika.com/content/poland/main/pl/klienci-indywidualni/klienci-indywidualni/balkony-tarasy.html

Miałem kiedys płytki na tarasie - w sumie jest to jest taras na ganku , zawsze były z tymi płytkami problemy.... Rok temy skułem płytki , nowa wylewka a na to teraz 2 tyg temu nałożyłem cały kompletny system Sika flor - robisz normalną posadzke z żywicy - naklada się tego 4 warstwy: - 1 żywica grunt - to trzyma jak porąbane beton. -2 to główna żywica tzw kolor 3- malujesz 2 wartwe głównej żywicy 4 - jc mozna posypać płatki ozdobne albo piasek kwarcowy (sypie sie to na swieżo pomalowaną 2 wartwe głównej 5 na koniec malujesz przeżroczystą zywicą aby całość z tymi płatkami się trzymała. Powiem ci zrobiłem to i wyglada to mega jest super praktyczne, ładne i naprawde szybko sie to wykonuje - mi zeszło 4 dni - (każdego dnia malowałem 1 warstwe i czekałem 24h aż wyschnie i następna. Fajne w tym jest to że mega się to przykleja do betonu i po wyschnieciu jest dalej lekko elastyczne - coś jak guma - przez to nie bedzie podobno pekać na mrozach i upale jak beton bedzie pracował.od temperatury, Cena jest spoko bo jak policzysz jaki koszt płytek + fachowiec to czasami się to opłaca . Mi taras 12m2 wyszedł 1400zł 1 banka gruntu, , 2 banki z kolorem , płatki ozdobne i 1 banka przeźroczystej żywicy + jakieś wałki do malowania.

OT : Z zmiekczaniem wody to nie jest tak wszystko cacy. Ano zmiekczona woda jest zdrowa dla maszyn , dla zdrowia ludzi jest właśnie na odwrót . Dlatego ludzie nie kupują do picia w sklepach wody destylowanej a mineralną.... Pozatym wody ciepłej nikt nie powinien nigdy używać do picia choćby z uwagi na legionelle - to jest podstawa. Co do boilera z inox - po 2 stalowych zgniłkach w przeciągu 8 lat , czas było na coś na lata - i wybó padł na boiler 150l z firmy Irmet (polska firma ze Słupska) - solidny produkt było to w roku 2002 i od tego czasu zero zużycia choć mój ma 2 wejscia: zwykłą weżownica od pieca co oraz bezpośrednie połaczenie obiegu wody pod podkowe w piecu kaflowym w kuchni (instalacja z rur miedzianych wpietych w układ CWU) -10 lat i zero awarii. Ostatnio demontowalismy jedną mufe na zasilaniu przy boilerze zero osadów czy zakamienienia tak jak i na miedzi tak jak i na boilerze - otwóry były tak samo przepustowe jak nowy nawet tu gdzie jest otwór przy zasilaniu boilera z sieci - nic kompletnie się nie osadziło choć mam w sieci dość twardą wodę, jak były tam kiedyś stalowe nyple i kolanka po jakims czasie to obrastało kamieniem po przejsciu na mosiądz znowu zero problemow. Moj boiler z piecem Co jest połaczony przez zwykła rurową wężownice (ten z płaszczem bedzie na pewno lepszy bo szybciej sie rozgrzeje całość) tu na plus tego boilera Chelchowski. Na plus boilerów z nierdzewki jest to że są wieczne gdy masz dużą rodzine celuj coś wiele wiekszego bo moje 150l cieżko wystarczają gdy chce się umyć 3osoby jedna po drugiej. Na olx czy allegro jest sporo boilerów używek - na moim przykładzie widze że są nie do zniszczenia byle by ktoś ich jakoś nie zmasakrował przy demontażu można brać- np widziałem boiler wiesseman 500l za 1600zl - to naprawde dobra cena bo ten boiler wytrzyma to samo co nowy jeżeli sie go nie zniszczy jakoś mechanicznie, bo przerdzewieć to nigdy to nie przerdzewieje.

Moze lekko OT -dziś przyszedł mi termometr bimetaliczny i przed odejsciem mojego Zebca SWK 21kw na tamten świat - przeprowadziłem test temperatury spalin na drewnie: Rozpalanie +- 350'C - musiałem go dławić szybrem w czopuchu bo spokojnie dobiło by do 400 Normalna pracam ( lekkie zdławienie miarkownikiem) - 320 -330'C Zdławienie totalne/ kiszenie - (szyber + klapka w miarkowniku zamkniete) - 230-240'C Aha czopuch + rury idące do komina są z grubego żeliwa także mimo iż czasami temperatura spalin jak wynosiła po 330'C rure idącą do komina można dotknąć reką - także bez termometru mierzenie organoleptyczne rury kominowej za pomocą dłoni można sobie wsadzić... Jutro odbieram MPM'a z fabryki :)

hamis - przypadkiem trafiłem na ten temat bo w tym roku miałem podobny problem prawie identyczny. U mnie tez odpadało - otynkowałem i zalałem niwoplanem ( troche niezgrabnie, ale po wyschnieciu Nivoplan jest pancerny) + też poszedłem w obcie blachą . Ale ja mam 2 mega kominy 200 x 40cm X 59 wysokości i wyszło mnie tylko za samą blache T7 + obróbki i czapki niecałe 450zł za 2 kominy + jeszcze 300zł za 2 xprzedłużenia kominów + 4 przedłużenia kanałów wentylacji - wszysko z inox . PS gdybym nie robił sam to cena usługi by mnie zabiła - za obicia obu kominów blachą- jedna firma powiedziała mi 4kzł co przy cenie materiałów jest śmieszne a to była robota na 1dzien nawet dla niebudowlanca jak ja.

Witam wszystkich kolegów i koleżanki . Na forum trafiłem bo planowałem zmodernizować swój piec zasypowy C.O z nieekonomicznego górniaka na także kociołek zasypowy ale bardziej coś ekonomiczniejszego i z 5 klasą emisji spalin i sie udało wybać - piec juz zamowiłem bedzie do odbioru za tydzien . Czytając forum dowiedziałem się sporo ciekawych rzeczy i to na temat urządzen do spalania , techniki spalania jak i o samym paliwie. Pozdrawiam

Ewidentnie mi to wyglada to na zbyt nisko wybudowany komin... wiatr owiewając dach powoduje turbulencje - przydało by sie jeszcze z 0.5 m nakładki z nierdzewki - a jak zrobisz z ocieplonej wew wełną - taka nakładka /przedłużenie komina dymnego może mieć i z 1m. Kolego od której strony Zachód / południe robiłeś 1 i 2 zdjecie ?

Palił ktoś z was weglem SIBUGOL w Mpm'ie ?

Bufor to spoko sprawa - widać najlepiej w okresie letnim - 1 raz zapalisz piec i załadujesz bufor a przy dobrze zrobionej instalacji wodę z CWU masz ciepłą przez dobre kilka dni - także nie trzeba palic co dzien.

Carinus powiem ci tak jak za 210zł lub 250 za wersję z obsługą pompki - za taki bajer to smiech na sali - wiekszą kasę wydawało sie czasaem na browary na wekendzie Producent mi odpisał że nie ma opcji ekstra sterowania z uwzglednieniem dodatkowego czujnika spalin , ale za to może wgrać w soft opcje rusztowania co jakiś tam ustawiony czas. Ja narazie to ma takie opcje: 1. Wraz ze wzrostem temperatury stopniowo zamyka się klapka, funkcja PID. (Jeżeli na sterowniku zostanie ustawiona temperatura 60 stopni, to przy temp. 57 stopni klapka zostanie delikatnie zamykana i tak co stopień aż do pełnego zamknięcia. Również otwieranie klapki będzie się odbywało stopniowo. Jeżeli klapka zostanie zamknięta przy 60 stopniach to pierwsze delikatne otwarcie będzie już przy 59,9 stopni.- 2.Przy zaniku napięcia klapka lub drzwi automatycznie zostają zamknięte. 3.Opcja przedmuchy- ( Przedmuchy następują co 5 minut na 25 sekund przy zamkniętej klapce pełne otwarcie na 25 sekund i ponowne zamknięcie + jest możliwość włączenia lub wyłączenia przedmuchów w ustawieniach sterownika 4.Wygaszanie pieca: (Możliwość ustawienia temperatury przy której piec zostanie wygaszony (klapka lub drzwi zostają całkowicie zamknięte). Gdy piec zostanie wygaszony, powrót do normalnego trybu pracy i otworzenie klapki następuje po jednoczesnym naciśnięciu i przytrzymaniu przez 2 sekundy obu klawiszy (strzałka w górę i strzałka w dół) 5.Opcja ekstra (+40zł) czyli sterownia pompą ( Włączanie i wyłączanie pompy w trybie:AUTO ( wł. i wył. według ustawionej temperatury) Moim zdaniem fajna jest ta opcja wygaszania - piec sie nie wychładza jak w nim zaczyna wygasać + to że jak wyłączą nagle prąd to miarkownik opuszcza klapkę i zamyka dostęp powietrza. co tu masz na myśli że mogę zapytać ?

user2018 - daj sobie spokój z tymi dwoma pierwszymi piecami to to stare sztrucle. Jak zmienią w twoim województwie uchwałę antysmogową to znowu bedziesz inwestować... Ponadto jak ocieplisz chałupę to bedzie znowu źle. Jak szukasz nowego pieca to bierz tylko coś z 5 klasą - wybór na rynku jest. Ale mi osobiscie jakoś te konstrukcje mało przypadają do gustu bo np. Defro Optima DS -wydaje się być naprawde spoko bo ma niby zajebisty wymiennik ciepła 2.6m2 przy mocy ok 14 czy 15kw, ale nadaje sie tylko do węgla kamiennego + ma bardzo małą komorę załadunku. Aha gwarancja tylko działa jak zamontujesz z tym bufor ciepła (opinia szwagra o kiepskich blachach widać sie potwierdza). aha i cena 5k za sam piec + jeszcze drugie 5 za bufor i resztę gratów typu zawory + instalator i co lipabo wychodzi 10k... za mniej moglibyśmy już kupic sobie dobrą retortę typu Ogniwo Ekoplus i jeszcze zostało by na węgiel. Następny Viadrus Herkules U32 - stary żeliwny kloc górniak przerobiony przez fabryke na dolniaka (dorobili inne drzwiczki zasypowe z wystającą blachą+ ten palnik. Minusy sa dwa bardzo mały wymiennik ciepła + cena 7k aha nie jest to produkt polski ale czeski wiec daje 3 minus. Co do Ekowery się nie wypowiadam bo z tym piecem jest tak "ktokolwiek widział ktokolwiek wie" nikt nie widział nikt nic nie wie bo nikt tego nie kupuje..... Gdyby Zębiec robił dobry piec DS to bym go kupił bo to solidna fabryka ale niestety ta firma z rozwiązaniami technicznymi dalej tkwi w późnym PRL ... MPM'a wybrałeś za dużego bo przy temp jakie mamy teraz w zimie twój dom potrzebuje niecałe 8kw... wiem wiem a jak przyjdą mrozy - jak przyjdą mrozy to też trzeba uwzględnić ale lepiej jest wziąść mniejszy np 12-14 niz 18. Pozatym jeszcze 1 sprawa tam gdzie mieszkasz masz tani dostęp do brunatnego a ten podobno jak pisali chłopaki w temacie mpma bardzo dobrze się w nim spalał jako paliwo. Dostep do paliwa jest bardzo ważny - np. gdybym mieszkał bliżej śląska i miał dostep do w miare taniego ekogroszku ani sekundy bym sie nie zastanawiał nad retortą nawet jakby nowa kosztowała 10k. Ale nie mieszkam i dobry ekogroch kosztuje u mnie 1kzł i nijak mi się to teraz opłaca bo mam dostęp do taniego drewna + mam jeszcze spory zapas dobrze tj jakies 35 kubików dobrze wysuszonego w garazu dlatego muszę mysleć z innej perspektywy. Witek1234 - szamot po bokach nie ma sensu z uwagi na ruszt który raz ze to wszystko rozwali przy rusztowaniu albo całkiem zablokuje sie rusztowanie ( trzeba by było jakos podwiesić i pospawać mocowania i zrobić konstukcję pod szamot a to też nie ma sensu bo blacha wymiennika też jest już słabawa...) Powiem ci z inwestycjami w stary dom to jest tak że wymienisz coś a efekt jest tylko lekko pozytywny ale jest , ale jak wykonasz w domu kilka ulepszen to suma tych pozytywnych efektów staje się wreszcie wymierna i zauważalna - widze to u siebie. Ogladałem kilkanascie filmików na YT i kilku osobom wcale sie nie dymiło - także dalej uważam że masz coś nie teges z ciągiem kominiowym lub komin masz zatkany sadzą na allegro można kupić szczotkę do czyszczenia idealnie pod wymiar jaki chcemy za 15zeta . Tak btw ostatnio mierzyłem przekrój kanału dymnego w moim kominie 27x15 - także ciąg jest porządny i komin jest w stanie obsugiwać piec nawet 30kw.

Jeszcze nie mam kołta ale w nast tyg przejadę się do fabryki MPMA bo mam nie tak daleko. Jak nie zapomnę wkleje foty jak wyglada zakład. Co do przeróbek planuje od razu zamontować elektroniczny miarkownik KEPAS - robi to 1 człowiek z okolic Szczecina generalnie szwagier polecił mi go bo fajnie to reaguje i stopniowo przymyka klapki w drzwiczkach zasypowych i ludzie są z tego zadowoleni bo jest mega precyzyjny. Fajne urządzenie bo niedość że ma regulację stopniową(przed zakmnieciem delikatnie się przytyka) a przy otwarciu też robi to delikatnie to jeszcze obsługuje np pompkę od boilera i ma możliwość wykonywać przedmuchy co jakiś czas uchylając np na 20sekund klapkę - to można ustawiać jak się chce. Co do modyfikacji napisałem do producenta tego cuda czy nie da rady zrobić sterownia aby przymykało lekko(niekonicznie do konca) klapkę w drzwiczkach z sygnałów z dodatkowej sondy od temeratury spalin i ew. czy dało by tym radę ustawić np czas w którym właczy się automat do rusztowania (ta fukcja może działać niezależnie - wystarczy aby właczało mechanizm do rusztowania co jakąś 1h na 5sekund.

GS moze są bezproblemowe jak się pali w 100% weglem dołożysz delikatnie drewna i wtedy okazuje się ze piec zamienia się w rakietę walącą płomieniem do komina (temp spalin 400'C) jak to próbujesz przydusić bo temperatura zaczyna zbyt gwałtownie rosnąć to pojawia się kupa dymu..... Ale nie spalają bezproblemowo każdego wegla - kupisz słaby to fakt nie trzeba rusztować ale wymiennik obrasta sadzą niesamowicie , kupisz za mocny robią sie spieki i trzeba rusztować inaczej wypali sie dziura w środku a po bokach zostanie. W MPM jest jak widze prawie to samo palisz kiepskim paliwem to zaczynają się dziać cuda. Camino jest dobre bo jako żeliwny kloc nie przerdzewieje i wytrzyma 50 a może i 100 lat - ale bedzie wydajne i ekonomiczne tylko gdy masz dostęp do taniego i dobrego węgla ! - a najlepiej koksu bo do tego ten piec jest idealnie stworzony. W każdym innym przypadku gdy mieszasz opał (drewno + kiepski wegiel) GS nawet przy paleniu od góry to zwykły smieciuch którego nie da się kontrolować i robi sie zadymiacz okolicy. Fakt ale było to spowodowane kilkoma kwestiami których nie dało się wyeliminować: -Po konkretnym dociepleniu budynku + wstawieniu stolarki 3 szybowej ten piec jest za mocny i utrzymując 60'c na kotle po 5-6h przy temp otoczenia +1 / Temperatura wew podskakiwała do 21' gdy paliło się dalej robila się lekka sauna.Gdy zjechałeś niżej temeraturą pieca robił się jeden wielki syf i kiszenie - nie daje się tak palić - Palić wiecej jak te 6h nie było sensu wiec defacto nie było sensu palić węglem który przedłuża spalanie i tak sie koło zamykało (btw spalanie od góry + miarkownik a dokładanie poprzez przesuwanie żaru i dokładanie opału po boku inaczej jest jedna wielka mordęga. i nie jest tak jak ludziom się wydaje że rozgrzejesz instalacje wypalisz wsad nast wygarniasz żar i popiół i ładujesz cały wsad od nowa zapalasz od góry. Tyle że gdy nikt nie wspomina o jednym - gdy temp na instalacji jest mniej wiecej 50'c zasypiesz cały wsad i zapalisz istnieje bardzo duże ryzuko że piec ci sie rozbuja do 100-110'c i trzeba to kontrolować schodzac - sam miarkownik niestety nie zawsze zdaje się być idealny. ale to nie jest takie złe - najgorsza rzecz to wygarnianie żaru i popiołu i dokładnie czyszczenie pieca aby nie zostało nic - żero zaru ani jeden kawałek inaczej nasza robota idzie na marne i robi się juz naprawde niebiezpiecznie - kto przeżył akcje z wywalaniem łopatą rozpalonego wegla na kołtownie gdy piec się gotuje a wewnatrz jest jeszcze połowa zasypu ten wie o co kaman - to jest właśnie najgorsza rzecz któej nienawidze - trzeba się zawsze przebierac w ciuchy robocze a i tak w wiekszości trzeba się potem kapać bo cały człowiek smierdzi i tak co 7-8h. To mnie najbardziej irytuje i to jest jedna z przyczyn dlaczego chce kupić MPM'a

Jeżeli tak jak napisałeś masz zamiar spalac takie paliwo jak napisałeś w 1 poście -tj drewno i wegiel ale z przewagą drewna daruj sobie GS'a - mam u siebie Zębca SWK 21kw - i mogę powiedzieć tyle ten piec nie jest problematyczny jak sie pali w nim tylko w 100% węglem no i nie byle jakim bo na to też jest wybredny. Akurat ja mam jeszcze dostęp do darmowego drewna ale jak policzyłem ile m3 poszło mi w ub sezonie to głowa rozbolała. Przy paleniu drewnem mój piec ten spala efektywnie moze w 30% ... wiekszosć energi idzie w komin przez nie spalony dym to raz, a dwa wymiennik jest tak mały ze czasami widać płomienie za wymiennikiem - normalnie wali wszytko w komin !!! Drewno po prostu pali się długim płomieniem i droga spalin musi być długa aby to wykorzystać - bo na drewnie w GS jest to nie mozliwe. Najwiekszy minus tego pieca to ekonomia + wcale nie obsługuje się go łatwo i przyjemnie - wsad 18kg wegla + ok 40l drewna spala się max8h - a przeważnie jest to 6 do 7godzin. Przy kiepskim weglu trzeba rusztować co 2-3h inaczej wygasa. Przy paleniu w 100% drewnem potrzeba cały ruszt wodny wyłożyć szamotem inaczej jest dupa zbita ( ruszt wodny tak wychładza żar że całość bardziej sie dymi niż pali. Wiec nie piszcie mi że GS są wogóle mało problematyczne itd. Ja też skłaniam się ku wymianie pieca właśnie na MPM DS instalację mam podobną jak ty - grawitacja + duże zeliwne grzejniki ale mam zagwozdkę instalacji samej nie będe ruszać bo mam już plan aby działalo to dalej bezawaryjnie na grawitacji bez zaworów 3 / 4d i innych zaworów VC - tylko najprostrze rozwiązanie tj zawory termostatyczne przy grzejnikach . Jedyna moje zagwozdka to nie wiem czy wybrać 12-14kw (tak podpowiada stronka ciepło własciwe. czy moze 8-10kw i palić "pełną mocą". w tym piecu fajne jest też to że nie trzeba go wygaszać przy dokłądaniu gdzie w GS to mordega - aby w miare efektywnie spalać musisz palić tylko od góry i za każdym razem trzeba czyscić piec bo inaczej się pali do pupy. Problem jest tego typu że w tym piecu mam zamiar palić już ciągle - w poprzedniku praktykowane było palenie tylko "popołudniami" efekt tego był taki że biegało sie do kotła co godzine sprawdzić temp. - czy aby piec za bardzo sie nie rozbujał a w domu było ciągle chłodno - generalnie nie można było z tym nic innego zrobić bo i tak ten piec wymagał stałej obsługi co 2godziny w celu podkładania. Jak czytałem temat o mpm;ie ludzie pisali że na samym drewnie w najgorszych przypadkach na sośnie pali się 3-4h a u nie których nawet i 5 h to u mnie ten sam pojemościowo zasyp (ok 55l) wystarcza na 2h ... hamis - od jakiegoś czasu czytam twoje posty i zniewagi na MPMa - jak pamietam jak go pupiłeś juz obudowa cię sie cos nie podobała. Ale tak się zastanawiam czy nie masz czasami problemu z kominem czy woglóle z dostępem świeżego powietrza do kotłowni ( to tez mega ważne wbrew pozorom) bo może tu jest coś nie tak. Wczoraj przypadkiem natknałem się tu na jeden wątek na tym forum gościu tez pisał że niechce się palić i dymi a potem wrzucił zdjecie przewodu spalinowego który ma zamontowany od pieca do komina - a tam wsadzone 2 czy 3 metry rury centralnie na płasko - w poziomie i jeszcze przejscie tą rurą przez 2 sciany.... brak słów - weź piecyk typu koza i sprawdz czy też sie bedzie palic..... brak słów. Tak btw. mam w rodzinie szwagra hydraulika i powiedział mi żeby broń boże nie brać Defro szególenie uważać na marketówki - blachy mają tak słabe że raz dwa korodują i ciekną ( bufor ma ten proces tylko lekko przedłużyc w czasie) - mówi że wymieniał już kilka takich piecy które miały po 8- 10lat. Gdzie mój zebiec ma 28lat i myśle ze jeszcze z 5 lat by na luzie pociagnął.

kolanka i mufki z miedzi - tj. ostre kąty 90' powodują to że ukł słabo działa pod grawitacją. Mam takie coś u siebie - grzenie CWU w lecie i praca pieca na tzw małym ukadzie - powiem tak - jak calość sie rozbuje do 80-90 to "jakoś" to działa ale szału nie ma - poniżej tego musze wlaczać pomkpe bo inaczej woda nie chce wystartować . na grawitacji podstawa to : Primo - małe kąty na zgieciach rur - najlepsza była by rura z stali kotłowej odpowiednio wygieta na gorąco palnikiem tlenowym ( ew na miedzi przerobić kolanka 90' na kilka takich 15' aby wyszły ładne łagodne katy - może wizualnie nie bedzie to wygladać ładnie i monter bedzie sie wkurzał bo trzeba lutować 3x wiecej połączej ale to jest to. 2 - średnica rur - im wieksza tym lepiej - u mnie w układzie od pieca jest 1 1/4cala ale mysle że calowa w zupełności da rade. Najlepiej zrobić łagodne wyjscie z pieca i pociągnąć rure wprost do góry ale nie do samego konca (czyli nie do wyskokości wejscia do bufora ) - tu trzeba łagodnie podejsc w poziomie. Ja na twoim miejscu poszedłbym w wygiecie nowej rury ze stali kotłowej na kształt tego + zawór VC - a'la system jak termostat w silniku spalinowym No i musisz ogarnąć powrót - ogólnie to jest jedna pajeczyna - mufek zaworów.... przy wyjsciu z bufora przekrój rur jest w miare szeroki nast w srodku sie zwęża a na wyjsciu - tj przy samym dolocie dołem do pieca jest dalej szeroko + nie masz zachowanego spadku na powrocie !!!! ale widze jest płasko -a to też jest mega ważne powrót pieca musi być obowiązkowo najnizej w całej instalacji - warto aby to było min 10-20cm niżej niż powrót z bufora. Aha dalej żadnych ostrych kątów na kolankach 90' - zawijasy muszą być łągodne Generalnie bufor + grawitacja to bardzo cięzki temat i mało współczesnych młodych chłopaków instalatorów ma pojecie jak zrobić porzadnie. Ci co robili kiedyś dobrą grawitację juz poumierali albo sa na emeryturach a młodzi powiedzą ci tak - Panie dziś i tak każdy zakłada pompy. Poczytaj tez ten temacik Miłego dłubania ;)

Cena jedyne 22k - za 12kw....... wtf

Eryk952 - napisz coś na temat twojej instalacji - jakiej mocy masz piec ? tak btw analizując nowe certyfikaty - widać ze po dodatniu zawirowywacza sprawnośc podskoczyła z 83-84% na 90 % - nieźle