mikkei

jeżeli rurka powrotu boilera jest bardzo blisko samego kotła , inaczej woda z powrotu boilera miesza sie z resztą wody i ta ciepła sama z siebie dzieki grawitacji ucieka do kaloryferów na pietrze domu. Ja mam tak że mi własnie ucieka- ale rozwiązałem ten problem montując do pompki tani a bdb sterownik za 100zł z 2 czujnikami - jedna czujka jest na zasilaniu pieca, druga na rurze od powrotu z boilera, efekt jest taki że pompka nie chodzi cały czas - powiem wręcz że chodzi bardzo sporadycznie a odbiór ciepła przez boiler jest wyśmienity. Tak btw z tym termometrem nieźle nas skołowałeś, a co do samej pracy twojego kotła - na obecne temp musisz zrobić wieksze palenisko - niestety temperatury październikowe to nie grudniowe + ten wiatr który potęguje zimno a i wywiewa ostro ciepło z komina.

Kolego a chce ci sie to wogole palic ??? mi przy 1 zawirowywaczu niechce sie wogole palić ..... wiec wywaliłem to i jest świetny ciąg. Ja mam swiadomość że z zawirowaczami temp spalin leci 50;c w dół ale problemem jest u mnie komin bez wkładu i bardzo słaby ciąg no i wtedy kocioł też lubi przydymiać. Masz jakąs fote twoich zawirowywaczy - interesuje mnie czy zmienili jakosc ich kształt czy wygląd aby ciąg był lepszy???

Jak niechcesz RCK to jedyna sensowna opcja to szyber innej opcji nie ma gdyż masz komin który może obsłużyć piec 3x wiekszy, a jak całosc sie rozgrzeje to ciąg rośnie i wywiewa ci wszystko w komin, Generalnie nie podoba mi sie też wyłożenie przez ciebie blachy wogół paleniska szamotem - to ma sens gdy wymiennik spalin masz duży. - w GS przy spalaniu wegla ciepło idzie raczej na boki a nie w sam wymiennik, a ty jak odizolowałeś boczne scianki szamotem to ciepło faktycznie nie ma gdzie uciekać i nagrzewać piec bo wymiennik spalin jest mały w podównaniu do wymiennika na sciankach bocznych pieca.. Moim zdaniem lepiej wywal ten szamot po bokach a zostaw tylko zabudowę z szamotu np robiąc stos z szmotu z 1 strony komory spalania.- tak aby łatwo było ładować i czyscić ruszta z kamieni i spieków jesli są. Jak był paździenik temp otoczenia były wyższe i ciąg nie był tak mocny - jak jest zimno wiadomo ciąg sie poprawia - nie majac nawet szybra wszystko gubisz. aha 2 ważna sprawa to regularne skrobanie wymiennika - czysty a nie zawalony sadzami potrafi odebrać nawet i 30-40'C -z temp spalin w dół. Ja osobiscie w GS' ie walczyłem z temp spalin aby zbić ją - ale dawało to mierne skutki bo temp nawet przy zduszeniu pieca szybrem tan na 1/3 i lekko przymknietym miarkoniku potrafiła być pod 270 -300, Teraz mając nowego Ds' a walcze aby temp spalin mieć min 150'C bo komin zaczął mi sie robić mokry na strychu przez to że nie był ocieplony na strychu (juz ocieplony) a 2 sprawa czasami było i tak że kocioł wpadł w depresje że temp spalin potrafiła zejsc poniżej 100C -- ale to wina ojca który sie nie znał i ustawił na miarkoniku temp kotła 52C - ( ale wystarczy podkrecić miarkownik i palić na 70C i jest git temp spalin mam teraz w przedziale 150-180. Także panie kolego nie ma rzeczy idealnych ale GS sprawdza się tylko wtedy kiedy nawalisz pełen piec wegla do pełna rozpalasz odrobiną drewna i zostawiasz - wtedy po wejsciu w faze koksowania sie - zwykle ok 4h od rozpalenia miarkownik powinien sie zamykać prawie do zera i wtedy temp spalin maleje w oczach - może ci spaść nawet i do 160-170- tylko piec musi byc szczelny idealnie bo inaczej to jest niebezpiecznie ,

Moze zrobiłeś zbyt mały przekrój palnika w stosunku do tego ile sie pali w danym momencie na ruszcie - na całym ruszcie spalasz? Aha i jakie paliwo ?

http://kotlydomanski.pl/wp-content/uploads/2010/10/kotlydomanski_KPDP.pdf - instrukcja Wygląda jak górno dolny jakby do tego zamntować palnik z szamotu może coś z tego by było....

Skąd wiesz ile przeciąga jak nawet nie masz takiego miarkownika ... Jak masz dużo wody w ukłdzie nie ma przeciągania wiecej niż 2 'C w góre, Miarkownik może przeciągać jak są spełnione następujące rzeczy: jest zbył mało wody w instalacji albo piec chodzi w krótkim obiegu, inna rzecz - to piec jest nieszczelny i zasysa ciągle lewe powietrze - najcześciej przez zgnity popielnik. lub uszczelki w drzwiczkach. Podejrzewam u ciebie jedno: masz zbyt duży komin i ciąg jest za duży, 2 sprawa piec masz nieszczelny - gs na miarkowniku powinien pracować ino ino , stała szczelika na węglu w GS sie niestety słabo sie sprawdza - kocioł musi być idealnie szczelny aby to fajnie funkcjonowało. Moim zdaniem aby to ulepszyc musisz priorytetem wymienić uszczelki. i sprawdzić zasysanie "lewego" 2 opcja to RCK.

Faktycznie może wystarczyłby kocioł 10kw bo palę na połowie rusztu a i tak nie ma co dłuzej palić bo robi sie zbyt gorąco. Zimno nie jest bo nawet jak sie nie pali te 8h to w domu dalej jest przyjemnie tj. ok 21'C - zimno w moim odczuciu oznacza że nie mozna wtedy biegać w krótkim rekawku, bo inaczej to jest luz. Przewymiarowany kocioł .... dawniej miałem 21kw a komfort cieplny był mierny nikt nie wyliczy mi idealnie zapotrzebowowania 25letniego domu budowanego sposobem gospodarczym na ciepło... ale teraz jak było -15 przez 1 noc kocioł dawał rade i mógł wtedy pracować non stop. Zreszta jak przyjdą mrozy wywalę blache zmniejszającą ruszt i bedę sobie palił pełnym ogniem na pełnym ruszcie. - dlatego nie boj. tak BTW--wytłumacz dlaczego mając wkład utrzymujesz temp spalin pod 170???? 2 sprawa zasypywanie wkładu kermazytyem czy tam perlitem jest niedopuszczalne i niebezpieczne wczoraj usłyszałem to od prawdziwego producenta wkładów (nie handlującego chinczykami) - widziałem jego manufakturę na żywo i robi z wygladu nawet solinde wkłady + je spawa tigiem. Gdy go zapytałem o montaż wkłądu na spokojnie wytłumaczył mi całą technologię i że można to nawet samemu wykonać tylko trzeba zrobić kilka małych trików z pomiarami - jednakże gdy spytałem o uszczelnienie wkładu - powiedział mi że absolutnie nie wolno zasypywać wkładu bo istnieje duże ryzyku zawalenia sie tego kiedy wkład sie osłabi po kilku latach i wtedy mamy komore gazową w domu, a 2 sprawa wkład sie rozszerza od gorąca (wiadomo że metal pracuje - z reguły idzie ku górze ale kiedy wkład sie zablokuje w jedym miejscu gdzieś po środku gdy ktoś go zasypał stal nie ma ruchu i wygina się na boki i lubi np miejscami giąc do wew i wtedy wkład przestaje być szczelny i kondensat moze nawet wlewać sie przez taką szczelinę do środka komina . Fachowo motując wkład powinno się go uszczelnić tylko na górze komina np wełną i całość przykryć nakładką z blachy ale z luzem aby koncówka wkładu mogła jeszcze pracować ( nie można tego np sklejać silikonem bo mówił mi że wkład 12 m potrafi się rozszerzyć o nawet do 1cm przy ostrym hajcowaniu. Tak mi mówił ten producent wkładów dokładnie z okolic Staszowa wydaje mi się że gość znał sie na rzeczy.

Komin ważna sprawa - tam gdzie jest nieocieplone weź sobie osciepl = ja tak ost zrobiłem wełną 5cm z rokwoola - w leroju m2 niecałe 8zł,- smieszna kasa. Ja łożyłem to szczelnie przy kominie jedna płyta na drugiej nawet bez kleju a nast obwiązałem sznurkiem - trzyma sie dobrze pomimo że konstrukcje zrobiłem prawie na 5m wysoką... ale co najlepsze komfort cieplny w domu wzrósł sporo bo sciana kominowa sie teraz nie wychładza. + komin przestał być mokry bo teraz ocieplony sie szybko wysuszył. - same plusy a koszt zrobienia tego 1 wieczór i niedużo kasy. Zmian w ciągu kominowym nie zauważylem wcale. - u ciebie mysle że komin jest zawalony sadzą + popiołem w srodku i dlatego może niechcieć sie palić - wywal wyczystke wygarnił popiół z komina + ew sprawdz lusterkiem czy jest duży przelot - tj jak widać niebo/

Ten org zawirowywacz jest niestety o kant tyłka rozbić - tłumi tak przepływ spalin w wymienniku że wogóle nie chce sie palić... Powiem tak z kominem macie 100% racji ale mpm jest w porównaniu do mojego starego pieca mega wygodny jeżeli chodzi o dokładanie , stałopalność i to ile ciepła jest w domu a ile idzie opału. Ja mam takie porówanie teraz jak sie pali co dzien - a raczej przepala od godzi 13 do powiedzmy godz 21 - ilosc opału ktory zużywam spadła o niewiem 20-30% max ale komfort cieplny w domu jaki jest teraz to jest róznica mega w pokojach z scianą kominową mam po 25-26 reszta po ok 23 a korytarz 22, generalnie mozna biegać w ubraniach jakby były wakacje. Jeden jest minus rano jak wszystko wygaśnie to czuć zimno ... to nie jest stały komfort cieplny - to dawałby bufor i tylko to - w buforze chodzi o to aby polepszyc jeszcze stałość komfortu cieplnego a mniej o samą ekonomie. Mi teraz idzie troche drewna i powiedzmy 12-15kg wegla na dzien - a czasami mam w domu cieplej niż u siostry z podajnikowcem a podajnikowiec i tak przy takich temp jak mamy spala ok 20kg przy ust temp w domu 21,5 powiem wam w krótkich spodenkach tam nie posiedzisz za długo bo jest zimno. W buforach i solarach i ogólnie w czymkolwiek co nowe chodzi o jedno - wiecej komfortu niż było wcześniej to że to jakoś tam wpływa na ekonomie to fakt ale moim zdaniem jest to czynnik marginalny na który nie ma co sie napalać. Ja mówił klasyk - szkłem tyłka nie podetrzesz - domu jednorodzinnego nie ogrzejesz za 100zł na miesiąc - nie ma bata - jaka by to nie była hiper super instalacja. marcus312 - mam kocioł z II poł 18r. o kontroluje temp spalin - ale niestanowi to żadnego problemu aby utrzymywać zawsze wiecej niż 150;c na czopuchu - wystarczy że kocioł jest nastawiony na wiecej niż 67'c i powiem wam nie ma bata temp spalin nawet przy stabilizacji nie spada poniżej. Co innego jak sie ustawi miarkonik na na wartości poniżej 55C - to wtedy sie kisi i temp spalin lubi sobie drastycznie spaść do 100 albo i poniżej i komin wtedy bedzie gnił .... ale ja ten problem rozwiazałem najprostsciej jak sie da bez ingerencji w cokolwiek w kotle, przy wiekszych temp komfort cieplny mam aż za nadto - dlatego przepalam.

https://imgur.com/a/L43Fnwz - poz. nr 10. Tylko niewiadomo czy twój kocioł to ma . najlepiej jakbyś wiedział co to za marka i model

1. pytanie - jaką masz średnice wew komina? 2. pytanie - obsługi pieca dolnego spalania musisz sie uczyć od nowa - najprosciej to przed zamknieciem klapy załadunkowej- pozamykać wszystkie drzwiczki i wloty powietrza do pieca - jeżeli jest stary to trzeba wymienić sznury na drzwiczkach - mały koszt, potem jak całosć jest szczelna i zamkniesz dopływ powietrza to piec powinien byc zduszony - wtedy otwierasz ktrótki obieg spalin i lekko uchylasz drzwiczki załadunkowe - lekko jakis 1, 2cm żeby nie dymiło na kołtowini i aby wciągneło dym z komory załadunkowej do wew pieca. Czekasz tak 20-30 sekund z tymi lekko uchylonymi drzwiczkami i powinnno wessać dym - i można w miare sprawnie dokładać. Szybry na wylocie muszą byc otwarte na max. tak to mniej wiecej wyglada choć i tak czasami lubi sie przydymić - ale ten sposób który opisałem redukuje dymienie na kotłownie raczej w jakiś 70%

Wklej jakąs fotkę jak wyglada cała ta konstukcja z palnikiem. Dół palnika musi być delikatnie wyżej ok 2cm niż poziom ruszt - w nowych mpmach jest to tak teraz zrobione bo w starych werjsach palniki były na płasko i lubiły sie przytykać. 2 sprawa - pytanie zrobiłeś jakoś powietrze wtórne do tego palnika ? - tojest podstawa aby nie smrodziło przy węglu. Na na fabrycznym wirowym mam kilka spostrzeżen - palnik musi być przytkany żarem najlepiej zmniejszyć komore spalania tak aby zmniejszała sie na dole - powoduje to że zar jest blisko palnika cały czas dlatego napisałem o blasze + jak wypali sie i jest mało żaru - wrzuć na żar zamiast wegla 2-3 drewnienka i na to dopiero wegiel - wtedy nic nie smoli a świeży węgiel się ładnie rozpala od drewna.

Co do solarów - trzea sobie odpowiedziec jasno - ta inwestycja sie nie zwróci. Ale nie zwraca sie też kocioł na pelet i na ekogroszek za 10k. Zaletą solarów jest mega wygoda w upały non stop ma sie cwu. Szwagier montował jednemu gostkowi 2 lata temu 3 panele te najwyższe modele miedziano coś tam z galmetu + spiete to było z boilerem 300l bo tak sie gosciu uparł że ma dużą rodzine i zpokojnie zuzyje tą gorącą wode... i uwierzcie lub nie po 2 tyg przyszły konkretne upały i ten gościu dzwoni do szwagra- że panele sa zbyt mocne do tak małego boilera i gotuje mu sie woda w boilerze ,.... i faktycznie mu podgotowtywało bo rodzina pojechała na wczasy nie miał kto rozładowywać tego nagromadzonego ciepła. - ale pomimo że doradzano mu inaczej sam tak chciał.. Powiem na koniec że zakonczyło sie to tym że własciciel kupił 2 boiler z weżownicą i połaczono to w szereg i problem z przegrzewaniem się zniknął.

jakiej grubości blacha jest w tym wkładzie bo znalezłem ogłoszenia rzemieślnika ktory oferuje kwasiaka 1.5mm nawet do 2,2mm gr

Zaciapa - możesz mniej wiecej opisać koszty i budowę - składniki wew + wykonanie. + wkleić jakąś ilustrację przekroju twojego bufora - nawet byle jaki obrazek w paincie - jak mniej wiecej wyglada w przekroju - chodzi mi np o weżownice czy coś jest tam do ogrzewania cwu i czy jest to rozwiazanie do grzania zbornika cwu czy ogrzewa sie przepływowo? Z góry dziękuje za odpowiedź

Macie racje -Dlatego zawsze lepszym rozwiązaniem jest dobudowanie kotłowni do bryły domu bo ciepło zostaje w domu, a kiedyś w przyszłości w przypadku przejscia na gaż/prąd lub inne.Zawsze można taką dobudówke rozburzyć. Plusami jest łatwy załadunek paliwa z zew. + możliwy dostęp z wew.

Mam podobny metraż tyle że na ciepło własciwe podawali mi, że bufor powinienem mieć min. 2000l aby komfort palenia był jako taki. Wiec u ciebie podejrzewam że przydałby sie 2 baniak, a że piec masz mocny powienien szybko go załadować. Widze że teren w którym mieszkasz jest zimny i nie ma co ukrywać wiec relatywnie bedziesz musiał wiecej energi czerpać z węgla aby komfort cieplny utrzymywał sie dłużej.

Tak jest taka opcja - programujesz sobie temp jaką chcesz a jak kocioł zacznie wygasać i zejdzie poniżej próg tej temp to klapka sie zamyka. Mam to u siebie jednakże nie korzystam z tego bo dodatkowo przy aktywowaniu miarkownika nast dnia trzeba to dezaktyować 2 przyciskami i tak za każdym razem jak wygaśnie. - mi sie normalnie niechce tego robić za każdym razem gdyż sterownik mam właczony 24/7. Teraz tez nie ma tak bardzo ujemnych temp aby to aktywowac - co innego jak bedą srogie mrozy wtedy kocioł wychładza sie raz dwa - to fakt.

Jeżeli palisz od dołu zrobiłbym taką przeróbkę. Gdyby zamontować palnik kolegi Dikij.Petia + zamontować blache zmniejszającą ruszt powstałby ci fajny kocioł spalający czysto spaliny w palniku. O palniku jest tutaj opisane. http://czysteogrzewanie.pl/technika/drobne-usprawnienia-kotlow/#Kierownica_powietrza_wtrnego

1. Kolego wklej mniej wiecej przekrój twojego pieca (wnętrze) - który jest najbardziej podobny do twojego bo na necie jest kilka przekrojów. 2. W jaki sposób palisz w tym piecu ? - ( Od dołu) - czyli najpierw rozpalasz kilka drewienek , a potem na to sypiesz wegiel? - ( Od góry)- czyli najpierw sypiesz cały piec do pełna weglem a potem odpalasz to od góry? Technika jest opisana tutaj http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory-instrukcja-krok-po-kroku/

Mając zamontowaną blache da rade palic drewnem - ale sa 2 warunki - blacha musi zasłaniać nie wiecej niż połowę rusztów - drewno które spalasz wraz z weglem powinno byc drobne i w miare równe inaczej jak wsadzisz grube - lubi sie wieszać- ale to sam sobie dostosujesz położenie blachy. Po zamontowniu blachy zar jest cały czas blisko palnika i nie rozsypuje sie na boki. ale warunek to właśnie drobne równe drewno.

Kolego zrób 2 rzeczy. 1. kup szczotkę na wymiar twojego otworu kominowego- 15zł - gość docina na wymiar jaki mu podasz https://allegro.pl/szczotka-kominiarska-wycior-kula-kazdy-rozmiar-hit-i5071212884.html 2. ja bym wywalił tę dmuchawe i kupił miarkownik ciągu zdecydowanie przedłuży ci sie stałopalność. Można też coś pokombinować z szamotem ale to chyba narazie nie u ciebie bo masz problem z osiagnieciem temp. Ja lata miałem miarkownik mechaniczny -ale to było dziadostwo te nowe są podobno precyzyjniejsze, ale osobiscie teraz przy wymianie kotła zdecydowałem sie na miarkonik elektroniczny - kosztuje 200zł zamiar niecałej 100 (mechaniczny) a jest mega prezycyjny.

A nie szlakuje się czasem ?

Brodekb- jest podobnie ale ja mam orzech 2 sobieskiego czyli lekko mniejsze ziarno tj. do 55mm- i jest idealnie spalanie. choś ten grubszy sort powinien sie lepiej sprawdzać. Twoje foty idealnie oddają róznice - taką wesołą miałem a sobieski identyko miałem rok temu, ten z ob roku jest delikatnie lekko miejscami sklisty, ale to że jest taki jakby matowy to też jego oznaka. - ale to zniknie jak ci np przeschnie przez wakacje. Z brodkiem doszliśmy do konkluzji - Jak odróżnić wesołą od sobieskiego - wesoła dymi na brązowo , sobieski na biało. Ten chrobry wyglada na mocny wegiel -szli sie jak diabli - a to sknąd go niby powinni wydobywać świadczy o 1 może to być mocny skurczybyk - bo w rejonach wałbrzycha wydobywali kiedys antracyt http://tw-24.pl/to-byl-koniec-walbrzyskich-kopaln/

1. co sprawdz wszystkie uszczelki - tj sznury w drzwiczkach czy są dobre i szczelne + czy piec ma szczelny popielnik czy czasami tam coś nie przerdzewiało i nie dostaje sie lewe powietrze które rozbuja piec 2 sprawa - spróbowałbym zrobić na wzór kolegi takie coś jak w ost jego poście