mikkei

OT : Z zmiekczaniem wody to nie jest tak wszystko cacy. Ano zmiekczona woda jest zdrowa dla maszyn , dla zdrowia ludzi jest właśnie na odwrót . Dlatego ludzie nie kupują do picia w sklepach wody destylowanej a mineralną.... Pozatym wody ciepłej nikt nie powinien nigdy używać do picia choćby z uwagi na legionelle - to jest podstawa. Co do boilera z inox - po 2 stalowych zgniłkach w przeciągu 8 lat , czas było na coś na lata - i wybó padł na boiler 150l z firmy Irmet (polska firma ze Słupska) - solidny produkt było to w roku 2002 i od tego czasu zero zużycia choć mój ma 2 wejscia: zwykłą weżownica od pieca co oraz bezpośrednie połaczenie obiegu wody pod podkowe w piecu kaflowym w kuchni (instalacja z rur miedzianych wpietych w układ CWU) -10 lat i zero awarii. Ostatnio demontowalismy jedną mufe na zasilaniu przy boilerze zero osadów czy zakamienienia tak jak i na miedzi tak jak i na boilerze - otwóry były tak samo przepustowe jak nowy nawet tu gdzie jest otwór przy zasilaniu boilera z sieci - nic kompletnie się nie osadziło choć mam w sieci dość twardą wodę, jak były tam kiedyś stalowe nyple i kolanka po jakims czasie to obrastało kamieniem po przejsciu na mosiądz znowu zero problemow. Moj boiler z piecem Co jest połaczony przez zwykła rurową wężownice (ten z płaszczem bedzie na pewno lepszy bo szybciej sie rozgrzeje całość) tu na plus tego boilera Chelchowski. Na plus boilerów z nierdzewki jest to że są wieczne gdy masz dużą rodzine celuj coś wiele wiekszego bo moje 150l cieżko wystarczają gdy chce się umyć 3osoby jedna po drugiej. Na olx czy allegro jest sporo boilerów używek - na moim przykładzie widze że są nie do zniszczenia byle by ktoś ich jakoś nie zmasakrował przy demontażu można brać- np widziałem boiler wiesseman 500l za 1600zl - to naprawde dobra cena bo ten boiler wytrzyma to samo co nowy jeżeli sie go nie zniszczy jakoś mechanicznie, bo przerdzewieć to nigdy to nie przerdzewieje.

Moze lekko OT -dziś przyszedł mi termometr bimetaliczny i przed odejsciem mojego Zebca SWK 21kw na tamten świat - przeprowadziłem test temperatury spalin na drewnie: Rozpalanie +- 350'C - musiałem go dławić szybrem w czopuchu bo spokojnie dobiło by do 400 Normalna pracam ( lekkie zdławienie miarkownikiem) - 320 -330'C Zdławienie totalne/ kiszenie - (szyber + klapka w miarkowniku zamkniete) - 230-240'C Aha czopuch + rury idące do komina są z grubego żeliwa także mimo iż czasami temperatura spalin jak wynosiła po 330'C rure idącą do komina można dotknąć reką - także bez termometru mierzenie organoleptyczne rury kominowej za pomocą dłoni można sobie wsadzić... Jutro odbieram MPM'a z fabryki :)

Carinus powiem ci tak jak za 210zł lub 250 za wersję z obsługą pompki - za taki bajer to smiech na sali - wiekszą kasę wydawało sie czasaem na browary na wekendzie Producent mi odpisał że nie ma opcji ekstra sterowania z uwzglednieniem dodatkowego czujnika spalin , ale za to może wgrać w soft opcje rusztowania co jakiś tam ustawiony czas. Ja narazie to ma takie opcje: 1. Wraz ze wzrostem temperatury stopniowo zamyka się klapka, funkcja PID. (Jeżeli na sterowniku zostanie ustawiona temperatura 60 stopni, to przy temp. 57 stopni klapka zostanie delikatnie zamykana i tak co stopień aż do pełnego zamknięcia. Również otwieranie klapki będzie się odbywało stopniowo. Jeżeli klapka zostanie zamknięta przy 60 stopniach to pierwsze delikatne otwarcie będzie już przy 59,9 stopni.- 2.Przy zaniku napięcia klapka lub drzwi automatycznie zostają zamknięte. 3.Opcja przedmuchy- ( Przedmuchy następują co 5 minut na 25 sekund przy zamkniętej klapce pełne otwarcie na 25 sekund i ponowne zamknięcie + jest możliwość włączenia lub wyłączenia przedmuchów w ustawieniach sterownika 4.Wygaszanie pieca: (Możliwość ustawienia temperatury przy której piec zostanie wygaszony (klapka lub drzwi zostają całkowicie zamknięte). Gdy piec zostanie wygaszony, powrót do normalnego trybu pracy i otworzenie klapki następuje po jednoczesnym naciśnięciu i przytrzymaniu przez 2 sekundy obu klawiszy (strzałka w górę i strzałka w dół) 5.Opcja ekstra (+40zł) czyli sterownia pompą ( Włączanie i wyłączanie pompy w trybie:AUTO ( wł. i wył. według ustawionej temperatury) Moim zdaniem fajna jest ta opcja wygaszania - piec sie nie wychładza jak w nim zaczyna wygasać + to że jak wyłączą nagle prąd to miarkownik opuszcza klapkę i zamyka dostęp powietrza. co tu masz na myśli że mogę zapytać ?

Jeszcze nie mam kołta ale w nast tyg przejadę się do fabryki MPMA bo mam nie tak daleko. Jak nie zapomnę wkleje foty jak wyglada zakład. Co do przeróbek planuje od razu zamontować elektroniczny miarkownik KEPAS - robi to 1 człowiek z okolic Szczecina generalnie szwagier polecił mi go bo fajnie to reaguje i stopniowo przymyka klapki w drzwiczkach zasypowych i ludzie są z tego zadowoleni bo jest mega precyzyjny. Fajne urządzenie bo niedość że ma regulację stopniową(przed zakmnieciem delikatnie się przytyka) a przy otwarciu też robi to delikatnie to jeszcze obsługuje np pompkę od boilera i ma możliwość wykonywać przedmuchy co jakiś czas uchylając np na 20sekund klapkę - to można ustawiać jak się chce. Co do modyfikacji napisałem do producenta tego cuda czy nie da rady zrobić sterownia aby przymykało lekko(niekonicznie do konca) klapkę w drzwiczkach z sygnałów z dodatkowej sondy od temeratury spalin i ew. czy dało by tym radę ustawić np czas w którym właczy się automat do rusztowania (ta fukcja może działać niezależnie - wystarczy aby właczało mechanizm do rusztowania co jakąś 1h na 5sekund.

Cena jedyne 22k - za 12kw....... wtf

Eryk952 - napisz coś na temat twojej instalacji - jakiej mocy masz piec ? tak btw analizując nowe certyfikaty - widać ze po dodatniu zawirowywacza sprawnośc podskoczyła z 83-84% na 90 % - nieźle

hamis - chętnie bym kupił - tylko nie teraz a blizej wakacji bo teraz sahara na koncie- a mysle wymieniać mojego zebca SWK na mpm'a. Tak btw. niektórzy widze piszą o szybrze jakieś dyrdymały porównując to z klapkami w cieżarówkach - tyle ze to całkiem inne urządzenia ..... w silniku spalinowym spalane paliwo jest przerabiane głównie na energie kinetyczną , w kotłach na odwrót tylko na energie cieplną. Pale w GS'ie 20 lat i dając mu pracować na przelocie - czyli szyber bez oporów robie czasem tzw wypalanie sadzy w kominie - tyle ze sadzy wypala sie tam tyle co nic, bo jest to robione dosć regularnie - czasami co 2 tyg- z komina widzać iskry w nocy - Ale spokojnie Panowie nie podniecać sie z oskarżeniami o podpalanie komina . Ale o co mi chodzi - bez szybra przy paleniu od góry - ten piec wali w komin takim ogniem - min. 50cm za piecem jest dalej ogien - jak z palnika gazowego.... tak wiec nie jest to wynalazek z dupy. Resumując też długo nie byłem świadomy że paliłem w śmieciuchu źle - tj od dołu. - piec ma tzw rury płomieniowe- były one przy paleniu drenem mega zasyfione sadzą , przy weglu było jeszcze gorzej - musowo trzeba było czyscić min 1 raz dziennie. Teraz zacząłem w nim palić od góry - i co praktycznie zero sadzy w płomieniówkach , + wyłożyłem ostatnio cały ruszt szamotem - jest jeszcze lepiej -p dopala sie wszystko - jest bardzo mało popiołu- - o jakieś 30% miej niż przedtem + sadzy w kominie prawie nie ma - ostatnio był sprawdzany przez kominiarza - w kominie był tylko popiół . Czasami aby dojśc do jakiegoś ładu w paleniu w kotle - nawet byle jakim trzeba mieć wiedzę bez tego jesteśmy jak dzieci we mglew i nasza efektywność palenia wyności może 20-30% zamiast tych 80% , albo i mniej....

Dokładnie - tak działają dobre piece rakietowe na drewno - gdzie izolowany kanał dopalający nagrzewa spaliny do bardzo wysokich temperatur , no i kolejnym plusem jest to ze spaliny są jeszcze bardzej rozgrzane poprawia się ciąg - w mpm niestety jest to cieżko wykonać- bo gdyby nawet coś takiego wsadzić- na samym koncu takiego kanału nie ma wymiennika wodnego a tylko ta otwierana wyczystka ....

Ciekawie jakby wygladała praca tego pieca gdyby wydłużyć wyjscie z palnika poprzez wyjscie ognia z palnika wirowego w zaizolowaną perlitem rurę stalową /inox lub nawet szamotową. jedyny minus to taki że wyjscie z rury powinno wychodzić bezposrednio na blache wymiennika wodnego ( nie było by problemów z przepalaniem blachy , a tu niestety tego nie ma z uwagi na to wiadomo jak zbudowany jest wymiennik wodny....... wiec znowu komlikacje bo trzeba było by dospawać dodatkową blache conajmniej z 10mm (jako deflektor) do klapy wyczystki aby ta sie szybko nie przepalaliła wychodzacym z naszego zaizolowanego przedłużenia palnika ;płomieniem mającym +1000'c Plus tego taki że spaliny by sie jeszcze lepiej dopalały wiec efektywnośc była by jeszcze lepsza tak samo jak i ciąg.

Śmierdząca Farba to nie problem - wina leży w szybkiej realizacji budowy pieca. Co do blach - Faktycznie trochę kiepsko to wyglada z zew, strasznie krzywo spasowane - bo chyba ktoś na produkcji na predce założył pomyłkowo blachy od wiekszego modelu - za bardzo to sie wszystko rozłazi. Myśle że producent zachowa sie fachowo i dokona korekty, bo tu na tym forum - w tym temacie prawie na żywo tworzy sie reklama jego kotłów. Internet to potężna dzwignia handlu ale wystarczy kilka defektów (czesto bzdurnych) i można sobie dużo spartolić. Ja bym zadzwonił i pogadał.

Kolega Maronka dokładając dodatkowy komin z szamotu nad palnikiem - chyba bezwiednie zrobił podwaline palnika pieca rakietowego - w sumie nie jest to głupi patent- ale aby to działalo wewnątrz palnika szamotowego - trzeba doprowadzić stalową rurą z nawierconymi otworami ( te muszą być wew szamotowego palnika) tak aby powietrze pierwotne z zew kotła - (można by zrobić to też wykorzystując miejsce po rurach wezyra -trzeba by zrobić U -rurę ) mieszało sie z wstepnie spalonymi spalinami w palniku jeszcze je dopalając. Ta U- rura ma dodatkowo takie działanie ze działa jako darmowy mini nawiew bez uzycia prądu. Rura przechodzi bezpośrenio przez żar a jej zakonczenie jest lekko nad palnikiem wirowym ew centralnie wew tego palnika starego typu- PP w Rurze ogrzane zarem samo sie zasysa i wtłacza do palnika . Wizaualnie jest to pokazane tu https://youtu.be/oVoJ14qMvPs?t=197