maracz

@DuckMasz rację, dmuchawa w kotle, jak i ogólnie elektronika zaimplementowana w sposób przemyślany, pomaga, a nie szkodzi. Niestety na tym forum jest pewna grupa wzajemnej adoracji, lobbująca w sposób natarczywy wręcz spalanie na naturalnym ciągu. Tak jakby nie było można inaczej spalać, niźli tylko na naturalnym ciągu. Gdy pokazujesz że można inaczej, próbują obrażać, wyśmiewać i dyskredytować. Był pewien czas że chciałem nawet przestać się udzielać na tym forum z tego powodu. Na szczęście jednak dotarło do mnie że, nie można dopuścić do tego żeby na forum panowała tylko jedna opcja, musi być różnorodność. Dlatego co jakiś wstawiam zdjęcia, filmiki pokazując jak wygląda spalanie z wykorzystaniem elektroniki.

Można kupić tani kocioł wymagający dużego ciągu, a gdy ma się w kominie słaby ciąg, to poprostu można, a nawet trzeba zamontować wyciąg. Nie każdemu chce się wydłużać komin.

@PioBin obecne dysze są w formie stożków, już nic z tym nie kombinuję. Teraz jest bardzo dobrze, dolne partie drewna upalają się równomiernie, cały zasyp również tak opada, żar napowietrzony, b gorący, brak sadzy, nawet przy tlenie poniżej 0,5%, czego chcieć więcej. Bardzo się cieszę że nie posłuchałem forumowych porad tylko poszedłem własną drogą, gdyby nie to, to skończyłbym zapewne z wlotem do palnika wielkości japy wieloryba i bruzdą z popielnika.

@PioBin niestety, nie wiem jaka jest prędkość gazów przepływających przez palnik, wiem jedynie jaki jest przepływ powietrza przed wlotem do kotła.

Jest zasadnicza różnica między tym co ja zrobiłem z kierunkiem podawania pp mając palnik w podłodze i mając w kotle nadciśnienie, a tym jak jest w oryginalnych mpm, gdzie powietrze spod rusztu chce najkrótszą drogą płynąć do bocznego palnika, stąd jest wręcz konieczność zasłaniania rusztu przed palnikiem przy paleniu drewnem. Podawanie pp spod rusztu może się sprawdzić tylko w przypadku spalania węgla, lub węgla + drewna. Do samego drewna nie jest to optymalne rozwiązanie. U mnie pp pod dość dużym ciśnieniem dmucha pionowo w górę małymi dyszami i dzięki temu tlen dość szybko wyczerpuje w najniższych warstwach drewna, nie rozpalając go w całości, trochę dziwne, ale na stronie czysteogrzewanie.pl jest to fachowo opisane Cytat: "Drugim sposobem na wyczerpanie tlenu w warstwie paliwa jest zwiększenie prędkości przepływu powietrza. Intuicja podpowiada, że więcej powietrza spowoduje li tylko tyle, że zacznie się „mocniej hajcować”. Intuicja się tu myli. W normalnym piecu/kotle powietrze opływa leniwie kawałki paliwa. Część wchodzi w kontakt z najniższymi warstwami, ale dużo przelatuje dalej pustymi przestrzeniami. Skutkiem tego nadal duża część natlenionego powietrza jest w stanie dotrzeć wgłąb warstwy paliwa i w przybliżeniu spalanie przebiega w całej objętości. Wymuszenie odpowiednio szybkiego przepływu powietrza przez warstwę paliwa spowoduje, że wszystkie cząsteczki tlenu zderzą się a tym samym wejdą w reakcję spalania już z najniżej położonymi kawałkami paliwa. Skutkiem tego część paliwa, która jako pierwsza ma kontakt z powietrzem, rozgrzeje się do białości, a więc około i ponad 1000 °C. Wyżej będzie już strefa beztlenowa, w której zacznie się redukcja.W „rasowych” gazogeneratorach powietrze wdmuchiwane jest do paleniska dyszami – pod dużym ciśnieniem i z dużą prędkością."

@carinus mogę Ci wszystko pokazać, nie mam z tym problemu. Tylko musiałbyś wziąć pod uwagę że ja nie mam rusztu, a cały palnik z komorą dopalania leży na podłodze popielnika. Pw wpada co prawda przez oryginalny wlot, ale dalej biegnie zupełnie inaczej niż oryginale, płynie do góry w kierunku podłogi z wlotem palnika, gdzie jest przechwytywane przez kształtkę widoczną na poprzednio wstawionym zdjęciu i wtłaczane w knaliki które są na całym obwodzie palnika. Nastepna sprawa którą należałoby wziąć pod uwagę to że ja używam dmuchawy i nie ma problemu z przekrojami kanałów, na naturalnym ciągu mogłoby to nie działać bez ich powiększenia. Wbrew pozorom, nie tak trudno zrobić taki palniczek. Najważniejsze żeby wszystkie rdzenie formy były z czegoś w miarę miękkiego np styroduru, żeby łatwo to było potem usunąć. Tu masz formę, wszystko robione ręcznie Jak widać wlot do palnika ma 5cm średnicy, wylot w formie stożka Po lewej i prawej stronie widać kanały pw, które w dalszej części łączą się z dookólnymi kanalikami.

@Animus przez cały okres jak węgiel był drogi, to siedziałeś w norze i nawet Ci na myśl nie przyszło żeby tu wtedy mędrkować. Powiesz mi dlaczego wtedy się tu nie udzielałeś?

@carinus łap, masz mały kociołek, taki palniczek Cię zadowoli w 100%

@AO49 dlatego napisałem, że jedno z najtańszych sposobów na ogrzewanie. Taka dygresja, jestem pewien, że jakbyś postawił obok 14-ki, pełnowartościowy kocioł hg i mógłbyś w nim spalić drewno, to na mpm-a byś już nie spojrzał. Wiem, cena robi swoje.

Jak kocioł ma być do drewna, to jednak palnik w podłodze i pod nim komora dopalania gazów to najlepsze rozwiązanie. Do tego dadałbym podawanie pp w odpowiednimn miejscu, bo spod rusztu do drewna nie jest najlepszym rozwiązaniem. Zresztą to o czym piszę potwierdza sama firma mpm wprowadzając caldo na rynek, bo umówmy i zwykły ds i wood to były modele do spalania "wszystkiego", a jak coś jest do wszystkiego..... Co nie oznacza że w tych kotłach nie można zgazować opału. Do spalania czarnego złota nic na obecną chwilę nie jest w stanie mnie przekonać. Stawiam na drewniane odpady poprodukcyjne. Jest to chyba jedno z najtańszych sposobów na ogrzewanie domu.

Im bardziej gorące pw tym lepiej. Jakby pw miało w miejscu łączenia się z gazami kilaset stopni, to miałoby zdecydowanie pozytywny wpływ na spalanie. Z tego co ja wiem, to chyba któryś Atmos pdgrzewa powietrze temperaturą spalin. Łatwiej się czyści te wymienniki do których jest dobry dostęp. Na poziomych wymiennikach w większym stopniu będzie osiadał pył, niż na pionowych. Moim zdaniem częste palenie węglem w kotle hg doprowadzi do szybszej destrukcji ceramiki mającej kontakt z gorącym żarem z węgla.

Przecież dolniaku też można zgazować opał, więc to też jest kocioł zgazowujący, podobnie jak kotły holzgas. Jednym z objawów pełnego zgazowania opału np drewna, są śladowe ilości węgla drzewnego po skończonym paleniu. Ostanimi czasy próbowałem, na tyle wcześnie zakończyć palenie wsadu żeby pozostalo nieco węgla drzewnego do następnego rozpalania. Niestety najczęściej kończyło się to tym że ostatnia warstwa drewna, jeszcze długo po skończeniu palenia produkowała dym, i wobec braku tlenu zasmalała wymiennik.

Niektórzy z posiadaczy kotła mpm coś tam więcej mierzą podczas palenia niż tylko temp kotła. Ale faktycznie większość nie robi pomiarów, lub robi je na oko, są nawet tacy co po niewielkich w sumie zmianach w kotle potrafili przyznać swojemu kotłowi nową klasę, i to od razu z grubej rury, bo siódmą😀

No przydałby się jakiś autoryzowany przez mpm tuner tych kotłów, coś jak amg od mercedesa😀

Kotły od mpm były, nadal są? Jedną z najtańszych opcji na rynku. Nic więc dziwnego że wiele osob zdecydowało się na jego zakup. Jeżeli do tego dodamy fakt że wiele osób decydujących się na ten zakup, wcześniej nie miała żadnych doświadczeń z kotłem dolnego spalania, to wcale nie należy się też dziwić że przy pierwszym odpaleniu zaliczyli "twarde lądowanie". Da się te kotły że tak napiszę opanować, zazwyczaj wymaga to jednak poświęcenia swojego czasu, i wykazania się zdolnościami do wykonywania różnych prac (rzeźby) poprawkowych. Wiele osób które kupiły ten kocioł zapewne spala w nich opał bez żadnych przeróbek, dziwią się zapewne tym, a może nawet usmiechają się z politowaniem, że usilnie usiłują poprawić fabrykę. Prawda jest jednak taka, że te kotły mają swoje wady fabryczne. Jedną z wielu wad fabrycznych mpm ds, i wood zapewne też, to że komora zasypowa jest tylko z jednym skosem antyzawieszeniowym. Dla gładkiego opadania drewna powinny być takie skosy z obu stron, to byłby gwarant braku zawieszenia się opału, nawet grubych polan, przyciętych wcześniej do odpowiedniej długości. Żeby nie było, sam kilka lat temu naiwnie kupiłem mpm ds do spalania drewna. Dzisiaj gdybym miał podjąć decyzję o kupnie kotła do spalania drewna, napewno nie byłby to kocioł węglowy mpm ds, ani jego rozwinięcie wood. Jedyną opcją od mpm nad którą bym się zastanowił to caldo, puki co jednak to kocioł zagadka.

Wiem że nic mu nie będzie, ale szczerze mówiąc to teraz wolę krócej palić z większą temp spalin(130/150) niż dłużej z małą, poniżej 100.

U mnie już mniej więcej od 130 nie ma skroplin. Do tego ja mam teraz wymiennik jeszcze większy niż w oryginale, bo przy przeróbce usunąłem fabryczny szamot, odkrywając dodatkowe kilkadziesiąt cm2 wymiennika.

Według mnie, kto ma kotłownię na jednym poziomie z mieszkaniem, to smród smoły może stanowić dosyć duży problem, i dla obsługującego kocioł, bo wdychać takie opary zdrowe napewno nie jest, i dla domowników, bo smrodzik niestety przedostanie się do przestrzeni mieszkalnej, u jednego w większym stopniu, u drugiego w mniejszym, ale jednak.

@jacek8l W czasach kiedy jeszcze miałem kocioł w oryginale paliłem z temp spalin 110 z dwoma zawirowywaczami. Lało mi się z komina ciurkiem do kanalizacji, mam na szczęście żyłę kominową z kamionki, bo przy ceglanym, to wykwity po miesiącu gwarantowane. Co się później okazało, mój termometr spalin zawyżał temp o 20/25 stopni, więc tak naprawdę spalałem z temp spalin około 90 stopni. Generalnie tak niska temp może byłaby dobra do spalania w sposób ciągły, a że przy spalaniu drewna tak palić nie sposób, więc postanowiłem na tyle podnieść temp spalin żeby skroplin w kominie nie było.

Obowiązkowo w każdym kotle HG powinien być wizjer płomienia, nie rozumiem dlaczego atmos go nie ma. Wizjer do komory zasypowej też jest pomocny, nie trzeba otwierać drzwiczek żeby sprawdzić co tam się dzieje, ile opału, ile ognia, ile dymu😀 Tak to wygląda u mnie, jest wizjer i komora w komorze, czyli gorąca komora zasypowa jest umieszczona wewnątrz właściwej, fabrycznej. Daje to bardzo dobre warunki do zgazowania, bo temp scianek komory osiąga 250/300° bez względu na temp w płaszczu wodnym. Dodatkowo dym jest ściągany do palnika bardzo niewielką ilością spalin, które wpuszczam w górnej części komory zasypowej. Przy takim układzie nie ma smoły i innych aromatów. Minus jest tylko jeden, zmniejszona komora.

Jak jest ciepła/izolowana komora zasypowa, to pomimo prawidłowego zgazowania drewna na ściankach komory zasypowej są tylko znikome ilości śmierdzącej smoły. Wcale nie musi się palić w komorze zasypowej żeby smoły tam nie było.

Spokojnie, pytałem z czystej ciekawości. Spodziewałem się że będzie 8%, tak jak w większości kotłów HG.

Bardziej chodziło mi o zadaną wartość tlenu w sterowniku, tej do której utrzymania dążą siłowniki podczas spalania.

@Tuptus zalecana zadana ilość tlenu ile wynosi?

@Tuptus Htv ma serwo/siłownik tylko na pw, czy na pp też?