Ryni

W zasadzie potrzebujesz sterownika różnicowego do pompy CWU i termostatu do pompy CO w jednym. Na pewno sprawdzą się tutaj proste sterowniki solarne z obsługą dodatkowego styku takie jak: MR 04 SOLAR, MRS 10 SOLAR, Możesz też przyjrzeć się sterownikom dedykowanym do obsługi 2 pomp: MR 13, EUROSTER 11Z, Kepas (sterownik pieca, 2 pompy) czy Tech ST 27i, tylko tu musisz sprawdzić w DTR-c czy pompa CO uruchomi się po przekroczeniu temp. krytycznej.

Spokojnie damy radę i z drewnem, kominki jakoś działają i mają certyfikaty, Vidarus też chyba wypuścił GS-a do drewna więc można.

Trzeba to sprawdzić, żeby wiedzieć w którą stronę zmierzać z przeróbkami, włącz dmuchawę zatkaj otwór w popielniku i zobacz czy z kanałów napowietrznych coś dmucha, w moim kotle wszystko szło przez popielnik i musiałem dokładać dodatkową rurę. Wylotu w popielniku nie będzie można całkowicie zasłonić to powietrze jest potrzebne, jednak do drewna potrzeba go mniej i jeśli się uda trzeba go częściowo przysłonić, jeśli jednak całe powietrze jest rozdzielane dopiero w popielniku, trzeba będzie dołożyć jakiś dodatkowy kanał podający powietrze nad zasyp, czy to będzie rura od szczeliny w ruszcie nad zasyp, czy dodatkowa klapka to ustali się w trakcie prób. To co będzie problemem przy drewnie to ograniczenie mocy, drewno ma to do siebie, że trzeba nim ostro hajcować by je czysto spalić, więc trzeba będzie szukać jakiś kompromisów pomiędzy zmniejszeniem komory co zmniejsza moc, ale i skraca stałopalność i czystym spalaniem, czyli dymem z komina.

@radik81 szkoda, że wcześniej o tym nie wspomniałeś, ale OK jest jakiś pomysł do przetestowania o ile kocioł na to pozwoli. Mam jeszcze kilka pytań do @Fanatyk19, bo wydaje mi się, że paląc głównie drewnem najlepszym rozwiązaniem był by bufor i zbudowanie komory zasypowej podobnie jak to jest w kominkach, tzn. cienki (3cm) szamot na wszystkich ściankach i może jeszcze na części rusztu i regulacja kotła pod pracę z mocą nominalną bez modulacji. To jednak wiąże się z kosztami, dlatego muszę dopytać. 1. Jakie masz plamy co do nowego kotła, czy będzie to kocioł na drewno? 2. Czy jeśli będziesz kupował kocioł do drewna możesz już teraz kupić do niego bufor i niezbędny osprzęt?

Załóż nowy wątek, bud budowa bufora prostopadłościennego to nie taka prosta sprawa trzeba wzmocnić ściany by ciśnienie ich nie wypchnęło, pewnie trochę policzyć i zasięgnąć kilku opinii.

Przyjrzałem się jeszcze raz rysunkowi kotła i przyszedł mi do głowy pomysł na regulacje proporcji powietrza w tym kotle trzeba jednak sprawdzić jak dokładnie podawane jest w nim powietrze z dmuchawy do kanałów nienapowietrzających komorę i do popielnika, jeżeli jest tak jak na rysunku, że kanały napowietrzające podłączone są do kanału głównego przed wyjściem do popielnika, to żeby zmienić proporcje powietrza wystarcz przysłonić wyjcie kanału w pielniku kawałkiem cegły.

Musisz jeszcze ustalić które ze złączy pod napisem "termostat pokojowy" to 5V a które to GND, jeśli nie masz miernika odkręć całą skrzynkę w której jest sterownik i sprawdź jak są połączone przewody, opis złącza w sterowniku powinien być w instrukcji do kotła, jest również dostępny w sieci.

Tak jest zrealizowana ochrona powrotu na zaworze termostatycznym.

Tak mnie więcej instalacje ma zbudowaną jeden z kolegów z forum i działa to od kilku lat, może komuś się przyda.

No to mamy wyzwanie miałowiec opalany drewnem. @Fanatyk19 to na początek zmniejsz komorę, dzięki temu powinny się zmienić proporcje powietrza, zobaczymy co z tego wyjdzie. Z samym drewnem w tym kotle będzie trudniej osiągnąć rewelacyjne wyniki, niestety drewno ma to do siebie, że potrzebuje stałego intensywnego dopływu powietrza, szczególnie iglaste, by utrzymać odpowiednio wysoką temp. żaru potrzebną do prawidłowego spalania, więc na początek trzeba będzie zmierzać w kierunku utrzymania ciągłej pracy dmuchawy. Jeśli masz drewno liściaste to było by łatwiej na początek. @witek4321 z drewnem niema tragedii, jak już ktoś nauczy się o co chodzi z węglem to z drewnem też sobie poradzi w zasadzie sprawa sprowadza się do tego, że trzeba dać więcej PW i ostrzej palić, bliżej mocy nominalnej kotła i mniej modulacji oraz bez bufora palenie raczej cykliczne.

Faktycznie może trochę się zapędziłem z tym PW, lepiej na początek wyhamować kocioł i ograniczyć w ten sposób dymienie, zastanawiam się jeszcze nad spalaniem drewna w tym kotle, bo to będzie utrudniać regulacje. Zaproponuje może przysypanie drewna warstwą węgla, w ten sposób po rozpaleniu na powierzchni powstanie warstwa żaru i później popiołu która podgrzeje dodatkowo gazy z drewna i jednocześnie utrudni im przenikanie nad zasyp, to powinno stworzyć warunki spalania zbliżone do spalania węgla i powinno ułatwić pierwsze regulacje, a spalaniem samego drewna zajmiemy się później, bo spodziewam się tu wyzwania, to jednak kocioł projektowany do spalania miału.

To nie tak, w dużym uproszczeniu, bufor dobiera się do ilości energii jaką może wyprodukować kocioł przy jednym wsadzie, minus to co jest potrzebne do ogrzania domu.

@Dejf Jedno pytanie z czym połączona jest ta rurka a ZZ i co ona tam robi?

@M-Szpon spokojnie możesz dać nawet 800l paląc drewnem i tak pewnie jednym wsadem drewna go nie naładujesz. Producent do 18kW zaleca 800-1000l. Możesz też przysiąść do wzoru z normy i dokładnie policzyć. Albo pomóc sobie starą normą i przyjąć 50l wody/1kW mocy kotła, wyjdzie 900l.

To może trochę o spaniu drewna, bo w górniaku jest to wyzwanie, z drewnem jest ten problem, że daje ono stosunkowo niewiele żaru, do tego ten żar ma dość niską temperaturę, dlatego od poprawnego spalania trzeba w tym przypadku dość mocno dmuchać i podawać więcej PW, problem w tym, że w takiej sytuacji drewno szybko się spala i daje więcej mocy od węgla w tym samym czasie. Dym czarny, niebieski i szary świadczy o zbyt małej ilości PW, niestety szary dym może też świadczyć o zbyt niskiej temp. spalania, podobnie jak dym biały, który dodatkowo może wskazywać na mokre drewno, takie mam doświadczenia ze spalania w dolniaku. @Fanatyk19 do spalania drewna możesz na próbę wstawić w środek paleniska rurkę 1 cal, a nawet 5/4 cala, tak by kończyła się równo z zasypem, na początek to wystarczy, to powinno dostarczyć dodatkową porcje powietrza do płomienia w pierwszej fazie spalania, ta rurka po jakimś czasie pewnie się i tak przewróci, ale powinna spełnić swoje zadanie min wytworzy się warstwa żaru. Jeśli masz możliwość możesz też układać dwa rodzaje drewna warstwami na dole iglaste, na górze liściaste, przyczym iglaste jest trudniejsze do spalenia bo zawiera żywiec, które potrafią dać dużo czarnego dymu jeśli ze spalaniem jest coś nie tak.

I wychodzi na to, że czasami najprostsze usterki, są najmniej oczywiste, jednak najważniejsze, że działa.

A może instalator odwrotnie podłączył bojler, kto wie różne kwiatki się zdarzają, masz schemat w DTR-ce, porównaj czy zgadza się to ze stanem faktycznym.

@Panstan Da się i palić bez bufora(ja jeszcze nie mam), ale trzeba przysiedzieć trochę przy kotle i instalacji, tylko po co jak bufor daje dużą wygodę palenia i certyfikat.

Obroty regulowane dają trochę większe uzyski w twoim przypadku przy przewymiarowanym bojlerze ma to znaczenie, więc regulowane.

To celuj w przepływ na poziomie 2,5 l/min, z ciśnieniem w instalacji nie kombinuj, ustal ciśnienie wstępne w naczyniu o 0,3 bara niższe niż w instalacji przy zimnym układzie, a ciśnienie w zimnej instalacji zgodnie z zaleceniami producenta. Za wysokie ciśnienie może uszkodzić Ci absorbery, za niskie obniży temp wrzenia czynnika.

@tomek192180, a zapytam jeszcze jak masz podłączone kolektory, szeregowo, czy równolegle?

Ruszt wodny wychładza żar, a to niekorzystne zjawisko, tym bardziej w dolniaku, gdzie do poprawnego spalania potrzebna jest stabilna wysoka temperatura, do tego taki ruszt może przyczyniać się do powstawania niedopałów właśnie w skutek wychładzania żaru pod koniec wypalania się zasypu.

Nic strasznego trzeba tylko rozpalić mały stosik drewna jak na bliżej dyszy palnika, by rozgrzało się trochę powietrze w kanałach wymiennika i kominie, żeby ruszył ciąg, potem wystarczy dorzucić jeszcze trochę drewna i można zasypać kocioł węglem, jedyny problem, to jak nie ma się wprawy można przy takiej operacji zakopcić trochę kotłownie.

To pozostaje mi się odnieś do wymienionych kotów SAS VARMO odpada, ze względu na ruszt wodny, Klimosz IRON X, kiedyś pomagałem jednemu użytkownikowi nauczyć się go rozpalać, gdy to opanował, temat się urwał, więcej problemów nie zgłaszał, Kamen WDS nie jest mi znany. Po za tym niewiele mogę powiedzieć o tych kotłach oprócz tego, że wszystkie te konstrukcje są stosunkowo nowe i sprawiają wrażenie GS-ów przerobionych na DS-y więc pozostaje zwrócić uwagę na detale, chociażby na to jak producenci rozwiązali możliwość czy szczenia pionowego kanału nad palnikiem i poczekać na opinie innych forumowiczów.

Zrób jeszcze obliczenia z ociepleniem, by potem nie było problemów z kotłem, on jednak będzie ogrzewał ten dom przez kilka, jeśli nie kilkanaście lat. Dodam jeszcze, że norma przewiduje dobór kotła na najzimniejsze dni w roku -20, -25°C i wtedy potrzebujemy pełnej mocy. Problem w tym, że teraz zimy są ciepłe i takie temp. są rzadkością, więc warto się zastanowić, czy postępować zgodnie z normą, czy kupić trochę mniejszy kocioł, i tutaj zdania wśród użytkowników są podzielone.