Jockey

Wojszym już Ci odpowiedział w poprzednim poście. ps. moja przeglądarka wymaga, abym za każdym razem wpisywał login oraz hasło i jakoś nie narzekam, że mam darmowy dostęp do strony z obsługą sterownika, którą Wojszym stworzył i udostępnił ze swojej dobrej woli, bo dzięki Jego pracy, ja mogę z niej korzystać.

Weź nie pytaj, weź go przytul... Deafnezz, czyżby to taka zawoalowana walentynka?

W powyższym menu możesz ustawić DHCP Client > Enable wtedy router sam przydzieli adres konwerterowi. Spróbuj

ID i pin wpisujesz do sterownika takie jakie chcesz np. Lechumb i potem to samo na stronie przy logowaniu.

To zależy czy Twój konwerter ma gniazdo czy wtykę. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli łączone ze sobą urządzenia mają gniazda tego samego rodzaju (np. 2 męskie lub 2 żeńskie) to potrzebny jest kabel crosowany, a jeśli w jednym urządzeniu jest gniazdo męskie a w drugim żeńskie to kabel szeregowy

Deafnezz daj jakieś zdjęcia jak dobierasz powietrze w tej mini

Osad na ścianach kotła to izolator i ciepło zamiast być przejmowane przez wymiennik w dużej części ucieka w komin. Im bardziej zanieczyszczony kocioł, tym większe straty ciepła. Sam widzisz na swoim przykładzie.

No właśnie, ta blacha powinna mieć rozdzielone kanały węglowy i powietrzny

Jeśli pali się dobrze i w wymienniku czysto, to możesz spróbować obniżać powietrze, ale powoli i z obserwacją, czyli po każdej zmianie musi upłynąć trochę czasu, aby ułożyło się na palniku, tak abyś wyczuł moment, kiedy zaczyna się już gorzej palić i wtedy dasz powietrze o jedno oczko w górę. Druga sprawa to izolacja domu - sam widzisz, że raczej kiepska i to generuje duże straty ciepła.

Pawel19 te wykresy, które zamieściłeś wcześniej, nie wyglądają źle, jest jedna duża fala, ale to raczej obrazuje wyłączenie i włączenie pompy bądź zamkniecie i otwarcie zaworu. Rozumiem, że te 2 ostatnie fotki to z ubiegłego sezonu? Podaj model dmuchawy, daj zdjęcia palnika i wymiennika w środku - bez tego nie da rady nic więcej powiedzieć

W tym wypadku (rys. A) wystarczy przy wyjściu z kotła wstawić bajpas z pompą kotłową łączący zasilanie z powrotem oraz zawory zwrotne w odpowiednich miejscach i problem zimnego powrotu się skończy, a reszta tzn. 3D i pompa za zaworem może zostać jak jest.

Mniej więcej tak to wygląda przed i po przeróbce

Ślimak stalowy, czy żeliwny?

Trzy parametry o których mowa mają wpływ na wielkość dawki paliwa + korekta o ile jej wartość jest różna od zera. Więc zmiana któregokolwiek z tych parametrów ma finalnie wpływ na wielkość dawki paliwa. Każdy sobie reguluje wielkość tej dawki czym sobie chce. Jeden zmienia moc, inny kaloryczność, ktoś potencjał, inny korektą a jeszcze inny traktuje te wszystkie wartości jako constans i dobiera powietrze do tej stałej dawki paliwa. Każdy widzi to inaczej, więc Oldek masz rację: wiele dróg prowadzi do Rzymu. Trzeba tylko pamiętać, że moc i korekta to wartości wprost proporcjonalne, czyli zwiększając ich wartość zwiększamy nawęglanie, a potencjał i kalorycznośc to wartości odwrotnie proporcjonalne, czyli zwiększając ich wartość zmniejszamy nawęglanie (w trybie automatycznym)

Sterownik w Trybie Automatycznym podaje wyliczoną DAWKĘ PALIWA na podstawie ustawienia mocy kotła, kaloryczności paliwa i wydajności podajnika. KOREKTA DAWKI PALIWA – umożliwia skorygowanie podawanej ilości paliwa na plus i na minus. Ona nie koryguje ani kaloryczności, ani mocy, ani wydajności podajnika, tylko zwiększa lub zmniejsza o x% podawaną dawkę paliwa wyliczoną z tych trzech składowych.

Bez zbędnej przesady, czystość w kotłowni to kwestia umiejętnej obsługi. Jeżeli sypie się do zbiornika węgiel z góry, to kurzyć się będzie, jeśli opał jest suchy, natomiast wystarczy worek z węglem włożyć do zbiornika i tam w środku go powoli wysypać i kurzu wtedy nie ma, a nawet jeśli by się pojawił, to niewielka ilość. Drugi czynnik mający wpływ na ilość kurzu to popiół. Jeżeli jest szuflada pod palnikiem i będzie systematycznie opróżniana zanim popiół zacznie się z niej wysypywać, to i kurzenie z popiołu będzie ograniczone, bo wyjmujesz szufladę wynosisz na dwór i wysypujesz do kosza. Jeżeli szuflady nie ma i szufelką przesypujesz popiół do jakiegoś wiadra, to wiadomo, że kurz z popiołu będzie się unosił nawet przy ostrożnym przesypywaniu. Jeżeli decydowałbyś się na węgiel, to nie kupuj dużego kosza zasypowego, bo tylko utrudnia załadunek węgla, trzeba worki dźwigać wysoko do góry i wtedy wysypując opał powoduje się rozprzestrzenianie pyłu węglowego. Zwróć uwagę na wysokość klapy komory zasypowej, im niżej tym wygodniej.

Napisz jaki masz palnik, to może koledzy coś Ci podpowiedzą, jakie mają sprawdzone dmuchawy, być może ktoś ma taki palnik jak Twój, więc może służyć radą, ale najpierw sprawdź kondensator. Ja bym założył dmuchawę o mniejszej wydajności, aby mieć szerszy zakres regulacji powietrza, ale to tylko moje zdanie - do niczego Cię nie namawiam.

Wydajność: 380 m³/h Ciśnienie statyczne: 340 Pa Pytanie, po co dmuchawa o tak wielkiej wydajności dla palnika 25kW? Sama jej wydajność świadczy, że trudno będzie ją wysterować do płynnej pracy w pełnym zakresie modulacji, a przedział regulacji będzie niewielki.

Co to jest za dmuchawa, że ma tylko 4% regulacji powietrza dla 23 kW w całym zakresie modulacji??? Jeśli jest sprawna, a tylko w takim zakresie da się ją ustawiać dla tej mocy kotła, to ja bym ją od razu wymienił, na taką, która ma jak największy zakres regulacji powietrza. Przy WPA 07 dla 12kW mam 42% zakresu regulacji powietrza.

Sądząc po płomieniu, to jest zbyt dużo powietrza w stosunku do podanego węgla, choć zdjęcie może nie oddawać rzeczywistego koloru płomienia. Potencjał masz na 100% właściwy?

Oldek, wiadomo, że osad na ściankach wymiennika to izolator, a na Twoim przykładzie doskonale to widać, że przed czyszczeniem 40 stopni więcej szło do komina i jak oskrobanie tego izolatora wpływa na spadek modulacji, czyli wymierną ilość spalonego opału. Czystość kotła to podstawa do ekonomii spalania. p.s. widać też teraz jak pompa kotłowa odmieniła u Ciebie charakterystykę pracy całej instalacji w stosunku do tego, co miałeś poprzednio i jak to się przekłada na modulację.

Deafnezz, proszę Cię, Ty się tak nie spinaj.... masz pretensje do Carlo, który pisze o liczniku spalania, a czy te 2 Twoje powyższe posty wnoszą coś na temat ustawień i porad w tytułowym wątku??? (ten mój zresztą też). Z pewnością to mniej razi niż (nagminne tutaj) cytowanie postów wraz ze wszystkimi zdjęciami...

Bojler dogrzewany kotłem też ma straty i to takie same jak przy dogrzewaniu prądem. Od 20 lat użytkuję latem do CWU przepływowy podgrzewacz wody o mocy 21 kW. Średnio wychodzi to ok. 50 - 60 zł/m-c dla 3 osób. Przez 2 sezony grzałem CWU 120l kotłem dla porównania i w pierwszym sezonie miałem zużycie 3,5 kg/24h a w drugim 2,6 kg/24h. Kwestia dopracowania ustawień. W tym sezonie będę dogrzewał podgrzewaczem, bo kotłem w lecie zwyczajnie się nie opłaca.

Oldek, jasne, że tak

Widzisz Olduś, sterownik dla Ciebie pilnuje, aby uzupełnianie strat cieplnych budynku odbywało się w możliwie krótkim czasie i żebyś Ty sobie tym głowy nie zawracał. Określiłeś mu kiedyś co ma robić, dołożyłeś mu pompę kotłową, aby miał lepsze możliwości i nie szarpał Ci nerwów, to teraz możesz sobie wietrzyć mieszkanie i spokojnie sączyć browce bez stresu a sterownik da sobie radę...