bolecki

Jak ma się obieg grawitacyjny to nawet elektroniczna pompka na kilku W jest za mocna. A już całkowicie złym pomysłem jest sterowanie takim układem z poziomu regulatora pokojowego. Wg mnie najlepiej właśnie elektronik+ głowice. A tak w ogóle, skoro to chodziło na grawitacji to jakim sposobem znalazła się tam pompa?

Jeśli już to więcej.

Może nie trzeba wstawiać mieszacza (dla samej chęci podgrzania powrotu)?. Ile masz na tym powrocie, ile na zasilaniu?. Jak pracuje CWU?. Jeśli ma osobny obieg to jego włączenie i wyregulowanie przepływu może problem rozwiązać. I nie bardzo rozumiem co ma powrót do dużego spalania, myślisz że jak go dogrzejesz to mniej spali?. Spali mniej ale dlatego że na dom poślesz mniej energii. Cudów nie ma.

Żeby uzyskać taki sam efekt energetyczny co na węglu to potrzebujesz przepchać tego ziarna ok 1,5x więcej. To raz, dwa czy palnik sobie radzi z takim paliwem , trzy w jakim stanie jest to paliwo. Jak wilgotny to wiesz...

Wg mnie idzie za dużo powietrza. Na porównywaniu świeci do kotła się nie znam, ale wydaje mi się tak samo można porównać żmije i teściową- obydwie potrafią podobnie syczeć..

Downgrade będzie wówczas możliwy tylko do softu bez krańcówki kosza.... ? Będzie możliwy do każdej wersji. Jedynie liczyć na to że komuś nie spasuje pozostała funkcjonalność softu.

Ktoś zrobi downgrade do wersji bez blokady i masz porobione. Licznik czasu pracy z temperaturą poniżej 50 na zasilaniu czy też ekotlownia.pl i ocena czy mieści się w gwarancji czy nie. SPP nie zawsze jest na SKAMach i komuś może przeszkadzać takie ograniczenie.

Nie mam wiele materiałów, fotka analizatora była z uruchomienia. Sądząc po temperaturze spalin moc była raczej bliższa 30%. Kanały powietrzne odkryte więc pomiar w zasadzie bez sensu. Z racji że było już późno i spędziłem z nim cały dzień to na więcej zabaw nie miałem ochoty. Fotka drzwiczek zrobiona następnego dnia. Dwa dni temu się bawiłem na 80% z nastawy 15kW, palnik był już odpowiednio zapełniony i wychodziło 9-10% O2 i ~500ppm CO, spaliny oko 110st. Czyli do poprzednika który był mega wynalazkiem lepiej o jakieś 2% na O2 i ok 300ppm na CO, przy czym tam spaliny były chłodniejsze niż woda. Czystość/kolor na takim samym poziomie jak załączone fotki więc pewnie jeszcze by coś zszedł zanim zacznie się czernić. Ogólnie to co, pali się i potwierdza regułe że brud powyżej jakiejś grubości sam odpada :) Raczej to początek zabawy, bo kociołek to przede wszystkim dla mnie poligon, tak że wszystko w swoim czasie (ale chyba już na moim forum)

Kiedyś studiowałem parametry jakiś pelletów pływanie tych danych nie odbywało się na jakimś szerokim marginesie. Powiedzmy że miało się to tak jak ropa z dystrybutora i ta mniej lub bardziej chrzczona. A jak by chciał w ten sposób sklasyfikować węgle to trzeba by do tego zestawienia dodać przynajmniej rzepakowy z biedrony. Gmeranie w nastawach kotła węglowego skończy się z chwilą gdy pojawi się możliwość realnej analizy spalin przez ich sterowniki. Choćby nie wiem jaką klasy by się wymyśliło i oficjalnie zakazało sprzedaży gorszych wyrobów, to i tak będzie wolna amerykanka garażowców bezkwitowców. Nawet nie będą musieli łazić po forach, olx'ach czy alledrogo. Będą mieli dosyć roboty z lokalnego rynku, gdzie kociołek będzie kosztował połowego tego co piątka czy dzięsiątka. Nikt ich nie dopadnie...

Z tym to bym uważał :) Ostatnio, na imprezie z użyciem środków odurzających nawet debatowaliśmy na ten temat, polecam rozrywkę :P Pieklorz musi uważać żeby mu ktoś samobójstwa nie popełnił. Co do urządzenia... analizator z regularną certyfikcją. Elektrochemiczny nawet by mógł być bo tam cele to w zasadzie boją się jedynie zatrucia dużym stężeniem, które w V klasie wystąpić nie powinno. Swoje w rozsądnych pieniądzach zrobią. Ale trzeba by sprzętu który zapisuje parametry i najlepiej mógł by chodzić kilka dni. To może nie ogarnąć piździkiem za 3 koła, chyba że poskłada go sobie samemu. No i można kogoś zmierzyć raz czy dwa bo potem to się robią koszty. Metoda to też niezły temat. Tak czy siak, jak ktoś z okolicy Kęt chciał by coś sprawdzić to mam do dyspozycji Testo z dodatkową celą NOx.

Niezły offtop, temat "jaka moc OEP" a tu dyskusja o detalach ciepłomierza. Coś się nie możecie dogadać. Te obejścia mają jako główny cel umożliwić np zdjęcie przetwornika bez wyłączania instalacji. Przepływ jest wyraźnie dławiony- przy DN15 zakres regulacji na mieszaczu w zasadzie znikł (1-3), przy DN20 było znacznie lepiej (1-8). Obieg bez pompki kotłowej, była tylko po drugiej stronie zaworu. No i jeszcze jest temat że DN nie zawsze równe DN, to tylko przyłącze i trzeba zwracać uwagę na średnicę otworu czy po prostu opory przepływu. Wiadomo że nie ma co porównywać zużycia na grawitacji i na pompie bo to już na oko wyjdzie że mniej towaru poleci na grawitacji. No i w ogóle co mają dać takie zabawy?. Niech idzie na pompie, najpierw ustawić to tak aby potrzeba było jak najmniej energii, a potem próbować walczyć o sprawność. Tak na marginesie to jak dobrze pamiętam u Kobry na DN20 szła grawitacja na poziomie 30l/h tylko raz że już może być wyraźny błąd, dwa ciekawe ile było bez zwężki w postaci przetwornika, tego się jednak nie dowiemy. Jak Sambor wspomniał, najciekawsze były by przetworniku ultradźwiękowe, ale cena jest kosmiczna jeśli chodzi o jakieś pewne i mało dławiące rozwiązania. Robić własny w lepszej cenie to chyba trochę sztuka dla sztuki. Starego trupa (kompletnego ciepłomierza) za kilka dych nie ma sensu kupować, totalnie nie wiadomo w jakim jest stanie. Na alledrogo jest też sporo firm które po zdjęciu robią im przegląd, wymieniają kilka rzeczy i je sprawdzają na stanowisku. Taka sztuka bez legalizacji to ok 200zł.

Skoro na nowym kondensatorze jest zero poprawy to stawiam że obydwa sprawne. Raczej nie będzie to wina uzwojeń silnika. Możesz ewentualnie dodać mu nie więcej jak 50% nominalnej pojemności. Z doświadczenia wiem że potrafi to odsunąć problem na rok, dwa... Ogólnie to skłaniał bym się ku mechanice (luzy na przekładni, łożyska, etc). Widocznie coś go tak przymula na starcie że nie daje rady ruszyć. Ile ton przerzucił?.

Tak zasadniczo to nie moja brocha, ale... Zwykły, zwykły, bo na niezwykły nie wygląda. Nawet pierwszy lepszy sunon z TME ma taką samą ilość łopat. Z cewek wykastrowany pewnie dla zmniejszenia oporu, ale ciekaw jestem czy ważniejszym powodem nie było miejsce na halotron. Więc pomyślmy.. 1. Oczywiście (jeśli dobrze zrozumiałem) 2. Nie ma problemu 3. 100 czy 105mm?, bo 105 mają wentylatory o boku 120mm. 4. ? 5. Też nie problem 6. Największy problem, jednak mimo sporej ilości do wyboru... różnych grup łopatek jest tylko kilka? 7. Żaden problem. np HALL SS460 ma zasilanie 3-24V i kosztuje ze 2zł. No ale całość rozbija się o, to że wypadało by mieć wzór do zabaw. Prędzej czy później ktoś komu szkoda 3 stówek, we współpracy z posiadającym go kolegą jednak z "hakują" ten sprzęt :)

ale Was ciśnie :) Ta turbinka to raczej zwykły wentylator za złotych naście. Trzeba sobie tylko dać pozór na to ile daje impulsów na obrót.

A szanowne towarzystwo zamiast znów się między sobą kłócić może by założycielowi tematu wybiło tłoka z dyńki?. Ile by to cudów miało to wciąż będzie tłokiem, w dodatku jest tyle fajniejszych konstrukcji do wyboru że hej.

I jaka była różnica?

Na niskiej mocy czystość zdecydowanie gryzie się z oszczędnością- część powietrza po prostu nie pracuje (zakładając że chcemy ją uzyskać za wszelką cenę utrzymując palnik przy życiu). Tylko kto odpowie czy jest 0,1 vs 0,3kg... czy :) ?. Ogólnie wszystko opiera się o nadmiar powietrza. Ciekawe ile było by sadzy z tego palnika gdyby nawet na wyższej mocy szedł z idealnym nadmiarem O2. Może się mylę, ale czytając to co jest na sieci myślę że na tym palniku (batory), trzeba się naprawdę postarać żeby było źle. Jak to faktycznie oficjalne testy to dajcie Dziubkowi na brucera :) I zapytam nieśmiale (może twórcę, bo kto inny wie), w SKZP wydajność dmuchawy(różnych dmuchaw) jest jakoś linearyzowana czy tak po prostu 50% wysterowania to 50% sinusa (lub grupowego, cokolwiek tam jest)?.

Aktualnych wskazań spalania pomiędzy jednym a drugim, gdy steruje tylko jeden z nich nie masz co porównywać Może masz ustawioną taką samą wartość, ale od wczoraj średnia temperatura na kotle jest o 1 stopień niższa. Normalna sprawa ale pamiętaj o tym. Tu już chyba wchodzą porównania "o włos", więc wpływ może mieć nawet to ile masz opału w koszu. Żeby mieć dane tip top musiał byś sobie zorganizować licznik czasu sterowany napięciem 230V i podłączyć go do podajnika. Tylko trzeba by zwrócić uwagę na odpowiednią rozdzielczość pomiaru, musiał by liczyć przynajmniej 0,1s A kopiec opadł?, szkoda żeby odsłoniły się otwory napowietrzające lub zszedł bliżej ślimaka.

Spokojnie, to efekt nocnych walk z błędem 503 i 504 na serwerze. Się po prostu zapomniało "włączyć" przed pójściem lulu. Możecie się bawić dalej.

Tak dla jasności. V1 tak- tam się już nic nie dzieje i nie są produkowane. Wygląda tak Natomiast V2 się jak najbardziej rozwija i myślę że przez kilka najbliższych sezonów taki stan się utrzyma. Nie ma też większego sensu porównywać V1 i V2 bo różnią się w zasadzie na każdym kroku. V2 wygląda tak Jeśli V2 jest dla kogoś przerośniętym tworem to na dniach do produkcji idzie wykastrowana wersja "L". Obydwa urządzenia łykają ten sam soft, i ogólnie ma być taka sama funkcjonalność. Wyświetlacz i część wykonawczą są w tej samej obudowie do montażu na górze lub boku kotła. Jednak Lka ma tylko wyjście dmuchawy, podajnika, CO i CWU. Zniknie też kilka czujników które potrzebne były do pozostałych wyjść. Ethernet jest na pokładzie jednak będzie działać tylko przez tydzień (kwestia pomocy w uruchomieniu kotła, samodzielna ocena czy warto). Pierwszy rok abonamentu będzie droższy, kolejne już normalnie.

Robić tanio, a prosto to dwie różne rzeczy. Trzymanie na zbiorniku 65 to nie problem, tu już się nawet bakteriami nie będzie martwić. Podobnie z 50st na kotle- sadza to raczej efekt niskiej mocy, a nie temperatury. Gorące kaloryfery?. Przecież jeśli domek nie będzie potrzebować mocy a kocioł ma nawet 80st to kaloryfer z głowicą nie będzie miał tych 80st. Tego się nawet z marszu nie da określić ale będzie to zdecydowanie mniej.

Ochrona jest i to wystarczająca. Przepływem przez CWU sobie wyregulujesz temperaturę powrotu, masz też bufor który ułatwi zawody w prostą kreskę, będzie miał cały czas ciepłą wodę pod dostatkiem, zaoszczędzisz też sporo kasy i nerwów na niekomplikowaniu instalacji.

Nie ma sensu dublować regulatorów. Jeśli masz głowicie to na ich obiegu zbędny jest regulator pokojowy lub sterowany zawór mieszający bo w praktyce działać będzie tylko jeden z tych elementów. To czy opłaca się redukować temperatury lub zamykać dane obiegi to już indywidualna sprawa. Zależy na jak długo, zależy ile dany obiekt potrzebuje mocy na powrót do stanu z przed wyłączenia, itp...

Tak duża różnica w cenie bierze się chyba z uboższego wyposażenia. Skoro nie potrzebujesz dodatków w postaci czujników bądź wyjść to pojawi się coś co określa się wersją "L". Całość jest jednoczęściowa, wersja rozbudowana i okrojona łyka ten sam soft- w Lce elementy które nie mają swojego wejścia/wyjścia po prostu nie są wyświetlane. Interfejs internetowy ma taką samą funkcjonalność. Ot taki prosty sterownik z wyjściem CO/CWU. Z czujników w standardzie będzie temperatura kotła, podajnika i CWU. Dokupić będzie można t. spalin, wewnętrzną, zewnętrzną, powrotu, ciepłomierz i pieron wie co się tam jeszcze pojawi. Cena i czas wypuszczenia na tą chwilę nie jest dokładnie znany, ale to raczej tygodnie. Troszkę brakło by dziś jeden z prototypów wisiał na kotle więc coś więcej byś się mógł dowiedzieć. No z resztą... prowadzi kociołek jak normalna v2. Możesz się też zapisać na darmowe testy. W cenach się mniej więcej orientujesz więc myślę że (negatywnego) zaskoczenia nie będzie. Edyta----------- Czy napęd zaworu potrzebny to trzeba się dobrze zastawić bo zawsze to jakiś wydatek. Jeśli ma być bo chcesz i już to może się okazać zbędny. Jest to też element który lubi psocić stabilność. Nie będę wklejał jpg bo szczegółów się nie zobaczy, tutaj można sobie pojeździć myszką i zobaczyć jak się stabilizuje https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232 układpracujący w strefach. Układ idzie w odstawkę od 8 do 17, potem zawór ustawia się na wartość zadaną + korekcja z pogodówki. W ciągu kilku godzin nie goni bardziej jak o 0,5st. Nie można jednak zakładać że "tak będzie i u mnie", sporo zależy też od instalacji.

Zbyt mało zacytowałeś. Kondensator rozruchowy ma kilko uF, a taka pojemność na mierniku będzie długo czas widoczna jako rosnąca oporność. Upływowości też się nie zna więc taki sposób badania kondensatora jest co najmniej kiepski. Najprościej w tym wypadku będzie go po prostu wymienić. Definitywny objaw padniętego kondziora jest taki że dmuchawa zacznie prawidłowo pracować dopiero po dynamicznym zakręceniu wirnikiem.