Mecenas

Jest to oszczędność wyłącznie na etapie inwestycyjnym (koszt instalacji). Instalacja grawitacyjna w miedzi (rury 1" i wyższe) kosztowałaby kilkaset [zł/m], dlatego stosuje się w większości "ekonomiczną" instalację pompową z rureczkami 1/4". Do tego dodaje się zawór kulowy i mówi inwestorowi, że instalacja jest zarówno pompową jak i grawitacyjną ....

W murowanym, ocieplonym budynku nie ma ekonomicznego zysku z wyłączania kotła na noc. To samo zużyje pracując ciągle z umiarkowaną mocą.

Nie da się odpowiedzieć na to pytanie, dopóki się nie dowiesz ile będzie cię kosztował GJ z sieci oraz jaka jest miesięczna opłata za utrzymanie węzła. Drugą potrzebą wiedzą jest koszt przyłącza gazowego. Z tego wszystkiego, wiedząc że ogrzewanie gazem to około 60[zł/GJ] plus 300-500zł na opłaty stałe, kominiarza, amortyzację kotła, można obliczyć po ilu latach gaz się zwróci.

Chciałbym poruszyć temat poprawnego zbudowania kotłowni. Teoretycznie powinno się unikać obecności ocynku w instalacjach C.O. Niemniej jednak kształtki ocynkowane są szeroko stosowane w instalacjach. Weźmy pod lupę przykładowy rysunek bloku pompowego: Mamy w układzie i mosiądz i stal czarną i żeliwo (pompa) i ocynk. Czy macie jakieś doświadczenia w tym temacie ? Czy ocynk to faktycznie "zło" i należałoby stosował wyłącznie kształtki mosiężne ?

To będzie ciut za późno. Cyrkulacja musi się włączyć przed odkręceniem kranu. Popularnym i sprawdzonym sposobem jest czujka ruchu z timerem na 230V (jak do oświetlenia) w przedpokoju przed łazienką i kuchnią.

IMHO powinieneś najpierw określić jaką kwotę w swoim budżecie chcesz przewidzieć na system ogrzewania. Bo kocioł na paliwo stałe + kominek + kocioł gazowy i przyłącze + solary i bufor mogą zamknąć się w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych. A znam ludzi, którzy budowali dom "za 100 000" i na CO wydali raptem 2000zł (grzejniki elektryczne). I też sobie chwalą.

75 na zasilaniu, 65 na powrocie (średnia temperatura grzejnika 60 stopni), 20 w pomieszczeniu. Wychodzi na to, że masz za duży kocioł do grzejników. Moc kotła powinna być równa możliwości odbioru ciepła. Najlepszym wyjściem będzie IMHO dołożenie zbiornika akumulacyjnego. Kolejna sprawa to ten nieszczęsny wentylator. Ma żaluzję zamykającą przepływ powietrza gdy nie pracuje ? Może trzeba ją dociążyć by nie otwierał jej naturalny cug.

Jaka jest sumaryczna moc zainstalowanych grzejników ?

To zależy od tego ile rur biegnie przez piwnicę czy strych. Inna rzecz, że wiele osób chce mieć zimą w piwnicy dodatnią temperaturę bo są tynki, kafelki i ciepło z rur jest jak najbardziej pożądane.

1) Odpowietrznik po stronie kotłowej niepotrzebny - wystarczy zachować spadek i odpowietrzenie nastąpi przez naczynie przelewowe. 2) Wymiennik ma 1" przyłącze, podobnie pompa i taka też jest minimalna dozwolona średnica dla naczynia otwartego. Dlatego IMHO najrozsądniej jest zrobić cały obwód kotłowy na 1".

Tia. I ciekawe tylko dlaczego, dla zwiększenia ekonomii i stabilności pracy, dodaje się do CO zbiorniki akumulacyjne. Pewnie żeby zmniejszyć pojemność instalacji ;)

Czy ktoś wie może gdzie kupię detalicznei w okolicach Katowic kołnierz do kotła 2" (DN50) z gwintem ? Ewentualnie sklep wysyłkowy ?

Dom będzie się nagrzewał tak samo szybko bo pojemność cieplna zależy od ścian a nie od grzejników. Czas palenia też oczywiście się nie zmieni. Mniejszy zład wody sprawi zaś na pewno, że łatwiej będzie zagotować instalację. Jeśli masz problem z przegrzewaniem (które jest faktycznym źródłem strat) pomieszczeń to pomyśl o zaworach termostatycznych oraz zaworach 3/4D. A najlepiej o dociepleniu.

I słusznie. Przez takie schematyczne podejście można albo przewymiarować grzejniki (co nijak się nie zwróci) albo mieć niedogranie np. w narożnym pokoju. Zainteresuj się programem OZC i po prostu licz zapotrzebowanie na ciepło z planu budynku, parametrów wentylacji itd.

Masz zatkaną rurę przelewową od zbiornika do kanalizacji;.

Dla stali i plastiku. Dla miedzi 0,1-0,3[m/s]

Ładny "czarny PR". Zębiec to najlepsza marka kotłów na polskim rynku i niektórym jak widać nie daje to spokojnie zasnąć.

"1,2m" na pompie nie oznacza, że nadaje się do instalacji o takiej wysokości tylko że potrafi pokonać opór hydrauliczny 12[kPa]. "Metry" pompy są jednostką ciśnienia a nie wymiarów w instalacji.

Piec kaflowy ma komin dymny a gazowy spalinowy. Ten drugi musi być kwasodporny.

To zależy od sposobu połączenia naczynia przelewowego. Zawór nie może go odciąć (tylko grzejniki). Jeśli naczynie ma swoją rurę to będzie to możliwe.

Jeśli jest zawór na powrocie kotła węglowego to tak. Po jego zamknięciu przepływ nastąpi przez wymiennik.

A co ci powiedział administrator ?

Zgodnie z polskim prawem budowlano -technicznym jest to niewystarczające. Kocioł musi mieć jeszcze system awaryjnego chłodzenia lub bardzo duży bufor cieplny.

Jeśli zasobnik znajduje się w obrębie ogrzewanego mieszkania to nie będzie to "marnotrawienie" energii tylko jej magazynowanie. Odzyskasz ją gdy ogień w kuchni przygaśnie.

Ze zdjęcia wynika, że masz zawory termostatyczne. W skrócie więc: 1) W nieużywanych pomieszczeniach nastaw nimi 5 stopni (1 na skali) 2) W pozostałych tyle ile potrzebujesz (np. 3 - 20 stopni) 3) Temperaturę kotła ustaw na najmniejszą do tego by uzyskać oczekiwaną temperaturę w pomieszczeniach użytkowanych