Mecenas

Skoro nie masz jeszcze kotła to po prostu kup taki, który ma już wbudowaną wężownicę schładzającą, gwint na pochwę czujnika oraz deklarację producenta na pracę ciśnieniową. Dopłacisz tylko 100-200zł - zewnętrzna chłodnica jest kilkukrotnie droższa. Do tego zawór termiczny - 200zł oraz rurki - doprowadzenie zimniej wody i odprowadzenie do kanalizacji. Możesz zrobić tanim PEXem 20mm. W sumie całe zabezpieczenie wyjdzie cię góra 500zł.

Ja też od miesiąca jestem swieżym użytkownikiem Dakona DOR 12 i co mogę napisać, to: 1) Nie potrafię w nim zapalić bez zadymiania kotłowni ;). Rozgrzanie zajmuje mu ok. godziny i potem już jest OK. 2) Mam cały czas biały dym - bardzo to cieszy 3) Drewno do rozpalania trzeba porąbać na bardzo krótkie kawałki 4) Węgiel spala się pięknie na pył (70 stopni na kotle) 5) Irytujący jest ruszt wahadłowy. Żeby wyczyścić porządnie kocioł po wypaleniu trzeba go praktycznie wyjąć.

Naczynie wzbiorcze nie może być połączone z zasyfonowaniem ani za zaworem 4D. Ma być zgodnie z przepisami. Ta instalacja jest źle zrobiona.

Formalnie tak. Bo dokonujesz przebudowy budynku. Wystąpienie o PnB wiąże się na pewno z potrzebą opinii kominiarskiej, prawem na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (czyli zgoda właściciela) i projektem CO. Piszesz, że chcesz mieć kocioł w obrębie mieszkania. W kuchni lub łazience możesz umieścić kocioł do 10kW. Tyle wystarczy ? Większe tylko w wydzielonej kotłowni.

Może się tak ochłodzić jeśli przepływ jest bardzo mały.

To facet niefachowo to zrobił. Można ale bardzo słabym strumieniem 1-2l na minutę nie zrobi szkody.

Dokładnie tak. Po to masz z naczynia poprowadzoną "calową" rurę do kanalizacji żeby nie zastanawiać się czy już jest dosyć wody. Kończysz napełnianie gdy widzisz że woda przelała się przez naczynie i spływa kanalizacją.

Podstawowe pytanie - jakie są średnice rurek i jakie masz założone w projekcie prędkości przepływu ?

Absolutnie nie do przyjęcia. Zamknięty zawór 4D = układ zamknięty bez kompensacji ciśnienia. Odsunięcie rury bezpieczeństwa o 4m w bok oznacza również, że musisz ją zgodnie z normą powiększyć do 5/4".

Zasadniczo nie powinna. Bo po storni pierwotnej masz góra 100 stopni a po wtórnej ciśnienie 1,5[bar], czyli temperatura wrzenia wynosi 110 stopni.

Samodzielne ocieplanie nie opłaca się. Wpisz w wyszukiwarkę "PEX preizolowane"

Jeśli wcześniej miałeś problem z przegrzewaniem domu przy grzaniu na kotle 60 stopni a teraz tego nie ma to jest oszczędność.

Ogrzewacz przepływowy mieliśmy w domu jako dzieci i wspominam to jako wielkie nieszczęście. Potem założyliśmy zasobnik i komfort życia wzrósł o 100% :). Niedawno miałem okazję spędzić weekend w domku z kotłem 2F i przekonałem się, że od czasów "junkersa" nic się nie zmieniło. Nadal zamykanie / otwieranie prysznica wiąże się ze skokami temperatury. Nie wiem ile jest droższe utrzymanie zasobnika. Bez znaczenia. Jeśli nie budujesz mieszkania socjalnego na wynajem to przepływówka jak dla mnie jest pomyłką.

Ja tak mam i nie ma najmniejszego problemu z zamykaniem się zaworu. Co więcej, przy pracy grawitacyjnej, kula opada sama w dół.

Czyli argument, że trzeba dorobić instalację gazową w piwnicy a w kuchni jest odpada. Zacznij od opinii kominiarskiej o tym, że piwnica nadaje się do urządzenia gazowego klasy C (będzie potrzebne do pozwolenia na budowę) i jeśli będzie pozytywna to daj go do piwnicy.

Kocioł tylko z zamkniętą komorą. Jeśli się da w piwnicy (jest tam instalacja gazowa, jest sucho ??) to lepiej tam niż w mieszkaniu chociażby z uwagi na hałas. Skoro masz piwnicę to daj tam zasobnik i nią rozprowadź instalację.

Proponuję kupić termometr i sprawdzić, czy to tylko wrażenie :). A na serio to nie ma gwarancji, że "3" = 20 stopni. Gdyby to było takie proste, producenci dawaliby skalę w stopniach Celcjusza a nie w numerkach nastaw. Na ostateczną temperaturę ma jeszcze wpływ autorytet zaworu, temperatura zładu, stopień podgrzewania głowicy przez grzejnik. Jeśli więc u ciebie pożądane 20 stopni to np. 4,5 to tak nastaw i niczym się nie przejmuj.

Potrzebna wielkość pompy zależy od średnic przewodów, ich długości, temperatury pracy instalacji, mocy grzejników. Nie da się na twoje pytanie odpowiedzieć "z kapelusza" bez rozrysowania chociażby instalacji. Jeśli są tam właściwie zestopniowane średnice to instalacja może być obsłużona jedną małą pompką. Jeśli jest to kolejna oszczędnościowa instalacja w miedzi rurkami 12mm to mocy do pomp potrzeba sporo. Może zacznijmy od tego gdzie widzisz problem ? Są niedogrzane obwody ? Za duże przepływy i instalacja szumi ?

Zdecydowanie (1) i z porządnej blachy 3mm. Rury karbowane to blaszka 1mm.

Tylko że nie podałeś nam oporów przepływu. A te zależą generalnie od średnic i długości rurek. IMHO zabieranie się za większy projekt bez policzenia instalacji jest trochę nierozsądne.

Jeśli jak piszesz "w nocy jest za gorąco" to możesz osiągnąć oszczędność grzejąc słabiej co teraz nie jest możliwe.

Kocioł z deklaracją producenta na pracę ciśnieniową i wężownicą schładzającą lub wymiennik płytowy. Wszystko opisywane już dziesiątki razy.

Nie możesz uniemożliwiać wynajmującym skorzystania z mediów. Masz w umowie zapisane jak się rozliczacie za ciepło ?

Zamodeluj instalację w "Audytorze CO" i potrzebną wydajność pompy po prostu ci proram wyliczy. Skoro masz prawdziwą instalację grawitacyjną to w domku jednorodzinnym zapewne będzie to pompa "4m" na pierwszym biegu. A co do głowic to polecam termoelektryczne z termostatami pokojowymi. Po pierwsze w przypadku braku prądu całkowicie się otworzą a po drugie pomiar temperatury będzie bardziej precyzyjny niż głowicą grzejnikową.

Według mnie zły pomysł - wkład będzie miał opory w trakcie rozszerzania się i w konsekwencji będzie ulegał przyspieszonemu zużyciu.