reaper

Primo, zawsze pochwalałem pewność siebie i chylę czoła przed odważnymi, którzy robią wylewki przed sprawdzeniem instalacji. Secundo, to jeżeli masz tylko jeden mały obieg podłogówki, to wyrzuciłbym ten rozdzielacz, zawór 3-drożny, a samą podłogówkę poprowadził na powrocie z grzejników na RTL. Jeżeli chcesz się jednak bawić w automatykę, to pompę dobierz w zależności od ilości wody w grzejniku podłogowym. Jeżeli to jest jeden mały, to wybierz jakąś mniejszą,

Nie jest to możliwe, by lut zmiękł i pojawiły się przecieki. Przecieki na lutach pojawiąją się na skutek wadliwie wykonanego połączenia. Powodów może byc kilka: -niedoczyszczona rura lub kształtka - oszczędzanie na paście do lutowania - przypadkowe starcie pasty - niedogrzanie łączonego miejsca (przy połączeniach o większych średnicach) - oszczędności na lucie - lutowania przy "zamoczonej" kształtce/rurze (najczęściej przy naprawie wadliwego połaczenia, już zalanego wodą) - niechlujstwa i niedbalstwa wykonującego połączenie. Staranność i jeszcze raz staranność. Z autopsji mogę powiedzieć, że 80% przecieków (na szczęście nie było ich drastycznie dużo;)) miałem w przypadkach, gdy mi sie śpieszyło. I nie ma co oszczędzać tych 5PLN i naprawiać cieknącego kolanka na instalacji. Dołóż dwie mufki i nowe kolanko, a to cieknące osusz, napraw i wykorzystaj w innym miejscu. Czasami warto poświęcić kilka godzin na staranne przemyślenie poprowadzenia instalacji niz bezmyslnie mnożyć ilość połączeń. Ta z pozoru łatwa czynność jaką jest lutowanie, potrafi przynieść niemiłe zaskoczenia.

Zapłać w całości za instalacje, zwróć poniesione koszty przez instalatora, a na pewno się dogadasz. Z doświadczenia wiem, że 95% takich sporów dotyczy rozliczenia i w 90% wina leży po stronie klienta. Ma uruchomioną kotłownie, wszystko działa to on teraz się zaczyna targować. Jak napisał Quitar, pochwal się co nabroiłeś .

Masz zapowietrzoną instalację.

Ciekawe, podaj nazwy tych producentów ...

baju baju, będziesz w raju, ale nevermind ...

Ciekawe którzy, ale to tak OffTopic.

Całkowita wymiana instalacji. W czym zrobisz to już Twój problem, ja mogę to zrobić, ale jak zechcesz B):D:D

Wymień czujnik i nie baw się w żadne kalibracje.

W takim wypadku możesz utracić gwarancję na piec. Taki zawór jest zazwyczaj wymagany, a zawór 3D na górze nie zmieni tego stanu rzeczy

Panie majster: 1. jak rysujesz schemat to rysuj go poprawnie. Na rysunku rura przelewowa jest wpięta w powrót, a nie wypuszczona na posadzkę. 2. wytłumacz mi, dlaczego masz ocieploną rurę przelewową? Nie miałeś co robić z otuliną? 3. do reszty naczynia przelewowego się odniosę jak więcej zdjęć dasz, bardziej czytelnych. A na jakiej wodzie byś zamontował naczynie przeponowe? Na wodzie studziennej, czy może na takiej z butelki 5l z tesco? Sorki za sarkazm, ale nie rozumiesz idei montowania takiego urządzenia jak naczynie przeponowe, a udajesz mądrego. Naczynie przeponowe montujemy ZAWSZE na układzie zamkniętym (czerwone) oraz na układzie zimnej CWU (niebieskie). Rodzaj wody nie ma tutaj nic do znaczenia.

a nawet więcej: 1. Rura wzbiorcza (zasilenie ładowania CWU) 2. Zasilenie grzejników 3. Powrót instalacji 4. Rura przelewowa (chyba że spust z niej do kanalizacji będziesz miał na pietrze, a jeżeli dopuszczanie wody do instalacji masz przy piecu, funkcjonalność tego rozwiązania jest żadna) 5. Zimna woda do zasobnika CWU Sam wymiennik nie zmieni ilości rur jakie będziesz prowadził na piętro.

Po stronie układu zamkniętego poza zaworem bezpieczeństwa trzeba zainstalować naczynie przeponowe. Co do zapowietrzonego pieca, to dolej wody, aż się woda przeleje z naczynia przelewowego, tylko w takim układzie jak Ty masz to nawet tego nie zauważysz. Powtarzam rura przelewowa nie może być wpięta w powrót instalacji. Piec się przegrzeje, a z powodu braku czynnika (wody) oraz z powodu powietrza w instalacji cały układ nie będzie działał. Od jutra zacznij truć dupę instalatorowi, by poprawił swoje niedociągnięcia.

Co do średnicy komina to się nie wypowiadam, ale mam pytanie. Czym Ty palisz? Pewnie wszystkim, a i na węgielku też się parę groszy zaoszczędziło kupując jakąś tandetę, a stąd też jego większe zużycie.

Raczej nie ma sensu robić tego układu na wymienniku. Powiększysz koszty i nic prawie nie zyskasz. Jak byś nie miał gdzie zainstalować na górze zbiornika przelewowego to wtedy byś mógł się pokusić o wymiennik. Zawór 4D instalujesz w pobliżu kotła (zależnie od wymagań producenta, ale zazwyczaj ~ 50cm od wyjścia z kotła), a same schematy podłączenia 4D znajdziesz tutaj na forum. Podłączenia do zbiornika przelewowego i zasobnika CWU musisz wykonać przed zaworem 4D. Do ładowania samego zasobnika CWU to jakaś pompa by się przydała.

Sprawdza się to o tyle, że zadowolony jest instalator, bo ma mało roboty. Klient już nie jest zadowolony ponieważ podłogówka nie spełnia oczekiwań i nie ma możliwości by rozłączyć grzejnik z podłogówką. Jak grzeją to razem, jak skręcisz grzejnik to i też podłogówkę.

Wymiennik płytowy ma prawo sie zapowietrzyć (gotowe zestawy pompowo-wymiennikowe mają odpowietrzniki) w zależności od tego jak jest prowadzona instalacja. Dołożenie tam odpowietrzników nie zaszkodzi, a usprawni korzystanie z instalacji i niekoniecznie muszą one być zainstalowane przy wymienniku, lecz w najwyższym punkcie nitki instalacji. Naczynie przelewowe KONIECZNIE wpięte przed zaworem 4D, a rura przelewowa NIE MOŻE być wpięta w powrót instalacji. Rura przelewowa powinna się kończyć nad spustem kanalizacji lub jakimś wiadrem. Sam sposób podłączenia przedstawia norma w poście "tomus800" W instalacjach przed pompą instaluje się dla jej ochrony filtr. Zalecane jest też zainstalowanie przed , jak i za pompą zaworów kulowych, które ułatwią jej wymianę w przypadku awarii. Po zamknięciu tych zaworów nie trzeba spuszczać wody z całej instalacji. Tak jak napisał "dwarf", po stronie układu zamkniętego KONIECZNIE musi być zainstalowana grupa bezpieczeństwa. To że instalator upiera się, że zrobił to dobrze to jego prawo. Ty pokaż mu normę i każ się odnieść do tego w porównaniu z Twoją instalacją. Płacisz to wymagasz by było dobrze, a jak widać popełnił błędy w wykonaniu. Jak się będzie upierał to mu po prostu nie płać. Jeżeli masz podpisaną umowę to możesz go załatwić jeszcze bardziej.

Bo to jest zachód, a u nas w Polsce, na dalekim wschodzie robi się tak, że grzejnik grzeje 100% mocy, a ze ściany wystaje tylko po 2-3cm rurki. Lecz zaznaczam, my to dzikusy jesteśmy. W Holandii spotkałem się z całą instalacją prowadzoną po ścianach i CO, CWU i kanalizacja, a były to nowe "szeregowce" :huh:

Nie instalowałem jeszcze kotła o tak małej mocy (do 14kW) w domku 200m2. Zazwyczaj w takich przypadkach stosowałem kotły o mocy 24KW. Więc jak widzisz, trudno mi powiedzieć czy piec "da radę" , ale osobiście bym nie ryzykował, chyba że posiadasz jakąś alternatywę do ogrzewania gazowego. Jakiś kominek czy coś.

jeżeli jesteś absolutnie pewien, że jest to najwyższy punk tej nitki instalacji (czy przypadkiem rurki do grzejników nie idą pod górę, czy gdzieś nie następuje załamanie instalacji, lub po prostu czy rury są drożne) to pozostaje odpowietrzanie i odpowietrzanie i jeszcze raz odpowietrzanie :o aż do skutku.

Przewymiarowanie kotła (oczywiście nie o 20kW, ale o kilka kW) nie jest takim błędem. Kocioł zrobi co ma zrobić i się wyłączy. Natomiast dobranie kotła o zbyt małej mocy, skutkować będzie jego ciągłą pracą na maksymalnej mocy, co spowoduje, zwiększenie zużycia gazu, oraz szybsze zużycie podzespołów kotła. Nie wierz w to, że w przypadku przewymiarowanego pieca będziesz miał przegrzane mieszkanie, bardzo gorące grzejniki itp. Zwłaszcza, że przymierzasz się do zakupu pieca gazowego , kondensacyjnego.

można palić nic nie zniszczysz niczym nie grozi No chyba, że producent kotła ma inne zdanie, zresztą prawdopodobnie niczym nieuzasadnione, poza tym że chce więcej zarobić, wciskając klientom bajery nowoczesne i wszystko na guziki.

Prawdopodobnie jest zapowietrzona instalacja. W najwyższym punkcie zasilania przydałby się odpowietrznik automatyczny.

A na jakiej podstawie twierdzisz, że nie ma sensu ? Ja również mogę napisać, że dla mnie, powtarzanie pierdół usłyszanych od kogoś lub przeczytanych w "fachowym" piśmie i uznawania ich za pewnik to jest dopiero kretyństwo. Masz rację, piec się nie zagotuję, zagotuje się woda w układzie podpiętym do pieca. BTW, waż swoje słowa, pisząc w ten sposób urażasz wielu użytkowników forum, którzy jednak stosują wymienniki i układy zamknięte do podłogówek.

Ciekawe od kiedy to zawór 4D pełni rolę kotła i podgrzewa wodę?? Dalej już piszesz z sensem Zawór 4D pełni rolę "strażnika" i chroni kocioł przed niską temperaturą powrotu, która powoduje roszenie pieca i tym samym jego korozję. Działa to mniej więcej tak, że ustawia się np. temp powrotu na 55 stopni i jeżeli czujnik na powrocie zarejestruje temp. niższą to daje sygnał do sterownika pieca, a ten otwiera zawór 4D i powoli zaczyna dopuszczać do chłodnego powrotu gorącą wodę z zasilania. Zawór 4D to takie miejsce gdzie łączy się zasilanie z powrotem. tak chyba krótko można opisać zasadę działania 4D