CIHYMUR

Elektryczne Piece akumulacyjne + taryfa g12W. + Programator. Z piątku na sobotę(w nocy tanią taryfą) ładuje się piec a w sobotę rano już bucha ciepłym powietrzem. Tylko jeden to za mało trzeba kilka. Ja ogrzewam kawalerkę takim piecem tylko 3KW. Wygląda jak duży grzejnik. Prosty montaż.

Witam. Ja Cię nie namawiam . Jak się tak cykasz to weź szukaj w przedziale 14-15-16KW Ale na miłość boską odpuść te 20KW bo będziesz żałował. Przy wyborze kotła masz zapewnić mu stały odbiór ciepła bo - jest to kocioł na paliwo stałe. Twój kocioł{20KW} nie zdąży się rozpędzić a już będzie musiał hamować go sterownik. Ktoś na forum napisał :" Kup sobie lokomotywę żeby holować samochód osobowy." Czy Potrzebujesz aż takiej mocy? Dotarło? Pozdrawiam.

W zimie mam 23-24*C W lato 22 a nie palę w Kotle dziwne co? Spalam około 3,5- 4 tony. Polecam Ci 12Kw już pisałem wcześniej. Czy twój dom stoi w polu tzn daleko od miasta ?Jaką masz wysokość pomieszczeń ? 2,5metra Czy kondygnacja wysoka na 3,6m? Wyszło 16kW, instalator radzi min. 40kW – komu wierzyć? Na pewno nie kupuj dwa-trzy razy większego kotła na węgiel/drewno nawet jeśli producent kotła, sprzedawca, instalator i szwagier zgodnie twierdzą inaczej. Tacy doradcy troszczą się tylko o to, byś nie zamarzł(a). Nie wiedzą lub nie obchodzi ich, jakie są konsekwencje doboru zbyt wielkiego kotła (a to przede wszystkim marnotrawstwo paliwa). Podobnej wielkości budynek 30 lat temu potrzebował kotła 25kW a współczesny wymaga mniej niż 10kW – a oni dalej wpychają 25kW na taki sam metraż. O potrzebnej mocy kotła lub innego urządzenia grzewczego decyduje stopień docieplenia budynku. Na potrzebną moc grzewczą nie ma wpływu m.in. rodzaj instalacji – rury cienkie, grube albo ogrzewanie podłogowe.

W zimie mam 23-24*C W lato 22 a nie palę w Kotle dziwne co? Spalam około 3,5- 4 tony.

Mam taką małą moc kotła bo czytałem i zgłębiałem wiedzę na temat kotłów przez kilka lat zanim kupiłem ten kocioł. Nie uległem presji''" sprzedafcóf""" Całą instalacje wykonałem sam własnoręcznie, oczywiście z pomocą tego forum. Kociołek cyka jak w zegarku, nawet się nie męczy. Miałem dylemat tak jak Ty, jaki kupić kociołek .Intuicja mnie nie zawiodła. Początkowo chciałem 18KW. Bo jak będzie za mały.? Ludzie mają tendencje do przesadzania. Ale jeśli chodzi o kocioł to wiem że ósemka byłaby w sam raz. Bardzo ważna rzecz '' kocioł musi schodzić bardzo nisko z mocą. Im niżej, tym lepiej dla Ciebie. Nisko ale ze sprawnością.

Skoro Ci tak wychodzi. To tak będzie. W mróz przy temperaturze -20*C. Twój dom będzie potrzebował około 9KW aby uzupełnić straty cieplne. I utrzymać w salonie +20*C. Dlatego tak właśnie Ci doradzam . Przeczytaj co mam w profilu.

Moja rada -nie kupuj większego kotła jak 10-12KW

W kotle są stosowane różne grubości . 8mm przy wylocie płomienia(w zależności od konstrukcji) , 6 lub 5mm np. półki a płaszcz zewnętrzny 4mm. Rozbierałem obudowę i mierzyłem suwmiarką. Wielu użytkowników a właściwie nowicjuszy myśli z grubej to będzie długo służył. Kocioł dobrze dobrany mocą do strat budynku będzie lepszy z cienkiej blachy niż przewymiarowany z grubej. Odpowiednia praca kotła(czytaj o stałym przepływie i stałym płomieniu bez sinusoidy na wykresie )zapewni długie życie lub pracę kociołkowi. Cieńsza blacha szybciej się nagrzewa- i to wcale nie jest wada. Kiedyś było inaczej i kotły pracowały grawitacyjnie. Spokojnie łapały temperaturę i oddawały na zasadzie grawitacji. A teraz? Elektronika, sterowniki i pompy , grzanie,stop,grzanie stop itd. To jest szarpanie kotłem. Wprowadzili zawory trój i czterodrożne aby zniwelować szarpanie(zalewanie zimną wodą=korozja niskotemperaturowa) i sterowniki(siłowniki) do tych mieszaczy. Bez tych dupereli kocioł nie podlega gwarancji.Nie daje do myślenia? Najważniejszą rzeczą jest prowadzenie kotła z prostą kreską na wykresie. I jak najrzadsze zaglądanie do niego. A nie waga kotła. Lub czy jest wykonany z blachy 8mm, jeszcze pewnie z blachy kotłowej każdy by chciał.

Zmniejsz nadmuch. Proporcjonalnie do dawki nawęglania. Jeśli dym znajduje ujście przez kosz zasypowy to na 100% za dużo wiatru.

Ja polecam kocioł sztoker 8kw dla kolegi Mlody18. Nie będzie kisił. Tylko instalacje trzeba wykonać zgodnie ze sztuką i przemyśleć co i jak, zanim będzie wykończeniówka. Faktycznie pelet droższy w sezonie. Tak jak węgiel.

Zdejmij głowice termostatyczna z jednego grzejnika , najlepiej w łazience i po sprawie. Chyba termostatów nie montuje się na wszystkich grzejnikach po to by nie doszło do zatrzymania ruchu czynnika grzewczego.

Szramka jeśli kocioł prowadzisz na 47 stopni to masz pewnie czarną smołę w kotle. Zgadza się? Zamordujesz kocioł tak niską temperaturą. I wynika to ze źle wykonanej instalacji. Pewnie nie masz zaworu 3d lub 4d. Zadbaj o to póki kociołek nowy. Bo za trzy latka - Znowu będzie wymiana kotła. I opinia że dziadostwo sprzedają. Jaki metraż w domu?

W podtrzymaniu podawanie mam 1 sek co min. Dzięki temu kocioł startuje dużym płomieniem a nie pustymi resztkami żaru. Jak się zrobi cieplej na wiosnę to robię korekcje oczywiście bo to za mocne nastawy. W tej chwili podtrzymanie traktuje jako podtrzymanie jak najdłużej temperatury zbliżonej do zadanej. A nie, podtrzymanie żaru żeby nie wygasło . To dwie różne rzeczy a nazwa ta sama " podtrzymanie" Wszystko zależy od interpretacji.

Termostaty to niezbędny wydatek który oszczędza pieniążki. I nie dochodzi do przegrzewania pomieszczeń, w słoneczne dni i nie tylko. To dublowanie sterowania.Ale wygoda. Przy pogodówce nie ustawie w łazience 25 stopni , a w sypialni 20. A przy zastosowaniu termostatów bez problemu steruje każdym z pomieszczeń osobno. Zgadza się? Zawór 3d obniża temperaturę zasilania i gdy zastosuje się siłownik który kręci raz w lewo raz w prawo to jest dopiero "wachlowanie instalacją" jak to nazwałeś. Dom to wielki akumulator ciepła . Nie ma potrzeby stosowania siłowników które kręcą temperaturą wody co kilka minut . Mam tylko grzejniki. Pompa pracuje 24/h. Sterownik kotła ma zadanie utrzymać się w widełkach. Zrób sobie test :wyłącz kocioł na pół godziny i zobacz ile spadnie temperatura w domu! Nawet jak wyłączysz ogrzewanie na kilka godzin to temperatura w domu może zmieni się o 0,5 stopnia. W moim przypadku kupowanie siłownika to zbędny wydatek . Odchodzimy od tematu. Histereza kotła powinna być taka żeby powrót nie zszedł poniżej 55 stopni. To moje spostrzeżenie. Pozdrawiam.

Na Cwu mam 6 stopni histerezy a zadaną 43. Na kotle 64 stopnie a histereza 1 stopień. A dlaczego tak już wyjaśniam. Kocioł pracuje w dwustanie 3.5 sek podawanie/ 30sek przerwa / nadmuch 13%. Sprawdzone ustawienia dają najlepsze efekty w : równej pracy kotła bez nadmiernych wahań, zużycie węgla na poziomie akceptowalnym, czyszczenie kotła co trzy dni. Kocioł 5 klasa . Kociołek przebija czasami 1-2 stopnie ponad zadaną, gdy się odstawia . Dlatego że następuje wyłączenie wentylatora i spada strata kominowa. Zanim zacznie spadać temperatura wody na kotle, kociołek stoi w podtrzymaniu przez kilka minut. Ale dbam też o komin i w podtrzymaniu ustawiam przedmuch 15sek praca wentylatora , na moc 7% co 1 min. Dosłownie lekko chucham na żar i nie pozbawiam go powietrza żeby się kisiło . Mam stały przewiew w kominie bo wentylator nigdy się nie zatrzymuje. Gdy temperatura wody spadnie do 62.9 załącza sie tryb praca i spada dalej do około 61 stopni i zatrzymuje się potem powolutku dobija do zadanej. Reasumując histereza ustawiona 1 stopień a kocioł pracuje w zakresie 61-66 stopni. Taka rzeczywistość. Na grzejniki puszczam wodę około 50 stopni. Około bo czasami mniej ,zawór 3d ustawiony na pozycje 9 na sztywno(wiosną i jesienią w pozycji 7.5).Nie posiadam siłownika do mieszacza . Uważam że do mojej instalacji jest zbędny. Termostaty pracują niezależnie w każdym pomieszczeniu i dają znakomite efekty. Co do deflektora to jest temat o tym tu na forum na kilka stron. Deflektor lepiej "Miesza gazy" Ale skraca płomień. Pozdrawiam.