besix

alien125 wyjmij ten czujnik na świat , odpal podgląd palnika i będziesz widział czy to wada sterownika, ja jak testowałem swój przed wyczyszczeniem go, to przy wygaszonym kotle świeciłem latarką w otwór czujnika i patrzyłem na wskazania sterownika , po wyczyszczeniu i ustawieniu elementu światło- czułego , tak żeby przy świeceniu latarką wskazywał najwyższe wartości , z czujnikiem święty spokój.

Kostrzewa stosuje takie http://sklep.herrmann.com.pl/pl/p/Fotoelement-LDS-057H7085-Danfoss-bez-wtyczki/446

Po pierwsze trzeba sprawdzić czy w naczyniu wyrównawczym podłączonym do kominka nie jest przypadkiem sucho , ( ubytek wody w instalacji kominka) . Naczynia szukaj gdzieś wysoko ( strych , poddasze)

Zmienia i to sporo , RCK działa na zasadzie różnicy ciśnień w kominie i w pomieszczeniu z którego pobierane jest powietrze do spalania . Może zamontuj taki na rurę ( Czopuch) tu masz jak to się robi

Będzie działał , ważne żeby był w tym samym pomieszczeniu co kocioł

W uproszczeniu, w Estymie podawanie jest sztywno co 20 s , czyli w ciągu 1 minuty podaje 3 razy , zakładając podawanie 5 sek, mamy 15 minut podawania na godzinę czyli 1/4 godziny, a to =1,6 kg pelletu na godzinę , teraz 1,6 pomnożyć przez kaloryczność 5 = 8 :). To bardzo uproszczony sposób ale na potrzeby ustawień kotła się sprawdza

Kolego twój instalator ustawił podawanie 5,8 nie bez powodu , Ty sobie zrobiłeś paliwo test i na siłę chcesz ustawić moc nominalną, która nie jest tobie potrzebna . Proponowałem ustaw sobie podawanie max na 5 , przy twojej wydajności podajnika 6, 5 i kaloryczności pelletu około 5 da to moc max około 8 kW . Bez tego zasobnika CWU 200 l ,potrzebujesz około 4 kW na ogrzewanie czyli połowę tego co ustawisz , przy takim ustawieniu kocioł da radę zmodulować do 2,5 kW przy 30% mocy, jeżeli ustawiasz 12 kW to kocioł przy 30% będzie pracował z mocą około 4 kW a to jest max co potrzebujesz, kocioł już niżej nie da rady zejść i będzie przesypywał opał. To że wyczyściłeś kocioł to dodatkowo podniosłeś jego sprawność, podnosząc podawanie doprowadziłeś do tego, że kocioł jest wiecznie przejedzony i zwraca nadmiar :)

A dlaczego nie chcesz schodzić z mocą ? Masz coś co odbierze ten nadmiar energii ? Np bufor . Pomyśl chcesz ustawić kocioł na 12 kW a potrzebujesz góra 5 kW przy tych temp na zewnątrz, co ma się stać z tą resztą ? Wyleci przez komin, patrz Twoje spaliny i jak kocioł będzie na siłę chciał zejść z mocą wywali opał do popielnika. Masz za duże podawanie, ustaw podawanie na 5 sek dobierz powietrze żeby płomień był długi i jasno żółty, ale nie poszarpany i będzie znacznie lepiej.

To po pierwsze, a po drugie to jak wygląda izolacja tej podłogi ? Bez dobrej izolacji z ekranem będą duże straty.

Gdybyś sprawdził od kiedy w Mini Bio Kostrzewa wprowadziła eco Maxa , to byś nie mieszał koleżance w głowie :) Regulatory PLUM Kostrzewa wprowadziła w 2017 roku , a koleżanka ma kocioł 3 letni Jasne kolego ?

W przypadku Mimi Bio wejście do ustawień ( hasło ) to XXEST , gdzie XX to wartość temperatury zadanej na kotle , jeżeli mamy zadaną 60 stopni to hasło będzie 60EST i nie jest ono ściśle tajne. Nie jestem serwisantem i nie mam zamiaru ich bronić , ale Użytkownik powinien chociaż trochę poznać podstawowe ustawienia, żeby móc je modyfikować do własnych potrzeb. Piece gazowe też nie są do końca bezobsługowe i podstawowa znajomość do ich prawidłowej regulacji jest potrzebna. Może napisz Koleżanko jakie są Twoje oczekiwania , Spisz ze swojego sterownika aktualne ustawienia , to wspólnymi siłami coś się uda przestawić, żeby było lepiej Pozdrawiam

Jeżeli tym wygaszeniom towarzyszy alarm o braku opału, to pellet, który dostarcza ten serwisant może zawierać duże ilości pyłu i trocin , które zbierając się na dole zasobnika blokują podawanie przez ślimak. Drugi z możliwych powodów to zła praca samego podajnika , ale żeby to stwierdzić trzeba spędzić trochę czasu przy kotle. Na początek radzę kupić z 10 worków innego pelletu i spróbować jak będzie się na nim paliło. A jak będzie lepiej to zmienić i serwisanta i opał :)

A jak zmienisz współczynnik z 10 na np 5 to ile będzie wyliczał ? Sprawdź

A co ty masz Piotrze za czujnik pokojowy ? Czy ty porównujesz wskazania pokojowego z wyświetlacza w pokoju, czy ze wskazań sterownika ?

Ja to rozumiem kolego czarny38 , ale nie u każdego będzie tak samo , tryb auto dzięki temu że zmienia zadaną kotła do potrzeb jest moim zdaniem bardziej uniwersalny bo jak trzeba to dowali a jak jest cieplej to zjedzie z temperaturą i mocą , ale do tego potrzebuje współczynnika korekcji. Tylko tyle. Ja się nie czepiam twoich ustawień, stwierdzam tylko, że nie na tym do końca polega tryb auto.

A co to będzie za tryb auto skoro kocioł będzie pracował ze stałą zadaną ? Oczywiście każdy robi jak uważa , ale moim zdaniem jak temp w domu zbliża się do zadanej to niech kocioł już wyhamowywuje z temperaturą , a jak dopiero startuje z grzaniem to ma iść na całość i do tego służy współczynnik korekcji .

Hardy przy zmianie dawki na większą oczywiście przy znaczącej zmianie np 1,6 na 1,7 to nie zmiana , ale 1.6 na 2,4 to już coś i wtedy trzeba dołożyć powietrza , czyli min i max też ile tego powietrza trudno ocenić bez obserwacji , ja zawsze zwiększam o 10% jedno i drugie ,a potem obserwuję płomień i wymiennik , brak czarnych ścianek i długi jasny płomień jest ok

Ja jak jestem głodny to mi się nic nie chce i nie mam siły , twój kocioł też nie ma siły Hardy , co zrobisz żeby miał więcej ? Dasz mu więcej papu i już , tylko pamiętaj kontrolować przy tym powietrze, żeby się tą większą dawką nie zadławił :) Co do tych papierów to oprócz syfu w całym kotle nic się stać nie powinno , tylko nie kładź do palnika czasem :)

Hardy moim zdaniem nie masz dobrze ustawionej mocy do potrzeb , zobacz przez prawie dwie godziny kocioł nie był w stanie podnieść temp a moc cały czas 100% Ozi80 zawór 4D dobrze dobrany i w instalacji bez obiegów niskotemperaturowych ( podłogówka ) z powodzeniem da sobie radę , nie polecam go każdemu i chcę żeby to było jasne, przy systemach mieszanych znacznie lepsza jest pompa kotłowa + zawór 3D , sprzęgło hydrauliczne lub bufor , ale przy samych grzejnikach 4D jest ok. U Ciebie Ozi80 wygląda to tak , jak byś miał trochę za mały ten 4D i dlatego od 1-4 nic nie puszcza na CO , jaką masz średnicę rury zasilania wychodzącą z kotła ?

Chyba nie do końca rozumiesz swoją instalację kolego Piotr . Twój kocioł ma się dobrze i powrót też dlatego że na jednej pompie masz dwa obiegi , jeden to instalacja z grzejnikami , a drugi znacznie krótszy to wężownica bojlera . Działa to tak że woda z krótkiego obiegu bojlera wraca do kotła na tyle gorąca że mieszając się z wodą wracającą z grzejników daje w efekcie przyzwoitą ochronę powrotu. Jeżeli byś zamknął zawór na rurze od bojlera to powrót drastycznie się obniży. Co się tyczy zaworu 4D to pełni on w instalacji dwie funkcje , jedna to krótki obieg między zasilaniem a powrotem ( ochrona powrotu ) druga to obniżenie temp zasilania na grzejniki Co to daje ? Puszczanie na grzejniki wody o temperaturze kotła np 65 stopni powoduje pracę zero jedynkową i powoduje powstawanie dużych strat już na etapie samej instalacji ( rury ) , jeżeli dasz na grzejniki np 45 stopni to straty będą mniejsze a grzejniki będą dłużej ciepłe . Ochrona powrotu realizowana przez zawór pozwala wyeliminować ciągłe grzanie bojlera do temperatury kotła ( oddzielna pompa na CWU i czujnik CWU ) . Co to zmienia ? Przykład: Bojler zagrzany do 65 stopni w ciągu 2 godzin wychłodzi się o 2 stopnie , zagrzany do 45 stopni w tym samym czasie wychłodzi się o 0,5 stopnia. Do mycia czy kąpieli nie potrzebujemy wody 65 stopni. To tylko kilka podstawowych różnic, o wszystkich nie da się napisać w krótkim poście :)

Kolego Piotr jeżeli nie zamierzasz obniżać zasilania CO i grzać bojler tą samą pompą co CO to sam bojler grzany razem z CO zadba o powrót , jest to oczywiście okupione większym zużyciem opału , ale jak paliłem miałem to właśnie tak realizowałem ochronę powrotu i działało to bardzo dobrze. Jak jednak myślisz przyszłościowo to tak jak już wcześniej pisałem zamiast 3D dać 4D nawet bez siłownika i modułu CAN , a na przyszłość będzie jak znalazł. Oczywiście decyzja należy do ciebie.

Tak pracuje u mnie kocioł w trybie auto Po wykresie spalin można policzyć ilość rozpaleń i przerwy między nimi , na wykresie temp pokojowej widać może nie precyzyjnie , ale jak kształtuje się temp w domu , wahania 0,6 stopnia.

Kolego Piotr podchodzisz do tematu , trochę tak ja na początku po zmianie opału z miału na pellet. Też sobie myślałem "a po co mi ta cała automatyka " zrobię najprostszą ochronę powrotu i miodzio. A życie to pięknie weryfikuje :) już teraz trochę się zastanawiasz czy tych 10 rozpaleń na dobę to nie za dużo, a dołożenie zaworu 3D tylko w celu podniesienia temperatury powrotu tego nie zmieni. Wiem doskonale jaki to inny świat zmiana miału na pellet, ta czystość samej kotłowni , zapach , brak problemu z wszechobecnym czarnym pyłem i popiołem , znam to z autopsji. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że żeby palenie w kotle zasilanym pelletem , nie nastręczało kolejnych niespodzianek w postaci , przegrzewania , niekontrolowanego wygaszania itp , potrzeba trochę więcej niż 3D między zasilaniem a powrotem . Przykład: Nie mam nic co obniża temperaturę zasilania CO , czyli walę na instalację tyle co na kotle , grzejniki są gorące i szybko rośnie temp w chacie , trwa to godzinę i stop grzejniki stygną chata też i znów ta sama bajka Teraz wariant 2 , obniżam np zaworem 4D temperaturę zasilania do poziomu 42 stopnie , reszta wraca do kotła w celu ochrony powrotu , grzejniki są ciepłe chata się grzeje , ale wolniej i dłużej , wzrasta komfort termiczny, rozpaleń i wygaszeń robi się dwa razy mniej. Jeżeli masz same grzejniki bez podłogówki, a z tego jak to masz zrobione wnioskuję że tak właśnie jest, to dobrze dobrany zawór 4D z powodzeniem zadba i o powrót i o obniżenie zasilania na instalację. Dobrze dobrany zawór 4D to taki który ma średnice zbliżoną do średnicy rury zasilania wychodzącej z kotła , moim zdaniem nie mniej niż 1,5 cala , przy calowym będzie problem z grawitacyjnym przepływem w stronę powrotu i trzeba będzie po czasie dokładać pompę na powrocie z 4D do kotła. Przemyśl sobie to zanim zainwestujesz w 3D i zaczniesz te konieczne przeróbki.

Tak dużo tych zagadek nie ma , tak jak napisałeś twój sterownik , podobnie jak mój ma na płycie wyjście do podłączenia dodatkowych modułów CAN , żeby podłączyć np czujnik temp CO , zewnętrzny i mieszacz , potrzebujesz dokupić jeden moduł , który w slimie jest w standardzie. Jest tak dlatego, że SLIM sam w sobie jest panelem z wyświetlaczem połączonym szyną CAN z modułem wykonawczym , a my mamy prosty sterownik z wyprowadzeniami do podstawowych urządzeń z możliwością rozbudowy. To że w menu sterownika jest czujnik CO , mieszacz, itp wynika z tego, że oprogramowanie jest tak napisane, aby po podłączeniu dodatkowych modułów , bez problemu je aktywować i odpowiednio ustawić. Myślę , że na tym etapie jakim jesteś ze swoją instalacją nie ma sensu dokupowanie tego modułu. Jedno jest pewne , jeżeli chcesz sensownie przerobić instalację, to trzeba jeszcze pomyśleć o jej sterowaniu. Można oczywiście zamontować zawór 3D i sterować nim ręcznie, do ochrony powrotu zastosować pompę kotłową i to też będzie lepiej niż masz teraz, jednak nawet oddzielny zestaw ( zawór + siłownik + sterownik z czujnikiem ) daje znacznie większy komfort i oszczędności Można złożyć taki zestaw np z bardzo dobrym sterownikiem zaworu techa , koszt mniejszy niż moduł CAN a działa podobnie.

W twojej instalacji nie ma mieszacza powrotu :) Masz mieszacz 4D , który ma robić dwie rzeczy na raz , chronić powrót i obniżać temp zasilania na grzejniki . Są jednak instalacje gdzie do obniżania zasilania instalacji jest jeden zawór , a do ochrony powrotu drugi i wtedy takie sterowanie się przydaje. Ty wykorzystujesz tylko mieszacz w ustawieniach CO